Существует такой вид резьбы, как сквозная или ажурная - она подразделяется на, собственно, сквозную и накладную, имеет два подвида: прорезную резьбу (сквозные участки прорезаются стамесками и резцами) и пропильную резьбу (фактически то же самое, но такие участки выпиливаются пилой или лобзиком). Самым производительным инструментом, безусловно, является электролобзик. С ним как раз легко выполнять прорезную резьбу, которая отлично подходит для работ по дереву!

Прорезную резьбу называют ажурной, потому что, как вы можете видеть на фотографиях, изделия, изготовленные в этой технике, выглядят невероятно легкими, словно нежнейшее кружево. Суть прорезной резьбы заключается в том, чтобы насквозь пропилить узор в тонкой деревянной заготовке. Этот вид резьбы приобрел невероятную популярность в сфере украшения дизайна и интерьеров. Самыми яркими примерами прорезной резьбы можно считать резьбу домовую - украшения для наличников на окна и двери, резные перила, украшения фронтонов создавались на Руси с незапамятных времен и многие из них сохранились до наших дней.

Основное отличие прорезной резьбы заключается в том, что фон изделия удаляется полностью. Но иногда, для наилучшего восприятия узора, его прибивают или приклеивают к сплошному фону контрастного цвета. Этот прием называют накладной резьбой.

Учимся прорезной резьбе по дереву: с чего начинается работа

Изначально необходимо подобрать подходящую по размерам деревянную заготовку, причем для такого вида резьбы обычно используют древесину хвойных деревьев (ель, сосна, пихта).

Затем выбирается нужный орнамент и подготавливается для переносана заготовку. При этом создать чертеж будущего трафарета можно самостоятельно, либо выбрать уже существующий шаблон из интернета, где вы можете найти огромное количество как отдельных картинок, так и целых альбомов с изображениями. Ниже на фото представлены примеры удобных и простых чертежей:

Выбранный рисунок сначала переносится на бумагу, затем бумага жестко фиксируется на деревянной заготовке. После этого можно либо сразу высверливать отверстия для пилки и начинать выпиливание, либо дополнительно перенести узор на поверхность дерева, после чего приступить к резьбе.

Выбирая эскиз, следует помнить, что мелкие детали орнамента будут незаметны на крупном фоне, например, на фасаде здания. Поэтому подбирать нужный орнамент надо с учетом пропорций украшаемого элемента, будь то дом или рама для картины.

Подбираем иструменты и приспособления, применяемые при создании узоров

При выполнении резьбы такого вида используют самые различные режущие инструменты, вроде обычных ножей и стамесок. Но работа такими инструментами очень трудоемка и утомительна. Поэтому более популярными таких целей являются дрель и пила, причем тип пилы может быть разный – от лобзика до ручной ножовки, в зависимости от размера созданного вами шаблона.

В наше время мастера редко используют ручной труд при выполнении масштабных работ. Зачастую используют удобные бытовые электроинструменты, например, электродрель, ручной фрезер и электролобзик. С использованием электролобзика работа проходит быстро, легко и качественно. Но при такой работе невозможно обойтись без дрели, используемой для предварительного засверливания отверстий для пилки. Работа ручным фрезером не на столько легка и производительна, к тому же требует предварительных навыков в обращении с этим электроинструментом. Но резьба получается значительно качественнее и при этом не требуется делать предварительных отверстий в заготовке.

Существуют и более оригинальные способы создания прорезного узора на деревянной заготовке. Одним из таких способов является прожигание. Суть данного способа заключается в буквальном прожигании сквозного узора на дереве сильно нагретой нихромовой проволокой. Минусами же можно считать специфический запах гари, необходимость охлаждать рабочий инструмент, из-за чего работа немного затягивается по времени, а так же заметно обугленные края готового узора.

Более усовершенствованным методом такого способа можно считать лазерную резку, которая выделяется высоким качеством и точностью получаемого рисунка. Однако использование подобного способа возможно лишь при закупке очень дорогостоящего оборудования, из-за чего ныне этот вид работы не очень часто используют на практике.

В заключении статьи хотелось бы продемонстрировать вам потрясающую работу очень опытного мастера, изображающего на своих работах не просто абстрактные рисунки, а очень точные и подробные копии животных.

Видео по теме статьи

Древний народный промысел, распространенный до сегодняшнего дня – работы по дереву. Современные станки, лазерные выжигатели, пластические массы и прочие заменители фигурного вырезания на дереве, не смогут заменить искусство ручной работы по настоящему натуральному материалу. Один из видов этого интереснейшего ремесла называется прорезная резьба.

Трафарет и орнамент

Применяется не так часто, как другие виды. Но вовсе не потому, что она невостребована. Это техника, которой обучаются годами, хотя если попробовать сформулировать что это такое в двух словах, то все окажется просто - это вид резьбы, когда в процессе обработки удаляется фон, задний план, подложка изображения.

Благодаря этому рисунок, орнамент становятся воздушными, ажурными, а изделия поражают сказочной легковесностью. Причем этот вид резьбы не всегда выполняется на миниатюрных плоскостях. Есть мастера, которые делают это при помощи бензопил.

Виды резьбы

В принципе, среди всех видов резьбы, которые условно разделили на несколько групп, тяжело, да и нет никакого смысла ставить четкие рамки по технологиям, поскольку методики изготовления того или иного изделия комбинируются, как угодно. Но для ориентации стоит назвать некоторые распространенные методы обработки дерева:

Конечно, деление это условно, поэтому мы не станем рассматривать такой вид отдельно. Трафареты, эскизы и чертежи готовых изделий, а также фотографии ярких работ мастеров сочетают несколько методик обработки. К примеру, некоторые учебники выделяют такую технологию выпиливания при помощи лобзиков или пил, а также ту, которая выполняется резцами и стамесками.

Основы ремесла

Если посмотреть на некоторые фото работ, то отчетливо видно, что авторы пользовались сразу несколькими методами обработки древесины - при выполнении разных элементов декора или экстерьера зданий, нечасто встречаются плоскорельефные узоры с необработанными краями, а значит применяется не одна и не две технологии.

Для начала знакомства с азами ремесла, вспомним, как каждый из нас держал в руках лобзик и выпиливал фигурки из дощечки или фанеры. Это и называют простейшей прорезной резьбой. Для более сложных работ потребуется больше инструментов, чем лобзик и дюжина запасных пилочек, но принцип остается тот же.

Технология и инструмент

Чтобы сделать первый шаг к овладению методикой, выбираем эскиз или готовим трафарет, если узор окажется сложным и циклично повторяющимся. Рисунок переносится на древесину, а после обрабатывается выбранным инструментом. Для выполнения прорезания, как правило, используют мягкие породы дерева:

В зависимости от выбранного инструмента, применяют соответствующую технологию выпиливания. Если для резьбы будет использован электролобзик или ручной лобзик, в этом случае засверливаем отверстия, согласно трафарету, для ввода пильного полотна. Такой метод проще, но при работе лобзиками не исключены ошибки. Также используется ручной электрический фрезер. В этом случае гарантируется качественная обработка граней рисунка, однако, работа фрезером предполагает наличие опыта.

Перед тем как выбрать рисунок для трафарета, необходимо сопоставить размер готового изделия с размером изображения. Чтобы рисунок хорошо прочитался, для крупных изделий не стоит выбирать слишком ажурный и мелкий орнамент, а на мелких изделиях, шкатулках, рамках, будет уместен ажурный узор. Соблюдение пропорций - очень важно при выборе трафарета. Это касается как растительных узоров, так и трафаретов зверей, этнических орнаментов.

Среди не слишком распространенных способов резьбы может быть названо выжигание. Это продуктивный метод, но для этого необходим специальный станок, который довольно просто собрать своими руками. Он состоит из нихромовой проволоки, понижающего трансформатора, регулятора тока накала. Нихромовая нить прожигает древесину, благодаря чему удается выполнить работу точно и аккуратно.

Также иногда применяют лазерную резку, однако такой способ не всем доступен из-за высокой цены на оборудование. Зато это самый точный и эффективный метод. В промышленных условиях часто используют станки с ЧПУ. Они помогают быстро и точно выполнить однотипные заданные орнаменты для изготовления крупных партий изделий.

Но самое основное при работе с деревом - фантазия и творческий подход. Используя уникальные эскизы для работы, изделия будут необычными и по-настоящему выразительными, подчеркивающими индивидуальность мастера. Поэтому экспериментируйте смелее и удачного всем творчества!

Помещение, в котором выполняются резные работы, должно быть сухим, светлым и просторным. Для выполнения небольших работ подойдет обычный стол с накидной доской, а для больших плоскостей - столярный верстак или накладная столярная крышка. Размеры крышки - 1300 х 900 х 70 мм. Мелкие резные работы выполняют сидя, большие - стоя и сидя; высота стула должна быть 650…750 мм.

Свет при резьбе должен падать спереди и. слева. Рекомендуется для этого использовать дневной свет, от которого меньше устают глаза и четче видна линия реза. При искусственном освещении целесообразно использовать два-три светильника с регулировкой по высоте и длине.

Небольшие заготовки крепят при помощи столярных зажимов и переставных упоров, а также струбцин и держаков. Держак-зажим (рис. 1) представляет собой обыкновенный брусок из мягкой древесины, в котором выбрана четверть, высота фальца которой равна толщине резной доски. В заранее просверленное сквозное отверстие завинчивают шуруп, который и держит заготовку.

В резьбе по дереву применяются плоские и полукруглые стамески. Плоские стамески используют для зачистки фона в рельефной резьбе; применяют их также и в контурной резьбе. Ширина их полотна - 3…30 мм.

Полукруглые стамески с разным радиусом кривизны (отлогие, средние и крутые) - основной инструмент для всех видов резьбы, кроме трехгранно-выемчатой, где они используются только для вырезания полукруглых лунок. Ширина полотна таких стамесок - 3…25 мм.

Стамески-уголки (рис. 2, а) с шириной режущей части 5…15 мм применяют для выбирания узких канавок. Угол их полотна - до 70°. Они могут иметь прямую шейку и изогнутую, как у клюкарзы.

Стамески-клюкарзы (рис. 2, б) имеют короткое полотно шириной 2…15 мм и длинную изогнутую шейку. Необходимы такие стамески для выполнения рельефной и горельефной резьбы.

Стамески-церазики (рис. 2, в) напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм.

Стамеска-резец , или нож-косяк (рис. 2, г) представляет собой косой нож с односторонней заточкой. Нож-косяк - основной инструмент для плосковыемчатой резьбы. Ножи бывают длинные и короткие. Длинные ножи получают, обрезая обычную прямую стамеску под углом 60…70°, а короткие (длина полотна - до 50 мм) - срезая часть полотна прямой стамески под тем же углом.

Наиболее удобными в работе являются ручки, показанные на рис. 2. Такая ручка слегка заовалена в головке, что создает удобство при нажиме на нее. Целесообразная длина ручки-до 130, диаметр - до 28 мм.

Стамеска должна резать древесину без приложения особых усилий. Качество работы стамеской зависит от ее правильной заточки.

Рассмотрим, как заточить прямую стамеску (рис. 3, а, б). Сначала необходимо получить угол заточки 20° и ровную плоскую фаску. Угол заточки проверяют по ширине фаски, которая должна быть в 2,5 раза больше толщины полотна. Так, при толщине полотна 5 мм ширина фаски должна составлять около 13 мм. Получив необходимую ширину фаски, затачивание продолжают не на точиле, а на мелкозернистом бруске. Точат плавными движениями вперед и назад, стараясь держать руку на одной высоте, чтобы не заовалить фаску. Образовавшийся при точении заусенец снимают несколькими движениями лезвия по бруску. Правят стамеску на оселке, производя такие же движения, как и при затачивании. Только правят ее значительно дольше, чем затачивают (до получения гладкой блестящей поверхности режущей части).

Затачивать стамески и шлифовать их поверхности рекомендуется на микрокорундовом бруске, а править - на гладком кожаном ремне с использованием пасты ГОИ. Для этого применяют и войлочный круг.

Узкие прямые стамески двигают в процессе затачивания в разные стороны, иначе они образуют в бруске канавку. Правят их на весу. Нож-косяк затачивают и правят теми же приемами, что и прямую стамеску (рис. 3, в).

Полукруглую стамеску затачивают на точиле или бруске, медленно поворачивая ее с боку на бок и передвигая справа налево. Полученная профильная ямка в бруске придаст фаске правильную форму. Внутреннюю поверхность стамески затачивают закругленным бруском на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу (рис. 3, г).

Мелкие стамески затачивают на мелкозернистых брусках и кругах. Для каждого профиля желательно иметь отдельные оселки и бруски.

Заточку инструментов проверяют пробами реза на мягкой гладкой доске. При наличии гладкого и блестящего следа затачивание считают законченным.

При затачивании инструмента для резьбы необходимо придерживаться некоторых правил: не производить резких проходов руки, не нажимать сильно на инструмент.

Хранить стамески следует подвешенными, для чего к деревянному щитку рекомендуется прибить рейку с профильными отверстиями под инструмент. Помещение для хранения инструмента должно быть сухим. Для лучшей сохранности лезвия и полотна стамески смазывают тонким слоем машинного масла.

Резчик по дереву в процессе работы применяет и другой инструмент - столярный и слесарный. К вспомогательному инструменту, которым должен располагать резчик, относятся столярный угольник, ерунок, рейсмус, малка, циркуль с линейкой, циркуль столярный и измерительный, металлическая рулетка.

Геометрическая, или трехгранно-выемчатая резьба (в литературе встречается еще одно ее название - клинообразная) состоит из ряда азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные композиции. К разновидностям геометрической резьбы можно иногда относить и контурную резьбу, если она имеет прямолинейные или циркульные очертания.

Все многообразие узоров геометрической резьбы состоит из сочетания двух азбучных элементов - сколышка и треугольника, которые могут быть в любых композициях. Любой, самый сложный геометрический узор можно расчленить на составляющие его элементы, и они окажутся или сколышками (рис.1) или треугольниками (рис. 2).

В поисках композиции для таких узоров обращаться надо к классическим произведениям народного искусства. Для России более характерны узоры, преимущественно состоящие из треугольников (рис. 3). Эти узоры всегда имеют выраженную центральную композицию. Геометрическая резьба Коми предпочитает сколышки. У народов Кавказа преобладают крупные выразительные элементы резьбы, а вот Прикарпатье (Украина) предпочитает тончайшие и сложные композиции в резьбе. Именно треугольники и сколышки, сливаясь в ромбы, цепочки, витейки и тд., дают нескончаемое разнообразие композиций. Теперь о инструменте, с помощью которого все это делается. Это хороший, надежный нож. Но и не совсем обычный. Потребуется косой, или сапожный нож. Нож должен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточенным. Самый простой, но надежный нож можно изготовить из обычной плоской стамески шириной 20-30 мм. Для этого можно использовать наждачный круг. При выполнении геометрической резьбы нож надо держать крепко в кулаке, упираясь оставленным большим пальцем в ручку ножа (рис. 4). Пальцами другой руки надо направлять кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка.

В тех случаях, когда на мебельных изделиях уже была резьба и она повреждена (сколы, трещины и тд.), можно принять меры к ее восстановлению. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины.

Наиболее простой случай - накладная резьба. Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы)

влажностью не выше 8 %. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем спилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бугмагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубее потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки.

Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку спиливают ленточной или лучковой пилой,

После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.

Иногда нажимом помогают движению ножа, иногда его сдерживают. Сколышек - самый простой элемент, и вырезается он тоже предельно просто: нож заглубляется около одной из вершин (по сторонам треугольника), а у противоположного основания выходит на поверхность. Затем начиная с этого основания, срезают древесину по всей площади треугольника, опять заглубляясь у вершины.

Процесс вырезания геометрического треугольника состоит в следующем: кончик ножа углубляют в точку, где сводятся три угловых луча треугольника, с таким расчетом, чтобы в этой точке нож углубился больше, а около вершины его лезвие вышло на поверхность. Эта стадия носит название наколки. Наколку делают по всем лучам. Затем, не меняя положения ножа в кулаке, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощечку на плоскости для удобства вырезания, производят подрезание наколотых элементов по линиям сторон треугольников (рис. 5). Причем лезвие ножа наиболее глубоко входит в дерево у центральной точки схождения лучей и постепенно выходит на поверхность около вершин. Из поверхности дерева извлекаются трехгранные фигуры (откуда и произошло название резьбы - трехгранно-выемчатая).

В такой последовательности выполняются все треугольники, входящие в состав композиции геометрической резьбы (рис. 6). Изделие с геометрической резьбой можно затонировать в серый цвет, используя для этого акварель или жидко разведенную черную тушь. После высыхания поверхности (естественная сушка около суток) ее шлифуют до светлого дерева. Темно-серые геометрические узоры на светлом фоне дерева очень выразительны. Серый цвет может иметь широкие цветовые градации от серо-охристого до холодного серо-голубого. После вышлифовывания тонированной поверхности возможно легкое (однослойное) покрытие ее жидко разведенным лаком.

Можно сделать резьбу в негативном варианте - заранее затонировать подготовленное под резьбу изделие в темный (но не черный) цвет, например серый, коричневый. Дать ему высохнуть и по этому фону резать узоры Светлые, сочные узоры на темном фоне создают выразительный декоративный эффект.

Орнаменты домовой резьбы

• Добавить комментарий

Символика, используемая в традиционных мотивах домовой резьбы имеет не только эстетический, но и глубокий этический смысл. По сути, определённый набор символов, нанесённый вокруг «незащищённых» участков дома, является оберегом. Считается, что неправильное сочетание символов может быть не только бесполезно, но и вредоносно.

Орнамент обычно классифицируется на зооморфный, антропоморфный, геометрический и растительный. Орнаментика резьбы консервативна и очень традиционна. Именно благодаря стойкости культурных традиций, мы получаем возможность видеть древние символы, элементы, украшавшие жилища наших предков.

Идея охраны человека, его жилища, предметов быта, домашних животных при помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго. По представлениям древних славян, анимистическая повсеместность рассеянного в природе зла была столь велика, что ей не мог противостоять человек. Поэтому человек должен был защитить себя с помощью охранительной символики. Защищали прежде всего свои дом и одежду.

Орнаментировали дом доброжелательными языческими символами, размещенными на самых уязвимых участках жилища и двора. Обратим внимание, что и в архитектуре, и в одежде был проведен последовательно один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента - орнаментировались все проемы, все отверстия, через которые всевозможные «злыдни» могли проникнуть к человеку. Декоративные (а в свое время магическо-заклинательные по смыслу) элементы располагаются на воротах, вокруг окон, у застрехи; то или иное «священное» изображение (конь, олень, богиня и птицы, солнце) увенчивало наивысшую точку дома - щипец крыши.

«Сумма подобных оберегов, постоянно присутствующих на всех уязвимых участках дома, и превращала каждую «хоромину» в недоступное для «навий» убежище всех членов семьи» (Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси). Внутри дома все обиходные предметы тоже были покрыты охраняющими знаками, облегчавшими одоление зла внутри убежища. Традиционно в домовой резьбе славянского жилища большое внимание уделялось окнам, через которые могли проникнуть «вездесущие навьи». Щели в оконницах, сквозняки, зимний холод, все то, что могло вызвать болезнь, - все это преображалось в сознании древних в образы невидимых, неосязаемых «навий», несущих людям «на злых ветрах» различные несчастья. В связи с этим возник такой важный элемент заклинательного декора, как наличник, обрамление окна, обычно обильно насыщенное языческой символикой. Обрамление окон было всегда очень значимым элементом, ведь оконный проем - это не только окно в мир, в «белый свет» для обитателей избы, но и глазок для чужих людей и сторонних злых сил, которые могут подглядеть в него жизнь внутри жилища.

Сибирские переселенцы XVII века, осваивая Западную и Восточную Сибирь, несли с собой традиции домовой резьбы Русского Севера и средней части России, которые, в свою очередь, были основаны на древнеславянских языческих представлениях. «Изба русского крестьянина - это не просто его жилище, это его мир, в котором отражена вся вселенная и определено свое место в ней. Дом служил защитой, оберегал. Эти орнаменты и детали - это просьбы и пожелания, обращенные к силам природы и символизирующие единение с ней человека» (Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Дерево и гармония).

Этнографические исследования свидетельствуют об устойчивом и широко распространенном изображении «небесных хлябей» «верхнего неба» - волнистых линий, на причелинах домовых кровель. Самым частым является волнистый орнамент, или узор из «городков», которые на расстоянии воспринимаются как волны. Обычно волны идут в два ряда, как бы подчеркивая глубину «хлябей». Очень часто наряду с волнистыми линиями изображаются небольшие кружки, очевидно, символизирующие дождевые капли, те «груды», которые, по мнению язычников, являлись причиной жизни на Земле. «Грудие росное» - «капли росы, живительной влаги небесной. Русские язычники полагали в XII–XIII веках, что роса, опадающая с небес в виде тумана-облака, посылается богом неба Родом именно как всерождающая влага жизни» (Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси).

Нам известно о существовании причелин с изображением волнистых струй в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях, в русских селах Карелии и в ряде других мест центральной России, севера страны и Сибири.

Причелины русских изб украшались в два–четыре ряда, тот же порядок мы видим на карнизе и причелинах дома Прокопьева (конец XIX в.). Верхний ряд занят зигзагообразнойлинией, являвшейся архаичной и устойчивой идеограммой воды, в данном случае - «хлябей небесных», недосягаемых дождевых запасов. Система построения декора избяныхпричелин состояла в том, что проводились две неразрывно связанные друг с другом идеи: во-первых, наличие в верхнем небе (над твердью) запасов дождевой воды (зигзаги имеандры), а во-вторых, передача этой воды вниз, на землю к пахарям, показанная посредством мифологического символа грудей небесных богинь, орошающих землю «родивыми грудами росными».

Широкое бытование этой системы на всем Русском Севере позволяет нам считать ряды узоров русских причелин на избах XIX века, находящихся в музее, не случайным набором орнаментальных приемов, а пережитком древних космологических представлений о небесах, дающих дождь.

С удивительной строгостью соблюдалась эта древняя картина мира в системе архитектурного убранства, явившегося повторением макрокосма в микрокосме славянского жилища; путь солнца по небу подчеркнут тем, что для показа солнечных знаков в надлежащей зоне применялись искусственные, не игравшие никакой конструктивной роли особые доски-«полотенца», спускавшиеся от причелин вертикально вниз. Солярные знаки на этих «полотенцах» размещались ниже зоны небесных вод причелин, на фоне затененного кровлей фронтона.

Полдневное солнце изображалось на фасаде избы на самом верху, под фигурой главенствующего коня, но все же ниже «хлябей небесных», являвшихся верхним небом.

Повалы - выступы до 1,5 метра двух–трех верхних бревен сруба -служили для поддержки кровли, выдвинутой далеко вперед от главного фасада. Повалы всегда были очень важной конструктивной деталью русских изб. Так же как и охлупень, традиционно повалы имели вид конской головы. Образ головы не всегда натуралистичен, иногда только по характерной криволинейной форме можно угадать, что повалы вырезаны в виде «солнечных коней» с ногами в форме гроздей-полуваликов. Такая форма повала с полуваликами (от двух до шести штук) характерна именно для сибирских изб русских переселенцев. Ее семантический смысл понятен сразу, ведь конь - это символ солнца - солярный знак, главный «защитник» русской избы от злых сил.

Со второй половины XIX века в Сибири получила широкое распространение художественная обработка наличников. Деревенские сибирские мастера любили украшать наличники геометрическим орнаментом. Преобладающими мотивами были солярные розетки (полукруги), ромбы, круги. Особенно часто встречаются в городах и селах Сибири наличники в стиле барокко. Сибирские деревенские наличники отличаются от городских наличников барочного стиля тем, что чаще всего между волютами вместо вазона и балясины в середине композиции помещены сложные геометрические, зооморфные, антропоморфные элементы или солярная розетка.

Сибирские деревенские мастера, зная основные композиционные элементы домовой славянской резьбы, вносили свои мотивы орнамента, заимствованные из городской архитектуры середины XIX века. И хотя древний магический смысл орнамента домовой резьбы к концу XVIII века был практически забыт, главные его мотивы и способы размещения элементов орнамента остались почти неизменными и передавались из поколения в поколение мастерами-резчиками по дереву, строителями и плотниками. Особенно хорошо это видно на примере деревянной домовой резьбы, сохранившейся в сибирской глубинке.

Горизонтальные орнаменты прорезной домовой резьбы

Вертикальные орнаменты прорезной домовой резьбы

При способе прорезной резьбы удаляют фон. В сочетании с рельефной или геометрической резьбой создается впечатление воздушности изделия. Приемы выполнения прорезной резьбы очень просты, поэтому с древних пор она широко распространена, особенно в украшении деревянных домов. Более трудоемкой считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной. Широкое распространение прорезной резьбы объясняется и тем, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она менее трудоемка. Наиболее простым и удобным является способ резьбы с использованием трафаретов. Благодаря большому количеству вариантов она незаменима при изготовлении резного декора домов.

Прорезная резьба может быть геометрической, контурной, заоваленной, при хорошем и чистом исполнении придает изделию ажурность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям. Выпиливать орнамент прорезной или накладной резьбы легче, чем выбирать фон с надрезкой контуров в глухой резьбе.

Края орнамента не всегда получаются ровными и чистыми, поэтому, их закругляют, срезая узкую фаску по краям или выбирают узкие галтели-углубления. Особенно тщательного выполнения домовая резьба не требует, поскольку она чаще смотрится издалека.

Домовую резьбу в основном выполняют пилением и сверлением. Следы, оставленные инструментом, зачищают редко, задиры древесины часто не принимают во внимание. Однако многие столяры стараются выполнить такую резьбу как можно чище.

Отверстия в заготовке или в детали просверливают или прорезают круглыми стамесками, мелкими и крупными, что зависит от того, в каком месте детали должно быть отверстие. Для предохранения детали от скалывания ее задней стороной следует плотно прижимать к какой-либо гладкой доске.

Черновую обрезку выполняют вплотную к линиям орнамента. Чистота обрезки зависит не только от умения работать, но и от остроты инструмента. После черновой обрезки заготовку зачищают или обрезают начисто. Стамеску при этом ставят по отношению к детали с некоторым наклоном, двигая вниз и немного в сторону. Этот прием облегчает работу и позволяет получить более чистую резьбу.

В прорезной резьбе фаску срезают на обратной стороне, удаляя сколотые и неровные края орнамента. Ширина фасок зависит от рисунка орнамента и толщины детали.

Сверлить отверстия гораздо быстрее. Для этого подбирают сверла нужного диаметра, заготовку плотно укладывают на ровную доску. Чтобы древесина не скалывалась, сверлят не сразу на всю толщину заготовки. Как только центр сверла выйдет на обратную сторону заготовки, ее перевертывают, ставят сверло в оставшийся след и просверливают до конца.

Пропиливают детали в такой последовательности. Прежде всего просверливают отверстие, затем вставляют в него лобзик или ножовку и пропиливают по нанесенным рискам. Заготовку можно укладывать на верстак и пропиливать сверху вниз, но лучше устроить специальную подставку из толстой доски длиной около метра. Для этого в доске сверлят или продалбливают четыре сквозных отверстия, по два с каждого конца, на расстоянии 50 мм друг от друга. В эти отверстия ставят прочно стойки (бруски квадратного сечения) высотой 200-250 мм. Между ними укладывают заготовку и, если надо, закрепляют клиньями. Специальную подставку крепят к верстаку струбцинами, гвоздями или шурупами.

Накладная резьба - это орнамент, выполненный прорезной резьбой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый фон, например, на доску для наличника или на другую деталь. Накладная резьба при таком способе выполнения получается более четкой по сравнению с глухой резьбой и смотрится гораздо лучше. В этом случае прорезную резьбу надо выполнять как можно чище. Не рекомендуется снимать фаски с обратной стороны детали, так как может создаться впечатление оторванности резьбы от основного фона. Сколы с обратной стороны вырезанной детали нежелательны.

Это древний, исконно народный промысел, не потерявший актуальности сейчас. Резной орнамент использовали для украшения деревянных изделий, которые мастера также изготавливали сами. В древности человека окружало дерево: дома, мебель, даже посуда делалась вручную. По необходимости готовые изделия обжигали или покрывали смолой, лаком, расписывали красками. Так, прорезная резьба по дереву считалась полноценным ремеслом.

Резьба сама делится на два самостоятельных вида: сквозная, от нее идет прорезная (когда сквозные участки соответственно прорезаются стамесками) и пропильная резьба (сквозные участки также удаляются, только выпиливанием). Лучшим другом любого мастера является лобзик, обычный или электрический.

Есть также накладная резьба по дереву, когда вместо вырезания мастер добавляет рисунок.

Трафарет помогает мастеру определиться с типом узора, расположением деталей, наметить перспективу. Конечно, некоторые предпочитают рисовать эскизы сами, без подсказки на обрабатываемом дереве, потом выпиливать по ним. Но если нужно создать определенный предмет, лучше вооружиться трафаретом. Неважно, будет то накладная резьба или прорезная.

Ранее резьба украшала двери, окна домов. Готовый наличник мастер покрывал узорами, выбирая разные мотивы. Одни изображали животное или растения, другие создавали свой, замысловатый орнамент, удаляя фон у изделия.

Прорезная резьба – с чего начинают?

Первое. Любое занятие, будь то хобби или домашняя работа, требует рабочего места, где удобно сидеть и заниматься делом. Хорошее освещение, инструменты рядом . Ажурная резьба по дереву помогает создать настроение, успокоить нервы, заодно дополнить интерьер красивыми, оригинальными вещами. Что потребуется?

• Удобный стул, крепкий, хороший стол;
• Освещение. Нужна яркая, настольная лампа;
• Трафарет выбранного рисунка, дощечка, нужные инструменты.

Начинающим лучше брать несложный орнамент , рассчитывая силы. И наличник (дощечку) небольшую. Важно набить руку, затем постепенно выбирать эскиз сложнее.

Галерея: прорезная резьба по дереву (25 фото)

Требуемые инструменты

Второе – выбор дерева . Начинающим все дощечки кажутся одинаковыми, разве что по цвету разные. Однако, наиболее практичными под орнамент прорезной считаются: липа, любимая бардами береза, также, ольха или осина. Выбирая дерево, важно смотреть не самые мягкие породы. Наоборот, нужны крепкие, низкой влажности. Такой наличник потом простоит долго, не растрескается и не раскрошится.

Деревянный брусок нужно обработать заранее, используя наждачку. Готовое дерево – однотонное, по возможности, гладкое, без сучков. Редко берут хвойные породы.

Размер дощечки определяет выбранный шаблон. Толщина же варьируется в пределах 6 – 8 мм это минимум, 15 – 20 мм это максимум.

Третье. Выбор шаблона или трафарета. Дерево считается уникальным материалом , на котором гармонично выглядит как аскетичный орнамент, так витиеватые, странные узоры, которыми богат модерн.

Эскиз или трафарет выбрать? Эскизом считается контурный рисунок, наброски будущего изделия. Используя карандаш, мастер покрывает дерево набросками, намечая контурами узор.

Трафарет же — готовый резной шаблон, необязательно деревянный. Изделие получится точной копией, ведь мастер обводит контуры выбранного шаблона, выводя узор. Впрочем, его можно дополнить, вводя авторские коррективы. Тогда наличник приобретет свой, уникальный вид . У мастеров имеются целые наборы разных трафаретов, из которых они выбирают нужные и могут составлять целые композиции. Каждый узор приобретает законченный вид после обработки. Для удобства они собирают нужные трафареты, составляя альбом, где орнамент пронумерован или имеет название.

Четвертое – способы обработки. Сейчас редко кто пользуется лобзиком или стамеской, предоставляя трудную работу электрическим устройствам. Так, изделие выходит быстрее , качественнее, меньше огрехов.

Правда, обрабатывать деревянный наличник можно и по-другому. Например, прижиганием. Берется специальная, нихромовая проволока, сильно нагревается, затем мастер прожигает ею дерево. Минусы: специфический запах, также рабочие инструменты нужно каждый раз охлаждать, выбор материала. Ведь здесь не всякая проволока сойдет. Нужна именно нихромовая, желательно не использованная в производстве.

Новичкам подобный способ вряд ли пойдет. Лучше и безопаснее ручной лобзик, стамеска и прочие «простые» инструменты. Конечно, создать ажурный узор сразу не выйдет, но изобразить животное или несложный резной мотив, почему нет?

Лазерная резка считается усовершенствованным методом, которым сейчас пользуются производители, когда нужно быстро и точно обработать резной наличник, создавая сложные узоры. Правда, такой способ требует дорогостоящего оборудования, соответственных знаний от мастера, ведь им нужно управлять.

Частые вопросы

Насколько сложно? Создать резной, объемный узор поможет прорезная резьба, альбом орнаментов, где каждый легко подберет несложный пример, с которого начнется его путь освоения нового хобби. Конечно, первое изделие не будет идеальным, зато оно даст опыт. Поэтому для новичков важно выбирать дерево внимательней, чтобы обрабатывать его было несложно.

Если хочется украсить фронтон у дома, насколько большим будет изделие? Для начала, лучше выбрать места , не слишком заметные, ведь фронтон – лицо строения, его сразу видно. Когда набьете руку, можете усложнять задачи. Из эскизов обычно создаются целые картины, где мастер меняет размер, количество деталей. Если дом деревянный, его украшать проще. Перекрытия, пол или боковые панели служат основой, на которой удобно вырезать какой-нибудь орнамент.

Большинству людей очень нравится работать с таким материалом, как дерево. Лучшим видом занятия будет прорезная резьба по дереву. Вообще работа по дереву становится очень популярным видом деятельности.

Будьте осторожны, работа может быть опасна, она требует повышенное внимание и сосредоточенность, поэтому данный вид рукоделия нельзя выполнять с детьми. Особенно это касается тех деток, которые еще не умеют правильно обращаться с острыми и режущими предметами. Это относится не только к детям, но и ко взрослым, не стоит забывать про соблюдение техники безопасности при работе. Поэтому в резьбе по дереву могут использоваться не только ручные инструменты, но электроприборы.

Основные инструменты

В любом деле имеются свои инструменты. Так и прорезная резьба по дереву не исключение. Чтобы обработать древесину, используют следующие инструменты:

• Различные ножи;
• Долото;
• Стамески круглые и прямые;
• Фрезер;
• Лобзик.

Данный список может дополняться и другими инструментами, все будет зависеть от трудности вашей работы. Но для начинающих мастеров хватит и данных инструментов.

На сегодняшний день редко кто из мастеров использует ручной труд в больших работах. Для этого лучше всего приобрести электрические приборы в специализированных магазинах. К таким инструментам относится:

• Электрическая дрель;
• Ручной фрезер;
• Электрический лобзик.

Используя данные приборы, работа будет проходить намного быстрее, чем обычно. Да и результат изделия будет намного качественнее.

Помимо всего вышеописанного прорезной узор можно сделать и другим способом, например, прожиганием. Как данный способ работает? Происходит выжигание узора на древесине нихромовой проволокой.

Правда одним из недостатков считается сильный и неприятный запах горелого, а также приходится постоянно охлаждать инструмент. Тогда в этом случае работа проходит намного медленнее.

Но рукоделие не стоит на месте, и есть еще один более новый метод вышеописанного способа. И это резка по древесине при помощи лазера. При его использовании, рисунок получается точным на 99%. Для данного метода необходимо приобрести специальное дорогостоящее оборудование. Именно из-за дороговизны инструмента данный способ как таковое на практике используется очень редко.

Легкая полочка

Для изготовления потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листы фанеры толщиной 8 мм и 10 мм;
• Дрель, шуруповерт;
• Нихромовая проволока;
• Машинка для шлифовки;
• Клей для дерева;
• Лак для дерева.

Пошаговая инструкция по выполнению работы.

В первую очередь делаем заготовки для стенок полочки. Выпиливаем их из купленной фанеры. Толщина моей фанеры составляет 8 мм, поэтому вырезаем четыре детали, и уже при помощи клея делаем из них по две детали толщиной по 16 см. Это и будут стенки полочки.

Теперь необходимо определиться с узором. Его можно найти в Интернете или же нарисовать самим на белой бумаге. Распечатываем чертежи и приклеиваем их на готовые боковые детали полочки.

При помощи дрели, шуруповерта высверливаем отверстия. После чего переходим к выпиливанию рисунка. Делаем это лобзиком.

Из-за того что стенка у полочки толстая, работа будет происходить не быстро. Придется запастись терпением.

По итогу получаем вот что:

Теперь переходим к изготовлению кронштейнов. Делать это необходимо из фанеры толщиной 10 миллиметров. Все действия повторяем, как описывалось выше.

Для красоты стыков использовался фрезер. Он потребовался для того, чтобы профрезировать глухой паз, чтобы в дальнейшем не возникло трудностей с крепежом готового изделия. Для этого используем фрез, диаметр которого составляет 8 миллиметров. Толщина самих полочек также равняться 8 миллиметрам.

После всех выполненных действий переходим к шлифованию. Выкладываем готовые детали на рабочей поверхности, так как будет выглядеть сама полочка.

Разбираем все детали, а начинаем покрывать каждую их них лаком. Ждем пока детали полностью не высохнут.

По фотографии видно, что получилось после покраски.

Теперь переходим к креплению готового изделия.

Копилочка для детей

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Листы фанеры разной толщины — 4, 6 и 12 миллиметров;
• Шаблон дерева;
• Нихромовая проволока;
• Лобзик.

Пошаговая инструкция по выполнению.

Распечатываем эскиз который представлен ниже на фото. На лист фанеры толщиной 4 мм укладываем его и вырезаем по контуру нихромовой проволокой, но если данного приспособления нет, то можно воспользоваться и лобзиком. Причем корневища с шаблона необходимо срезать.

По полученному трафарету обводим карандашом таким образом, чтобы второе дерево было немного больше первого, таких слоев нам потребуется еще 3 штуки.

Это необходимо для того, чтобы копилка выглядела объемнее. Из первой детали вырезаем верхушку дерева от ствола.

На втором дереве карандашом обозначаем место, где будет проходить денежка, и выпиливаем.

Третье дерево будет сплошным, на нем делать ничего не нужно. На четвертом делаем так же место для прохождения денег, только совсем под другим углом. На 5 дереве ничего не делаем, но добавочным будут корни.

Прокрашиваем каждую из деталей красками. После чего начинаем сборку. Самое последнее дерево будет основой, на него приклеиваем остальные детали, как показано на фото.

Теперь переходим к изготовлению основы для копилки.