Создать планировку кухни. Проектируем угловую кухню. Основные нюансы

Услуги дизайнеров стоят немало, а гарантии, что полученный результат удовлетворит заказчика, никаких. Поэтому многие стараются проект кухни сделать самостоятельно. В его разработке нет никаких особых сложностей, необходимо только знать несколько норм и правил распределения техники, основные приёмы планировки и отделки помещения.

Планировка

Проектирование кухни начинается именно с этого этапа. Определяют, с какой стороны встанет гарнитур, какой формы: Г или П образный он будет. Если помещение узкое и вытянутое, его можно расположить вдоль одной стены. Для маленькой кухни подойдут модули, расставленные в форме буквы Г. Для большой – островной или П-образный вариант.

На втором этапе проектирования кухни необходимо определить количество и тип техники (встроенная или отдельно стоящая), которая будет установлена. Из обязательных агрегатов можно упомянуть холодильник, плиту и раковину. Из дополнительных – посудомоечная и стиральная машина, сушильный шкаф, морозильная камера. Для встроенной техники необходимо будет сделать дополнительные модули, для соло моделей оставить свободное пространство.

Следующий этап проектирования кухни – грамотное расположение техники в основных функциональных зонах. Их насчитывают всего три:

1. Зона хранения продуктов. К ней относят холодильник, шкафы с бакалейными товарами. Морозилка сюда не вписывается, поскольку пользуются ей редко, максимум 1-2 раза в день.
2. Зона подготовки продуктов: раковина и, как минимум, одна рабочая поверхность.
3. Зона приготовления продуктов: варочная поверхность и духовой шкаф.

В идеале все эти зоны должны располагаться в шаговой доступности друг от друга, то есть на расстоянии, не превышающем 2,5 метра. Некоторые владельцы совершают распространённую ошибку, пытаясь их совместить. Например, располагают . В этом случае возрастает опасность короткого замыкания, брызги воды с моющим веществом постоянно попадают на варочную поверхность, оставляя на ней разводы. Холодильник в свою очередь может выйти из строя раньше времени из-за перегрева.

Выбор цвета помещения

Перед тем как спроектировать кухню, необходимо определиться с цветовой гаммой помещения, которая будет зависеть не только от пожеланий самого владельца, но и от размеров и освещённости комнаты.

Зрительно увеличить площадь небольшого помещения можно, выбирая мебель и обои светлых тонов: бежевого, салатового, желтого, нежно-голубого. Кухня, выполненная в таких цветах, будет казаться шире, а потолки выше. Визуального увеличения пространства можно добиться, используя глянцевые и зеркальные поверхности.

В больших помещениях эффекта пустоты можно избежать, используя насыщенные, тёплые оттенки. Визуально уменьшить пространство можно за счёт чёрного, тёмно-фиолетового, изумрудного гарнитура, коричневых обоев и синего или тёмно-бежевого потолка.

Существуют и нейтральные цвета, которые не влияют на восприятие объёмов помещения. К ним относятся серый, тёмно-красный, зелёный. Кухня, в которой преобладают эти оттенки, будет казаться по размеру такой, какая она есть в действительности. Создавая дизайн-проект кухни, стоит учесть, что вертикальные линии вытягивают помещение, а горизонтальные – расширяют. Визуально увеличивают объём помещения обои или вставки с крупным рисунком, с мелким, наоборот, уменьшают.

Если выходят на северную сторону, то в комнате может ощущаться недостаток естественного света. В этом случае проектировать кухню следует опираясь на светоотражающие цвета: белый, кремовый, светло-зелёный. Чем светлее взять оттенок, тем больше солнца будет в помещении. И наоборот, если кухня выходит на солнечную сторону можно смело остановиться на тёмной мебели холодных оттенков: фиолетовой, синей, чёрной.

Определение стиля

Помещение, выдержанное в определённом стиле, всегда смотрится органично вне зависимости от вида направления. Из современных течений большей популярностью пользуются минимализм и хай-тек. Эти стили отличают современные материалы и необычные формы. Минимализм не предполагает никаких лишних деталей – всё только самое простое и необходимое, а украшения и декор в таком помещении не приветствуются. Кухни в стиле хай-тек – это кухни, в которых преобладают контрастные цвета, правильные формы, современные материалы. Предпочтение отдаётся стеклу, пластику, металлу, хромированным деталям. Интерьер прорабатывается максимально тщательно, чтобы обеспечить владельцам максимальный комфорт.

Далеко не все гонятся за новыми веяниями – многие отдают предпочтение старой доброй классике или делают проекты кухонь в стиле модерн или кантри. Главное при выборе стилевого направления, чтобы человек ощущал себя в нём максимально комфортно.

Подготовка помещения

Пожалуй, никто не возьмёт на себя смелость утверждать, что новая мебель хорошо смотрится со старыми обоями. Поэтому, перед тем как спроектировать кухню, необходимо определить, какой ремонт будет произведён, какие материалы при этом будут использованы и какие изменения внесены.

Предполагаемый ремонт можно условно разделить на несколько позиций:

• потолок;
• стены (в т. ч. фартук);
• проводка;
• вентиляция и канализация.

Пол на кухне приходится мыть гораздо чаще, чем в других помещениях. Поэтому для него выбирают износостойкие, устойчивые к воздействию влаги материалы: керамогранит, кафельную плитку и линолеум.

Покрытие из плитки и керамогранита холодное и жёсткое, посуда, упавшая на такой пол, разобьётся сразу. Линолеум дешевле, теплее, мягче, однако он не отличается особой долговечностью, к тому же выцветает под действием солнечных лучей. Материалы, используемые при отделке потолка, ничем не отличаются от материалов, применяемых в других комнатах. Используют гипсокартон, краску, натяжные полотна, некоторые до сих пор белят по старинке.

Стены на кухне пачкаются гораздо чаще, чем в других комнатах, ведь брызги жира во время приготовления, всевозможные капли и подтёки постоянно появляются на их поверхности. Поэтому многие отдают предпочтение влагостойким материалам, которые легко очищаются: моющимся обоям, пластиковым панелям, керамической плитке. Между верхними и нижними рядами шкафов гарнитура, в местах максимального загрязнения, обычно прокладывают фартук. Его можно сделать из стекла, из керамической плитки или даже составить из мозаики.

Чтобы оценить, какой из проектов будет смотреться выигрышнее всего, можно создать несколько вариантов оформления помещения в картинках или объёмных 3D моделях. Сразу же на рисунке необходимо отметить места расположения розеток, канализационных труб и вытяжки.

Проект бани с кухней

Баня – непременный атрибут дачного отдыха. Что может быть чудеснее, чем попариться в обжигающе горячей парилке и поесть шашлычков на свежем воздухе, запивая их холодным пивом? Именно поэтому владельцы коттеджей и дачных участков всё чаще заказывают проекты бань с . Такая планировка позволяет сэкономить свободное пространство и снизить затраты на строительство, поскольку в одном сооружении сочетаются сразу три помещения: терраса, баня, и беседка для отдыха.

Проектирование кухни в данном случае начинается ещё на этапе строительства. Одни решают самостоятельно создать чертёж бани, другие обращаются к конструкторам-архитекторам, а третьи покупает готовые разработки. Как правило, такие постройки имеют одну общую крышу, а кухонная печь выступает в роли каменки в самом помещении.

Многие делают проекты бань с санузлом, в этом случае на кухне устанавливают мойку и делают единый сток в канализацию. Помещение для приготовления пищи и отдыха, в котором придётся проводить много времени, лучше сделать на самой тёплой и солнечной стороне здания.

На севере, где летний период очень короткий, можно встретить проекты бань с внутренней кухней. Предполагается, что после парилки владельцы спокойно посидят в прогретом помещении и попьют чайку. Подобные проекты бань не предполагают установку гарнитура и плиты, максимум, что размещают на такой кухне – обеденную зону, холодильник и чайник.

Первый шаг на пути к собственному проекту - точный замер кухни. Для этого нужны: карандаш, рулетка, лист А4, линейка. После замера всей комнаты, можно составить план кухни, где будут указаны: размеры дверей, окон, высота потолка, размещение вентиляции, водопровода и размеры других деталей.

Второй шаг - размещение на эскизе рабочей зоны, мойки, плиты, холодильника, осветительных приборов. Именно с этих элементов нужно планировать размещение мебели. Ведь от этих приборов зависит расположение коммуникаций, вытяжки, источников электричества.

Третий этап - подбор самого подходящего типа кухни. Выбор зависит от имеющейся площади: для большого помещения можно выбрать почти любую форму для размещения мебели и техники. Если площадь маленькая, то тип кухни нужно выбирать вдоль самой длинной стены или угла и двух стен. При этом нужно в обязательном порядке задействовать угол кухни.

В ходе четвертого этапа начинается расстановка техники и мебели. В первую очередь нужно определиться с размещением нижних шкафов, рядом с которыми размещается «кухонный треугольник» (мойка-плита-холодильник), а между мойкой и плитой - рабочая поверхность столешницы. Если остается место для посудомоечной машины, можно ее разместить поближе к мойке.

Важно: не следует размещать мойку в угол.

Пятый шаг - планировка верхнего ряда шкафов. Подбирая верхние кухонные модули, важно не нарушать эргономику помещения и выбирать шкафы, которые не будут шире нижних. Глубина нижних шкафов - 0,6 м, а верхних - 0,3-0,35 м.

Последний этап - подбор материала, цветового сочетания, фактуры. Когда вы уже знаете, как самому спроектировать кухню, можно выбирать цвет, структуру, фактуру фасадов и столешницы. Цветовое решение зависит от освещенности и площадь комнаты. Составляя проект, важно особое внимание уделить освещению, ведь рабочая зона кухни должна быть хорошо освещена.

Проектирование кухни онлайн

В качестве помощника можно использовать ПК-программы для планировки кухни. Они, как правило, бесплатны или презентованы в демо-версии. Самыми удачными примерами являются: Pro100, IKEA Home Planner.

Габариты помещения у нас есть (смотрим предыдущий пост), так что можно начинать.

А чтобы это сделать, мы должны определиться с угловыми конструкциями нашего будущего гарнитура, так как они будут напрямую влиять на общие габариты.

Но это — отдельная тема, которую мы рассмотрим в ближайшее время.

В данном варианте, у нас не очень большое помещение, по этому, на нижние модули, мы будем использовать столешницы (два крыла), глубиной 600 мм и 420 мм, которые будут стыковаться под углом 90 градусов.

Причем, столешница, шириной 600 мм, будет располагаться вдоль бОльшей стены, а та, которая 420 мм — вдоль меньшей.

Первая будет состоять из двух частей (так как в составе этой базы входит еще газовая плита).

На данном этапе, определиться с размерами этих частей не получится, так как мы еще не планировали верх кухни, и не знаем местоположение короба под вытяжку.

А раз так, то мы не знаем, где будет находиться плита (ведь она должна быть строго под вытяжкой).

Все дальнейшие размеры будут приведены в миллиметрах.

Но в любом случае, общий размер этих двух кусков равен:

2200-500=1700, где 500 — ширина плиты.

Здесь зазор между высотой низа кухни и плитой может не «спасти положение» в том случае, когда пол в помещении не ровный, и в процессе регулировки низа, его общая высота может увеличится, например, на 20.

В этом случае, есть два решения (выравнивание пола мы не рассматриваем):

1. При замере помещения, учесть неровность пола, и внести корректировку в проект.
2. Сделать под отдельно-стоящую плиту специальный подиум (подставку) из ДСП, который вернет нужную разницу по высоте.

Определим теперь высоту верхних модулей

Вентиляционные отверстия находятся на высоте 2250 от пола, их высота равна 200.

Значит, линия, перекрывающая их по высоте находится на расстоянии от пола:

Общая высота помещения равна 2600.

Значит, расстояние между верхним краем душника и потолком равен:

Теперь мы можем спокойно дать отступ от него в 50 для того, чтобы не было проблем с установкой короба (вентиляционное отверстие должен быть внутри короба).

Таким образом, зазор между верхом кухни и потолком будет:

Расстояние от столешницы до верхних модулей у нас будет 600 (это, в каком-то смысле — стандарт).

Теперь, зная высоту помещения, нижних модулей, расстояние от нижних модулей до верхних, и от верхних до потолка, высчитаем высоту верхних модулей, и посмотрим, будет ли она допустимой:

2600-840-600-100=1060, где 2600 — высота помещения, 840 — общая высота низа, 600 — расстояние от низа до верха, 100 — расстояние от верха до потолка.

Ну что можно сказать по высоте верхних коробов в 1060?

Вообще-то — немало, но и не очень много.

Слишком высокими модулями не удобно пользоваться, да и общий дизайн они могут «испортить».

В данном случае, возможен еще вариант:

Можно верхнюю базу спроектировать «до душников» (в смысле — ниже их по уровню).

Посмотрим:

2250-840-600-50=760, где 2250 — расстояние от душников до пола, 840 — высота низа, 600 — расстояние от низа до верха, 50 — зазор между верхом и вентиляционными отверстиями.

В этом случае, 760 — вполне нормальная высота верхнего модуля.

Посмотрим, какое же расстояние останется между верхним коробом и потолком в этом случае?

2600-840-600-760=400

Здесь нужно учесть один момент:

Человек среднего роста, став в углу помещения кухни, не будет ли видеть гофру, выходящую из короба с вытяжкой, и входящую в душник?

Если будет — то нужно проектировать карниз на стойке, который ее скроет.

Но всех моментов в одной статье не охватишь, по этому просто спроектируем верхнюю базу высотой 760.

Вернемся к «низу», и посмотрим, сколько целых кусков постформинга (речь идет о столешнице) нужно приобрести для этого проекта:

1700+890=2590, где 1700 — общий размер по стене 2200, и 890 — размер столешницы по стене 1500.

В нашем случае, нам будет достаточно одного листа столешки (3050 на 600 на 28).

Но может возникнуть ситуация, когда общая ее длинна под планируемую кухню, равна, например, 3150. Как быть тогда?

Вот на этом этапе, нужно немного «пошевелить» мозгами.

Например, в продаже есть постформинг, 3050 на 600 на 28, и есть 4100 на 600 на 38.

Первого листа нам чуть-чуть не хватит, а со второго листа останется большой остаток, в котором «зависнут» ваши деньги.

Отсюда следует несколько вариантов:

• Купить два листа толщиной 28 (но останется большой остаток)
• Купить один лист на 38 (тоже останется остаток, только меньше)
• Уменьшить размер столешницы (420) до размера, который «влезет» в раскрой одного листа. (Здесь нужно учитывать количество резов столешницы, и не забывать, что каждый рез «украдет» размер, равный толщине режущей части).

Вот здесь, вы должны учесть стоимость постформинга разных размеров, его декор (ходовой или нет), ваши объемы производства (даже самый ходовой (по цвету) кусок постформинга, вы никуда не сможете использовать при отсутствии постоянных заказов на кухни), а так же, увеличив, например, зазор между дверью и столешкой (420) до нужной величины, нужно убедиться в том, что такой зазор не испортит общего вида кухни.

Вот сколько моментов нужно «обмозговать» только на начальном этапе создания эскиза самой обыкновенной кухни.

А то некоторые говорят, мол, «Что там сложного в ? Порезал, засверлил, собрал и готово!»

Можно конечно и так, только, как говорят, «Дело концом красится…»

Итак, разместив столешницы «по углу», рассчитаем размеры нижних модулей

Для этого, нужно дать еще зазоры (от размеров столешниц), и узнать общие размеры модулей.

Зазор от края столешницы (420) до нижних модулей, дадим 10, а зазор от стены до правого края нижних модулей (по стене 2200), дадим 20 (Если на этой стене, в проекции модулей, находятся трубы, выступы и т.д. — то зазор 20 нужно дать от этих труб или выступов. В нашем варианте, стена — «чистая»).

Общий размер столешницы, которая расположена по стене 1500, равен:

890+600=1490, (или 1500-10=1490), где 890 — размер по стене 1500, 600 — ширина столешницы по большей стене, 10 — зазор между проемом двери и краем столешки.

Дадим теперь отступ в 10 (от края столешницы до нижних модулей), и получим расстояние от большей стены до крайней точки нижних модулей, расположенных по стене 1500.

Это и будет габаритный размер верхних модулей по стене 1500:

Габарит верхних модулей по стене 2200 мм, будет равен:

Теперь мы имеем общие размеры низа и верха кухни.

Следующим шагом, будет определение и расчет нижних и верхних коробов, их соответствие встраиваемой фурнитуре и технике, их расположение друг относительно друга и т.д.

На этом мы остановимся, «всего понемножку».

До следующего выпуска.

Начинать проектирование кухни необходимо с выбора фасадов, ДСП, предназначенной для каркасов, и обмера кухни.

Выбор кухонных фасадов

Выбор кухонных фасадов дело тонкое. В этой статье мы подробно остановимся лишь на возможных размерах кухонных фасадов, так как это необходимо для составления проекта (от этого будут зависеть размеры каркасов).

Разные производители предлагают различные размерные линейки. Здесь мы рассмотрим одну из наиболее часто встречаемых схем размеров кухонных фасадов:

• Для нижних модулей с одной дверцей и навесных шкафов: 703×295, 703×395, 703×445, 703×495, 703×595, где 703 мм это высота кухонной дверцы, а второй размер - ее ширина.
• Для шкафа под вытяжку: 445×295, 445×395, 445×445, 445×495, 445×595.
• Для высоких навесных шкафов: 988×295, 988×295, 988×445, 988×495, 988×595.
• Для посудомоечной машины с открытой панелью управления: 562×445, 562×595. Полновстраиваемой 703×445, 703×595.
• Для пеналов, буфетов и встраиваемых холодильников: 1200×295, 1200×395, 1200×495, 1200×595, 1750×295, 1750×395, 1750×495, 1750×595, 1920×295, 1920×397, 1920×495, 1920×595
• Для заглушки или ящика под встраиваемую духовку: 95×595, 110×595, 114×595.
• Для нижних модулей с ящиками: 137×295, 137×395, 137×445, 137×495, 137×595, 137×795, 278×295, 278×395, 278×445, 278×495, 278×595, 278×795, 350×295, 350×395, 350×495, 350×595, 350×795, 395×295, 395×395, 395×495, 395×595.

При проектировании вы можете использовать модули с фасадом, частично закрывающим каркас по высоте, тогда образуется открытая ниша вверху или внизу. Для нижних модулей максимальная высота фасада 703 мм. Также необходимо определить общую высоту кухонного гарнитура. Она будет складываться из:

• высота каркаса нижнего модуля при данной сетке размеров - 720 мм.
• высота цоколя (цокольных ножек) - 100-150 мм
• Толщина столешницы - 28-38 мм
• расстояние между столешницей и навесными шкафами - средняя величина 550 мм
• Максимальная H (высота) - навесных шкафов

Обмер кухни

Определите вдоль какой стены (стен) вы будете устанавливать мебель. Правильно выполненный замер должен учитывать кривизну стен. С этой целью измерение проводим на трех различных высотах от пола. Например, на 10 см, на 1,5 м, и под потолком.

Необходимо измерить:

• длины стен вдоль которых будет располагаться кухонная мебель
• все возможные размеры, касающиеся выступающих элементов (трубы, батареи, подоконники и др.).

Если на этом промежутке расположено окно, то нужно знать расстояние от пола до подоконника или нижнего края рамы (если подоконника нет), высоту окна и расстояние от внешних боковых краев рамы до соответственных углов. Обязательно нужно вычертить план и указать на нем выходы воды, газа и электричества, а также все трубы, газовый стояк, любые выступы стен, балки и размер напольного пристенного плинтуса.

Общая высота кухни должна быть меньше чем минимальная высота потолка хотя бы на 100 мм. Если вы планируете повесить вытяжку, и при этом она не будет располагаться непосредственно под вентиляционным отверстием, необходимо продумать местоположение вентотвода. Как правило, вентиляционный канал помещают над навесными шкафами, иногда, если шкафы высокие и упираются практически в потолок, вентканал размещают внутри, предварительно фрезой вырезав отверстия необходимого размера.

Теперь приступаем непосредственно к созданию дизайн-проекта. Здесь важно учесть следующие моменты:

• Невстраиваемые кухонные плиты бывают шириной 600 мм, иногда 500, 800. Встраиваемая варочная панель варьируется от 300 мм(домино) до 900 мм.
• Посудомоечная машина устанавливается, как правило, вплотную к стене, следовательно, позади нее не должно быть труб. Ширина бывает 600 мм или 450 мм.
• Стиральную и посудомоечную машину рекомендуется располагать в непосредственной близости к выходам воды и раковине.
• Угловой навесной шкаф имеет габаритные размеры 600*600 (высота по желанию в пределах линейки размеров фасадов) и фасад шириной около 395 (в зависимости от глубины всех навесных шкафов).
• Кухонный гарнитур состоит из стянутых между собой отдельных элементов - модулей. Каждый модуль это каркас, на который спереди навешивается дверка. Или не навешивается, если модуль открытый.
• Каждый каркас состоит из двух боковин, верхнего и нижнего горизонтов и одной или более полок. Как вариант, вместо полок могут присутствовать один или несколько выдвижных ящиков, метабоксов, тандембоксов, выдвижные корзины, карусель.
• Каждый каркас, на который навешивается один фасад, должен быть шире на 5 мм чем дверка. Например: для каркаса L=600 мм и H=720 мм подойдет фасад 703*595.
• Также на каркас могут быть навешаны две дверцы с открыванием в разные стороны. Например для каркаса напольного модуля высотой 720 мм и шириной 800 мм рекомендованы два фасада 703*395. В итоге получается двустворчатый напольный модуль с одной или двумя полками.
• Для напольных модулей каркас делают выше, чем фасад. Если фасад один, то разница составляет 17 мм, если шкаф с ящиками и дверок несколько, то больше. Это необходимо для того чтобы двери легко открывались не цепляя каплесборник на столешнице.
• Для навесных шкафов высота фасадов равняется высоте каркасов. Кроме тех случаев, когда необходимо сделать открытую полку (нишу).
• По возможности, желательно использовать стандартные размеры фасадов. Иные размеры возможны, но стоимость их выше, чем стандартных.
• Глубина навесных шкафов может варьироваться от 260 мм до 300 мм. Внимательно просчитайте ширину фасада для углового шкафа! (При его наличии)
• Шкафы с ящиками или метабоксами лучше не делать шире, чем 600 мм.
• Модуль под встраиваемую духовку имеет выдвижной ящик или заглушку внизу. Высота заглушки или ящика зависит от конкретной модели духовки. См. Технические данные.
• Встраиваемые стиральная и посудомоечная машины устанавливаются между модулями. Спереди навешивается фасад.
• Рисовать эскиз следует соблюдая симметрию или строя гармоничную асимметричную композицию.
• Длина углового напольного модуля складывается из длины фасада и длины скрытой части, как правило, равной 500 мм.
• 2 каркаса образующие прямой угол (если он есть) должны иметь проем под фасады шире предназначенных для них дверок на 45 мм каждый, для свободного открывания фасадов. (Для прикрытия получившегося зазора существует угловая декоративная фальш-планка) Зазор должен быть со стороны угла.

Теперь можно перейти к составлению плана раскроя листового материала.
Рассмотрим для примера модуль напольный однодверный с фасадом на двух петлях открывающимся в сторону.

Такой модуль состоит из двух боковин, нижнего горизонта, полки, и двух полосок глубиной 70 мм выполняющих роль верхнего горизонта. Итак при габаритных размерах каркаса 400- 720- 550 мы получаем детали такого размера:

• две боковины 550- 720
• нижний горизонт и полка по 550- 466 каждая
• две планки по 466- 70

Как получены размеры:

• боковина = глубина- высота
• нижний горизонт = глубина- ширина - 2 толщины боковин (16- 2) - 2 толщины кромок (2 мм)
• планка = длина - 2 толщины боковин (16- 2) - 2 толщины кромок (2 мм)- минимальная ширина пила.

Выполнив деталировку и записав все будущие детали, можно приступать к составлению плана раскроя. При составлении плана необходимо учитывать:

• Размеры листа (дсп или фанеры) из которого планируется изготавливать каркасы.
• Толщину каждого пила (составляет 3 мм). Это означает что на каждый проход пилы нужно прибавлять 3 мм.
• Возможность раскроя материала, с учетом того что станок режет только прямо.

Составив такой план, нужно подыскать место (магазин или производство) где вам листовой материал разрежут.