Технология печных работ карточки задания. Технология печных работ. Что нужно знать о печной кладке
Свернуть
Кирпичные печи являются экологически чистыми и, несмотря на то, что сейчас имеется множество других альтернативных источников тепла, все же они не утратили своей актуальности. Решившись возвести у себя в доме такую печь, нужно определиться с ее видом, узнать как правильно подбирать кирпич для нее и изучить азы возведения этого домашнего очага.
Инструменты для кладки печи
Неважно какой будет кладка печей из кирпича для каждой из них потребуются специальные инструменты и приспособления. В основном используется стандартный набор:
- кирка;
- рулетка;
- кельма для выкладки раствора;
- строительный уровень (гидравлический или пузырьковый);
- правило;
- отвесы;
- строительный угольник;
- кисть для выравнивания швов;
- болгарка;
- вязальная проволока;
- емкости для растворов, лучше выбирать металлические.
Используемый кирпич
Эксплуатация печи зависит от правильного подбора материалов, для ее строительства применяют 2 вида кирпича: для кладки, а также для декора.
Шамотный огнеупорный кирпич имеет несколько разновидностей, для печей используется:
- Камень из графитовой стружки. В его составе присутствует кокс и графит в прессованном виде. Он демонстрирует высокую стойкость к нагреванию, часто используется для доменных печей.
- Глиноземный. В его составе присутствует огнеупорная глина, за счет чего его применяют для возведения стенок печки, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Такая разновидность шамотного кирпича отлично противостоит воздействую химикатов и резким скачкам температур.
Огнеупорный кварцевый кирпич выступает подходящей заменой шамотному. Его используют в тех частях печей, где идет непосредственное соприкосновение с пламенем. В составе этого камня преобладает кварц, а глины содержится небольшое количество.
Для того чтобы печь не сильно раскалялась и дольше сохраняла тепло ее обкладывают клинкерным кирпичом. Он обладает высокими жаропрочными свойствами.
Выбор проекта
Конструктивно кирпичная печь может быть несколько видов и типоразмеров, их выбор будет зависеть от помещения и предпочтений хозяина дома. Среди популярных вариантов печей выделяют:
Каждый специалист-печник выполняет кладку по своей технологии. Если такие строительные работы будут проводиться новичком, то ему желательно вначале сложить из кирпичей макет будущего домашнего очага, чтобы понять все нюансы и риски настоящей кладки с раствором.
Печь должна быть установлена на , а точнее, на его тепло и гидроизоляцию, в конце сооружение будет заканчиваться .
Правила кладки дымохода
Размер его канала подбирается индивидуально. Его конструкция состоит из нескольких частей:
- насадной трубы, установленной на печь;
- распушки – расширения дымоходного канала;
- стояк – он выходит на чердак;
- выдра – представляет собой специальное расширение с 4-х сторон, которое защищает дымоход от попадания пыли и осадков;
- в заключение устанавливается шейка и оголовок дымохода.
Наименьшая высота дымохода равна 5 метрам, именно столько нужно чтобы обеспечить хорошую тягу. Крепость дымохода, также как и его размер зависит от толщины швов кладки, их лучше делать тонкими.
Вывод
Построить у себя дома печь самостоятельно вполне по силам каждому, нужно только подобрать подходящую схему и согласно ей воплощать проект в жизнь.
Фрагмент учебника «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧНЫХ РАБОТ» Ректора Русской Академии Ремесел Н.Н. Матвиенко.
8.1. Дефекты дымоходов, топливников и печного оборудования.
К числу наиболее часто встречающихся неисправностей каминов и печей, которые обнаруживаются в процессе их эксплуата¬ции, относятся:
- ослабление тяги в трубе и дымление печи;
- образование конденсата в дымовой трубе;
- механические повреждения плит, дверец и чисток;
- выкрашивание и осыпание швов, и свищи в швах;
- растрескивание кирпича в кладке;
- образование конденсатной кислоты и разрушение дымохода;
- разгерметизация дымохода и конструкции печи;
Если в процессе эксплуатации печь использовалась не по назначению, или ее топили не тем топливом, которое прописано в паспорте - срок службы такой печи сокращается в два - три раза.
А бывает и наоборот: печь эксплуатировали в щадящем режиме, и очень редко (раз год, или раз в два года). В таких случаях печь разрушается от наледей и осадков крыши. Протекание в фартуке ливнестока на стыке с дымоходом, наиболее часто встречающаяся «болезнь» печи и камина.
Простые способы определить неисправность печи:
- печь дымит,
- запах гари в доме,
- печь не греет,
- черный дым из трубы,
- на чердаке запах дыма,
- расшатанные топочные дверцы, неплотно закрываются,
- кирпичи имеют трещины,
- черные полосы сажи на швах, дверцах, чистках,
- коричневые и грязные потеки на кровле вокруг дымохода.
- каналы в чистках и зольниках набиты сажей.
У хорошо работающей печи:
- ровное пламя,
- печь слегка гудит во время топки,
- стенки нагреваются через час после топки.
Методы диагностики и ремонта печей и дымоходов просты.
1. Визуальный осмотр;
2. Составление акта и дефектной ведомости;
3. Исследование дымоходных каналов с помощью телеметрии.
4. Приобретение необходимого материала для ремонта;
5. Ремонт печи;
6. Реставрация изразцов, мраморных порталов, чугунного литья.
Ремонт надо начинать с фундамента (смотри в конце главы), затем надо отремонтировать и почистить дымоходы.
8.2. Ослабление тяги в трубе и дымление печи
Причинами дымления камина, печи может быть следующее:
- засорение и зарастание сажей дымовых каналов и трубы;
- обвал и засорение каналов обвалившимся раствором;
- нарушение плотности кладки печи или дымовой трубы;
- попадание в дымоход посторонних предметов;
- дымление печи от опрокидывания тяги;
- маленькие деревья становятся большими и закрывают ветками дымоход
- отсыревание трубы и образование конденсата.
Повышенное образование конденсата может происходить по следующим причинам:
- дымоход недостаточно утеплен в месте прохода через кровлю;
- из-за образования трещин и отверстий в трубе и печи (холодный воздух способствуют охлаждению газов и образованию конденсата в дымоходе);
- сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе;
- не оптимальная толщина стенок дымохода. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению. Толщина кладки кирпичных стенок дымохода, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымохода, расположенных в наружных стенах здания,— 380 мм (полтора кирпича). Если трубы имеют незначительную толщину стенок, теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку);
- большое влияние на конденсацию водяных паров, содержащихся в газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда температура относительно высокая, конденсация на внутренних поверхностях дымохода слишком мала, так как их стенки долго остывают, поэтому с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется и конденсат не образуется. В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымохода сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается;
- при присоединении печей к очень высоким дымовым трубам, так как значительная часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности теплопоглощения.
Причины образования конденсата.
При оптимальных условиях работы дымохода водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов, водяные пары охлаждаются и оседают на стенках дымохода в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымохода пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.
Уходящие дымовые газы по мере охлаждения в дымоходах уменьшаются в объеме, а водяные пары, не изменяясь в массе, постепенно насыщают уходящие газы влагой. Температура, при которой водяные пары полностью насытят объем уходящих газов, т е. когда относительная влажность их будет равна 100 %, является температурой точки росы: содержащиеся в продуктах сгорания водяные пары начинают переходить в жидкое состояние. Температура точки росы продуктов сгорания различных газов — 44—61°. Если газы, проходя по дымоходу, сильно охлаждаются и понижают свою температуру до 40—50°, то на стенках каналов и дымовой трубы оседают водяные пары, образующиеся в результате испарения воды из топлива и сгорания водорода. Количество конденсата зависит от температуры уходящих через дымоход газов. Температура газов от сжигания твердого топлива обычно значительно выше, чем сжигания газообразного топлива. Относительно высокая температура уходящих газов от сгорания твердого топлива обеспечивает хороший прогрев дымовых каналов, в результате чего в них реже наблюдаются случаи конденсации и выпадения водяных паров на внутренней поверхности стенок дымохода. Кроме того, количество водяных паров в продуктах сгорания газа значительно больше, чем в продуктах сгорания твердого топлива, так как они содержат большое количество водорода.
Традиционно хорошими считались кирпичные дымоходы. Но прогрев стенок там происходит не так уж и быстро, поэтому использовать такой дымоход хорошо с печкой или камином. А вот с котлом, например газовым, этот вариант никуда не годится - слишком частыми могут быть перерывы между включениями котла, отчего дымоход охлаждается. Отсюда - плохая тяга и конденсат, а о трудоемкости его возведения и обслуживания и говорить не приходится.
От качества топлива зависит срок службы печи. Лучшими считаются дрова суховоздушной сушки, пролежавшими под навесом один год. Если дрова только что спиленные попадают в топку, срок службы печи резко сокращается.
В зависимости от наличия в данной местности леса используют ту, или иную древесину. При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сгорает не полностью (дрова тлеют или горят тёмно-красным пламенем), а из трубы выходит большое количество густого чёрного дыма. Этот дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива - сажу, которая, насыщаясь окисью углерода, имеет неприятный запах. Сажа, оседая на стенках каналов печи и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются.
Если температура выходящих газов низка или стенки трубы охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и оседают на стенках канала в виде мельчайших капелек. Смешиваясь с сажей, они образуют чёрную жидкость - конденсат с неприятным запахом. Накапливаясь, конденсат пропитывает кирпич и выходит на лицевую поверхность печи в виде чёрных пятен (полос), отравляя воздух в помещении курса трубочиста в Москве. Чтобы избавится от конденсата, нужно использовать сухое топливо, которое лучше нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу.
Высота топливника (топочной камеры), считая от колосниковой решётки, для дров должна быть 500-750 мм, для торфа - 650-800, для каменного угля - 850 мм и т.д. Забивать камеру топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы между ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 300-400 мм. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут сгорать, находясь ещё в камере, т.е. топливо будет использоваться наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадает меньшое количество несгоревших частиц).
8.3. Инструменты для разборки и ремонта печных конструкций
Разборку каменных конструкций выполняют вручную, с применением руч¬ных машин, механизированным способом. Ручная разборка требует
Рис. 8.1. Инструмент для ремонта и демонтажа печных конструкций, где: а - пневматический отбойный молоток, б - шлямбур, в - электрическая сверлильная машина, г - скарпель, д - лом, е - кирка, ж - клин
Больших затрат ручного труда, поэтому разборки кирпичных и
бутобетонных конструкций вручную выполняют только при небольших объемах работ и в тех случаях, когда другие способы не могут быть использованы. (Рис. 8.1). При ручной разборке кирпичной кладки, сложенной на растворах низких марок используют следующие инструменты: ломы, кирки, скарпели, стукальца. Раз¬борку ведут горизонтальными рядами, начиная сверху стены.
Разборка рядов кладки ведется путем забивания в кладку кувалдой скарпе¬лей или клиньев. Более эффективно применение для этих целей пневматиче¬ских или электрических молотков, оснащенных плоской лопаткой.
Борозды выбирают бороздоделом. Шлямбур предназначается для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30÷50мм). Один конец его имеет пилообразные зубья, форма другого конца - конусообразная. (Рис. 8.1).Отверстия в стенах пробивают сверлильными машинами с наконечниками стали высокой прочности или твердых сплавов. Скарпелью делают гнезда и борозды. Кладку восстанавливают (заделывают гнезда и борозды) инструментами, которыми каменщики курса трубочиста в Москве пользуются при возведении новой кладки стен из камней, бута или кирпича.
Каким бы способом очистки вы ни пользовались, важно действовать аккуратно. Чрезмерное усилие при чистке, и неумелое применение чистящих средств может вызвать непоправимые повреждения. И приходится разбирать полностью печь, или камин.
Рис. 8.2. Ершики для чистки каналов.
Не применяйте щеток со стальной проволокой: они повредят кладку и могут вызвать появление пятен ржавчины. (Рис. 8.2). Лучше используйте щетки с цветной проволокой. Чтобы избежать вымывания раствора из стыков, производите чистку круговыми движениями, и не пытайтесь скрести вперед и назад вдоль линии кладочного раствора.
Если обычной водой пятна не смываются, растворите немного мягкого моющего средства - предпочтительно нейтральный строительный реагент рН - в ведре теплой воды. После обработки тщательно вымойте стену чистой водой.
Окрашенные каменные стены лучше всего окрасить заново. Очистка всей стены очистителем для краски - работа очень трудоемкая и может сделать стену пестрой.
Ремонт раскрошившихся стыков кладки - это еще один вид трудоемкой и требующей навыков работы, а участки более нескольких квадратных метров следует выполнять шахматным порядком, чтоб не нарушить прочность версты и стены.
Кладочный раствор, который обычно применяется в старых печах - смесь извести, глины и песка, - светлее по цвету и более пластичен, чем современные растворы, в которые входит много кремнийорганических наполнителей. Заделка стыков слишком крепким раствором может вызвать растрескивание камня и кирпича; кроме того, хрупкий раствор имеет тенденцию раскалываться и сжиматься, допуская проникновение влаги и вызывая сырость и повреждения при морозах, в неотапливаемых помещениях. Поэтому рекомендуется ремонтировать старую печь курса трубочиста в Москве смешанным раствором с относительно высоким содержанием кремнийорганических наполнителей для пластичности и цвета. Соотношения могут варьироваться в соответствии с различными материалами стен и их расположением.
Пока вы не наберетесь опыта, будет трудно избежать пятен раствора на поверхности кирпичей или камня. Когда раствор высохнет, для очистки можно использовать промышленные чистящие средства на основе соляной кислоты, но обращение с ними и их использование требуют чрезвычайной осторожности. Надевайте очки и защитную одежду. Выполняйте инструкции изготовителя в отношении растворения (всегда добавляя кислоту в воду). Наносите такое средство на стену щеткой с длинной ручкой и тщательно смывайте, предпочтительно чистой водой.
Трещины толщиной 0.5 и 1 мм в каменной кладке печи часто конструктивно безобидны и просто указывают, что произошла некоторая осадка шва. Растрескавшиеся стыки можно просто заделать заново, а поврежденные кирпичи заменить.
8.4.Методы ремонта
Методы ремонта, чистки и реставрации определяет прораб, или специалист, составляя технологическую карту ремонта.
Обмуровка - штукатурка дымоходных и вентиляционных каналов изнутри с использованием огнестойкой смеси Мордакс, обладающей исключительной проникающей способностью: в канале заполняются все щели, выравнивается поверхность, при этом сечение практически не уменьшается. Этот метод прекрасно подходит для всех твердотопливных агрегатов и вентиляционных каналов.
Загильзовка - вставка в каналы труб из нержавеющей стали. Метод применяется при условии вертикальности канала. Особенно необходима загильзовка для отвода продуктов сгорания от газовых приборов.
Обновление швов
Слегка обрызгайте шов водой. Положите небольшую порцию раствора на сокол, и держите его во время работы. Отрежьте небольшую «колбаску» раствора тыльной стороной заостренного мастерка курса трубочиста в Москве и заполните шов. Для длинных горизонтальных стыков более удобным, чем заостренный мастерок, будет оконный шпатель, известный также как заполнитель швов.
Работу выполняйте сверху вниз и слева направо, стараясь не запачкать кирпичи новым раствором. После заполнения стыков на участке около 1 квадратного метра, разровняйте раствор, прежде чем переходить к следующему участку.
Формирование швов
Обработайте новые швы, чтобы они соответствовали прежним; образец поищите под свесами крыши или в скрытых местах. При вогнутых стыках запрессуйте раствор в стыки с помощью выпуклой строительной рустовки (справа) или чайной ложки. Для V-образных стыков используйте V-образную рустовку. При ровных стыках накладывайте раствор слегка через край, а когда он немного схватится, заровняйте его мастерком.
Восстановление поврежденной кладки
Замена поврежденного кирпича. Обильно смочите водой глиняно-песчанный шов до его полного размокания. Отбейте кладочный раствор вокруг разбитого или треснувшего кирпича, затем расколите кирпич на несколько фрагментов, чтобы вынуть. Курсы трубочиста в Москве Удалите раствор позади кирпича, стараясь не повредить соседние кирпичи; проволочной щеткой вычистите карман, оставшийся от старого кирпича. Если за вынутым кирпичом нет полости, отбейте 25 мм от нового кирпича зубилом и молотком так, чтобы образовалось свободное пространство для раствора сзади кирпича; увлажните карман и кладочный раствор на его сторонах, затем нанесите раствор на все стороны кирпича. Положите кирпич на дощечку и вставляйте его в карман рукой; слегка подбейте кирпич, чтобы он встал на место с помощью мастерка. Заделайте стыки раствором. Во время работы с молотком (вибрация) подсобник должен дощечкой, или тяжелым инструментом поддерживать соседние кирпичи от вибрации и выпадения из кладки.
Выемка кирпича из кладки
Смочите водой швы. Треснувшие кирпичи в кладке вырезаются аккуратными движениями вручную. Требуется тонкое ножовочное полотно толщиной 3-4 мм. Из него делается чеканный инструмент для извлечения глиняно-песчаного старого раствора. Ни, в коем случае, нельзя стучать по кирпичу. Молоточек должен быть стограммовый. Медленными, легкими постукиваниями по чеканному инструменту необходимо извлечь из кладки треснувший кирпич. У опытного мастера на эту операцию уходит до 2 часов времени на один кирпич.
Удаление старого кладочного раствора. Надев очки для защиты глаз, удалите раскрошившийся кладочный раствор из стыков с помощью слесарного зубила и молотка. Известковый раствор, обычно имеющий светлую окраску и зернистый на ощупь, следует удалять на глубину 25мм. Цементный раствор удаляйте на глубину 15 мм.
Замена печной фурнитуры, литья.
Демонтаж старых печных дверец Курса трубочиста в Москве производится вместе с выемкой старого кирпича вокруг дверок, и заменой футеровки топливника. Сначала надо освободить запорную арматуру, жгуты, проволоку, закладные металлические детали, удерживающие топочную дверь. Затем офутеровать топливник и заменить расшатавшиеся кирпичи в топливнике. Заранее приготовленную новую дверь (или старую, отреставрированную и покрашенную) установить в рамку с разжимными болтами по четырем сторонам. Рамку, удерживающую дверь по периметру обмотать термоизоляционным пластичным материалом. Закручиванием гайки (болта) расклинить рамку дверцы в топочном проеме. Пустоты и щели замазать глиняно-песчаным раствором, или пастой Печник.
Укрепление осыпающихся основ кирпича, камня.
Обработка кремнийорганическим составом применяется для всех видов впитывающего и пористого камня, кирпича, бетона, цементного раствора, штукатурки, гипса и т.д. Позволяет укреплять перечисленные материалы при полном сохранении их пористости и паропроницаемости.
Обработка предназначена для любых видов внутренних и наружных поверхностей, при этом не изменяются изначальный цвет и внешний вид обрабатываемой поверхности и не нарушаются ее свойства.
Защитные средства пропитывают основу до насыщения на несколько миллиметров в глубину, продукт не образует на поверхности пленки, полностью сохраняя ее паропроницаемость и позволяя поверхности «дышать». Средство проникает в поры материалов и обеспечивает водонепроницаемость.
Обработанные поверхности отличаются высокой стойкостью к жировым загрязнениям. Пятна легко удаляются.
Благодаря своей проникающей силе и высокой прочности продукт обладает выдающейся износостойкостью.
Смеси кладочного раствора для различных видов старых печей
Пропорции по объему глины, кремнийорганики, гидратной извести и строительного песка следует подбирать для применения с различными строительными материалами в различных ситуациях. Прочность кладочного раствора Курса трубочиста в Москве всегда должна быть несколько ниже, чем прочность кладки, но ее следует регулировать в соответствии с положением печи: садовая печь, открытая ветру и дождю, требует более прочного раствора, чем печь, в помещении. При смешивании раствора надевайте перчатки и одежду с длинными рукавами для защиты кожи и медленно добавляйте воду, чтобы получить консистенцию мягкого масла. Проверьте, совпадает ли цвет раствора с цветом существующих стыков: смешайте небольшую порцию и нанесите ее на кусочек дерева или старый кирпич и дайте высохнуть в течение 12 часов. Если раствор слишком темный, попробуйте использовать более светлый песок или белую глину, вместо серой, или даже увеличьте содержание извести на ½ или 1 часть. Если раствор слишком светлый, используйте более темный песок или добавьте небольшое количество сажи или минерального оксидного красителя.
8.5. Усиление и подводка существующего фундамента
В строительной практике применяют следующие способы усиления фунда¬ментов:
- укрепление кладки путем инъекции различными растворами и устройст¬во бетонных и железобетонных обойм;
- увеличение опорной площади фундаментов;
- устройство выносных свай и поперечного ростверка;
- устройство коротких свай в пределах фундамента и др.
Каждый из названных способов Курс трубочиста в Москве имеет свою область применения. Работы по усилению фундаментов печей, как правило, выполняют специализированные бригады. Технология выполнения таких работ указывается в технологических картах, являющихся составной частью проекта.
Усиление кладки фундаментов инъекцированием цементных растворов производят под давлением от 0,2 до 10 МПа. Цементный раствор состава 1:3 или 1:1 вводят непосредственно в кладку или в ее швы.
При незначительных разрушениях кладки на ее поверхность наносят путем торкретирования защитный слой из цементного раствора. При увеличении нагрузки на фундамент в ряде случаев возникает необходимость расширения его подошвы или увеличения ширины фундамента с одновременным усиле¬нием его конструкции путем устройства бетонной рубашки. Другим примером усиления фундаментов Курса трубочиста в Москве является устройство бетонной рубашки и передача на нее нагрузки с помощью поперечных металлических или железобетонных ба¬лок и арматурных стержней (рис.69).
Старые фундаменты усиливают, углубляют или заменяют по специально разработанному проекту, соблюдая очередность ведения работ и принимая меры безопасности.
Фундамент подводят участками длиной 1,5÷2 м. Перед подведением фундамента на стене, которая будет опираться на этот фундамент, устанавливают маяки для наблюдения за ее возможной деформацией. Маяки выставляют также на стенах зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости от места подведения фундамента. Такие же мероприятия проводят при закладке новых фундаментов печей вплотную к фундаментам существующих зданий. При этом роют котлованы и выкладывают фундаменты участками длиной не более 2 м с разрывами до 2÷4 м в очередности, установленной проектом. В месте примыкания новых фундаментов к существующим, устраивают осадочный шов, конструкция которого указывается в проекте.
Долговечность печей и каминов во многом определяются состоянием оснований и фундаментов.
Нарушения нормальной работы оснований и фундаментов встречаются довольно часто, и хотя обычно не происходит полного разрушения печи или здания, но наблюдаются разного рода деформации, перекосы, трещины, которые без устранения причин их появления и невыполнения в срок ремонтных работ могут привести к самым серьезным последствиям, вплоть до аварий и пожаров.
Контрольные вопросы, задания, тесты.
1. Какие виды износа и дефектов возникают в печах, в дымоходах?
2. Какие способы и меры нужны для борьбы с конденсатом?
3. Как меняются и заменяются негодные треснувшие кирпичи в печной кладке?
4. Какие основные причины: дымления, черного дыма из трубы, конденсата?
5. Какие инструменты нужны для ремонта печей?
6. Как укрепляется фундамент, ростверк?
7. Как заменяются топочные дверцы?
8. Какие основные методы ремонта печи, дымохода?
22.07.2016
2538
Печник (Москва)
Качественная печь может получиться только при последовательном выполнении работ, то есть при соблюдении технологии печной кладки.
Для начала определяют расположение очага в помещении, прохождение дымовой трубы через кровлю, в том числе, и через зону потолочного и чердачного перекрытия, а также соблюдение целостности балок и стропил. Обязательно прописывают правила пожарной безопасности, делают разметку и строят фундамент.
Работы печного плана проводят под крышей, либо возводят временную кровлю. Температура там, где ведется кладка прибора отопления, не должна быть ниже десяти градусов по Цельсию. Это же требование предъявляется и к комнате, где ведется выкладывание печи. Здесь следует обеспечить постоянный нагрев, который должен поддерживаться до полного высыхания конструкции.
Перед работами все лишние вещи выносятся из дома, в помещении оставляют только замоченную на несколько дней (обычно на два – три дня) глину, а также подготовленный отсортированный кирпич и все необходимые инструменты. Кроме всего прочего, сюда же нужно подготовить угловую шлифовальную машину, то есть болгарку, дрель (либо перфоратор), ножницы по металлу, стальные пластины (толщина 2,3 – 3 миллиметра, ширина – 4 – 6 сантиметров). Последние применяют для изготовления кляммеров, гаек, болтов.
На самом последнем этапе пригодятся инструменты плотника.
Что нужно знать о печной кладке
Перечисляемые нами моменты печной кладки, это не просто обычные пожелания, а самая настоящая необходимость, которую следует соблюдать, чтобы получилась ровная, качественная кладка прибора отопления. Таким образом, повторимся, сама кладка должна быть ровной, углы – строго вертикальными, а швы – тонкими. Конечно, существуют некоторые отклонения, но они должны соответствовать следующим цифрам:- - отклонение по вертикали – десять миллиметров (на всю высоту очага),
- - наружные неровности – не больше пяти миллиметров,
- - при декорировании изразцами – не больше двух миллиметров.
1. очаг начинают выкладывать со строительства основания, которым является прочный фундамент . Фундамент не следует доводить до уровня пода на два ряда кладки, то есть четырнадцать сантиметров. После того как основание будет выложено, на него наносят очертания будущей печи с применением правила, угольника и шнура,
2. глиняный раствор при высыхании имеет свойство сжиматься . Таким образом, усадка составляет около пяти – десяти процентов. Если использовать раствор, характеризуемый десятипроцентной сжимаемостью, то нужно учитывать то, что каждый шов сожмется на один миллиметр. А это уже деформация кладки и разрушение самого очага. Этого можно избежать, достаточно добавить в раствор немного заполнителя, которым, к примеру, может быть щебень,
3. дымообороты относятся к двум типам: горизонтальные и вертикальные. Если говорить просто, то именно эти каналы, а точнее, их система, и составляют весь прибор отопления. Если использовать одноканальную печь, можно получить растрескивание массива прибора. Дело в том, что при этом сначала начнет раскаляться внутренняя кладка очага, а потом уже внешняя. Для того чтобы избежать этого явления, вместо одного канала устраивают два или три,
4. хороший кирпич перед кладкой нужно замочить , а кирпич второсортный достаточно просто окунуть в воду. Подготовленный таким образом материал не будет высасывать влагу из раствора, что позволит сделать швы кладки красивыми и тонкими,
5. так как для футеровки внутренних поверхностей используют специальный тугоплавкий или огнеупорный кирпич, а для выкладывания основной кладки – стандартный красный, то между ними перевязку швов делать не нужно. Эти два материала имеют разное расширение, поэтому могут деформировать кладку, что неизбежно приведет к разрушении всей конструкции,
6. внутренние каналы выкладывают в одну вторую или одну четвертую кирпича. Во время функционирования печи они нагреваются проходящими по ним горячими дымовыми газами и после этого отдают тепло в жилище,
7. для улучшения тяги и исключения отложений на стенках твердых продуктов горения (сажи и копоти) повороты и углы в каналах закругляют ,
8. после того как будет построена дымовая труба, в зоне чердака организуют надежную теплоизоляцию , устанавливая специальный изоляционный короб, наполненный стекловатой. Как вариант, использование взамен стекловаты керамзита, минеральной ваты и т.п.,
9. для того чтобы искры не проникли сквозь швы кладки, их следует заполнить раствором, швы должны быть как можно тоньше
, только тогда можно избежать задымления помещения и создать полноценную тягу во время топки прибора отопления,
10. во время выкладывания массива очага через каждые три – пять рядов кладки производят швабровку, то есть протирание мокрой кистью или тряпкой поверхности,
11. когда печь будет готова, ее сушат на протяжении нескольких дней . Для этого все заслонки и задвижки оставляют открытыми. Примерно через неделю печь можно будет начинать потихоньку протапливать небольшими порциями соломы или щепок. Через две недели порции несколько увеличивают. Однако самая первая закладка топлива должна составлять не более двадцати пяти процентов от общего объема, на который рассчитан очаг. таким образом, получается повысить прочность кладки печи. Если на поверхности кладки исчезли сырые пятна и разводы, это значит, что очаг готов к использованию.
12. при установке печных приборов следует соблюдать некоторые правила. Во-первых, для крепления дверок используются лапки. Во-вторых, лапки к рамке крепятся специальными заклепками либо с применением болтов. В-третьих, рамка не должна сильно прилегать к кладке очага, так как кирпич и металл миеют разное расширение. Между рамкой и кладкой оствавялют небольшой зазор в пять миллиметров. В-четвертых, между рамкой и кладкой не должно быть пустот. В-пятых, верхняя часть рамки является опорой для кирпичной кладки. В-шестых, для того чтобы не произошло разрушения кладки, над рамкой нельзя укладывать полосу из металла.
13. для перекрытия топочных отверстий используют ,
14. для крепления поддувальных, прочистных и вьюшечных дверок используют лапки. Все дверки должны устанавливаться в кладку без каких-либо зазоров,
15. духовой шкаф устанавливают так же, как и дверки с применением прокладки из асбестового шнура,
16. для того чтобы увеличить теплоотдачу дымовых каналов, все вьюшки и задвижки располагают так, чтобы они были ближе к дымовому стояку, расположенному в кирпичной стене здания, но дальше от топливного канала. Сначала устанавливают задвижку, а над ней размещают вьюшку,
17. колосник устанавливается так, чтобы отверстие топки было выше на один – два ряда кирпичной кладки, это семь – четырнадцать сантиметров. для избежания деформации кладки между ней и рамкой оставляют расстояние в пять – десять миллиметров. У задней стенки решетка должна быть немнгого приподнята (на два – два с половиной сантиметра), тогда остатки непрогоревшего топлива будут сами сваливаться с колосника в зольную камеру. Вокруг колосника оставляют небольшой зазор, заполненный глиной с добавлением щебня. Такое приспособление позволит беспрепятственно удалить колосник и поставить его на место,
18. чугунный настил укладывается на заранее выровненную глиняным раствором поверхность,
19. кирпичи фиксируют рамкой из угловой стали ,
20. в целях пожарной безопасности перед топкой печи укладывают предтопочный лист , выполненный из кровельной стали и размером семьдесят на пятьдесят сантиметров. под лист укладывают слой теплоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором.
Для того чтобы правильно выполнить хотя бы простейшие виды печных работ (например, кладку камина) своими силами, необходимо знать применяемые материалы, инструмент, способы и рецептуру приготовления растворов, особенности кладки, отделки и сушки свежесложенных печей и каминов.
Материалы
Красный (керамический) кирпич используют только кондиционный, полномерный (250 X 120X65 мм), с ровными и целыми боковыми гранями, углами и кромками, массой 3,5—3,8 кг. Недожженный и пережженный кирпич (железняк) применяют только для кладки фундаментов. Нормально обожженный кирпич (кондиционный) при постукивании кирочкой издает чистый металлический звук, при сильном ударе или падении раскалывается на крупные куски с однородной сердцевиной. Другие разновидности кирпича (дырчатый, щелевой), а тем более силикатный (белый), использовать для кладки печей (очагов) запрещено.
Тугоплавкий гжельский или боровичский кирпич бело-серого цвета с равными гранями обладает хорошей огнестойкостью, прочностью и идет на кладку топливников и пода печей и очагов.
Огнеупорный шамотный кирпич желтоватого цвета с черно-серыми вкраплинами (точками) выпускают размером 230ХИЗХ65 и 250X123X65 мм, он идет на футеровку топливников под антрацит и газ.
Подовый кирпич белого или красного цвета, размером 225X225X70 мм пригоден для выкладывания топливников и пода печей и каминов.
Глина обыкновенная (красная) — широко распространенная разновидность грунтов, залегающих на небольшой глубине, чаще всего с примесью песка, слюды или извести.
Глина считается жирной при содержании примесей (в частности, песка) не более 2—3%, при содержании 20— 30% песка ее называют тощей. Жирную глину, затворенную и замешенную на воде в виде густого теста, называют мятой глиной и применяют для гидроизоляции фундаментов домов, колодцев, выгребов и других сооружений. Чистая, без примесей, глина обладает определенными огнеупорными свойствами.
Тугоплавкую (гжельскую), или огнеупорную, глину применяют для кладки из одноименного материала (кирпича)/ Свойства глины в растворе можно улучшить специальными добавками в виде асбестовой или кирпичной крошки, особенно из шамотного кирпича (шамотного порошка).
Песок для растворов должен быть чистым, без примесей растительных остатков, ила, извести и др., мелким (зерно не более 1 мм). Лучшим считается мелкий белый песок с большим содержанием кварца. Сильно загрязненный песок промывают на пескомойке. Пескомойка представляет собой деревянную наклонную плоскость с уступами для перемещения промываемого песка вверх против потока воды из шланга. После промывки песок просеивают через грохот (сетку с ячейками размером не более 1,5X1,5 мм).
Цемент различных марок (от «200» и выше) используют при кладке фундаментов и оголовков труб, печей, очагов (каминов) на открытом воздухе (дворовых каминов или грилей). Схватывание цемента наступает примерно через час после затворения, марочную (окончательную) прочность он приобретает через четыре недели при выдерживании во влажном режиме.
Известь используют только гашеную (пушонку). Гасят ее так. В деревянную бочку или творильный ящик загружают известь слоем 10—12 см и заливают ее небольшим количеством воды, перемешивая деревянной лопаткой (мешалкой). Известь кипит, выделяя тепло, и увеличивается в объеме. Свежегашеную известь выдерживают перед употреблением не менее двух-трех недель, предохраняя ее от высыхания.
Бутовый камень — общее название различных горных пород (известняка — доломита, песчаника, гранита и т. п.). Может иметь неправильную (колотый, ломаный) или условно правильную форму — постелистый камень (бутовая плита) с двумя параллельными гранями (постелями), булыжник имеет округленную поверхность. Идет на сооружение фундаментов и очагов на открытом воздухе, применяется и в качестве декоративно-поделочного материала.
Печной изразец, или кафель,— лучший материал для облицовки кирпичных печей и каминов. Изразцы прессуют из огнеупорной белой глины с кварцевым песком, затем на лицевую поверхность наносят жидкую глазурь (смесь соли, кварца, окиси свинца и олова) и обжигают в печи. Изразцы без глазури называются терракотовыми.
Печные изразцы выпускают квадратной и прямоугольной («рустик») формы, прямые и угловые, цокольные и карнизные следующих размеров (мм): прямые квадратные — 220X220X50, 200X200X45, угловые — 220Х Х220Х110X50 или 200Х200ХЮ0Х45, «рустик»: прямые — 205Х 130X45, угловые — 205Х 130Х 107X45.
Вода, используемая для приготовления растворов, смесей, бетонов, смачивания кирпича, должна быть чистой, без примесей (особенно масла), без затхлости и тины. Не рекомендуется использовать застоявшуюся воду из бочек и водоемов. Летом воду лучше брать из колодца с температурой 10—12°С, зимой — подогревать ее до 25—30°С. Для приготовления растворов можно использовать и морскую воду, увеличивая при этом норму цемента на 10—15%.
Инструмент. Самодеятельный печник может обойтись минимальным набором инструментов, в число которых входят: молоток-кирочка для тески и колки кирпича и изразцов, пробивки отверстий и т. п.; кельма — лопатка с ручкой для расстилания, разравнивания и подрезки выступающего из швов раствора; правило (печная линейка) — прямоугольный "брусок из хорошо строганной древесины длиной 1,5—2 м. Кроме того, могут потребоваться лопата металлическая и деревянная (весло, строительный уровень и угольник, отвес, складной метр, пассатижи и другой общеизвестный инструмент.
Растворы и их приготовление. Кладку печей из кирпича или бетонных блоков ведут на глиняных, известковых или цементных растворах. Для строительства дворовых каминов или очагов нередко используют монолитный жаропрочный бетон. Раствор — это затворенная водой смесь из вяжущего материала (глина, известь, цемент) и заполнителя (песок, щебенка, шлак), соотношение которых берут в объемных частях. Например, известковый раствор обозначают 1:3, где первая цифра означает объемную часть известкового теста (одно ведро), вторая — песка (три ведра). В зависимости от количества воды получают густые или жидкие растворы. Качество раствора зависит от чистоты компонентов и технологии приготовления. К примеру, изделия из бетонного раствора, приготовленного в бетономешалке, на 20—30% прочнее, чем из замешенного вручную.
Глинопесчаный раствор из пластичных красных или белых глин применяют Для кладки печей, очагов и дымоходных труб до кровли. Его готовят из 1 части глины и 1 или 2 частей песка в зависимости от жирности глины: чем она жирнее, тем больше требуется песка. Раствор с большим содержанием песка называют тощим. Количество воды зависит от пластичности раствора, которую определяют на ощупь. В растворе не должно быть комочков и пластинок глины. Небольшое количество глиняного раствора готовят на дощатом настиле (бойке) или стальном листе.
На него насыпают необходимое для замеса количество про сеянного песка в виде грядки и делают в ней продольную канавку. В эту канавку заваливают глину, заливают водой и оставляют на сутки. На это время грядку закрывают куском пленки, толя или рубероида. Когда глина размокнет, добавляют воду и несколько раз перелопачивают деревянным веслом, разминая неразмокшие куски глины. Когда глиняная масса станет однородной, перелопачивают весь замес (с песком) несколько раз из конца в конец. Готовый раствор сгребают в конусообразную кучу. Раствор доводят до нужной консистенции (добавляя воду и песок) на рабочем месте.
Глинопесчаный раствор из жирных глин затворяют из предварительно подготовленной глины и песка. За день-два до начала кладки глину разбивают как можно мельче и загружают слоями вместе с просеянным песком (примерно 25—30% объема глины) в творильный ящик (бочку) и заливают водой. Замоченную массу в течение суток перемешивают несколько раз деревянным веслом (палкой), разминая куски глины. Получившийся однородный раствор перед употреблением процеживают через сито (ячейками не более 3X3 мм в другую емкость. Если необходимо, перед процеживанием добавляют воду. Процеженному раствору дают отстояться, после чего сливают излишни воды, добиваясь, чтобы раствор имел густоту сметаны. Теперь, чтобы определить пригодность глиняного раствора для кладки, мешают его палкой. Замес рабочего раствора производят перед кладкой, добавляя необходимое количество воды и песка. Приблизительно определить количество песка можно следующим образом. При нормальном растворе на вынутой из раствора палке должны остаться отдельные сгустки. Если раствор обволакивает палку однородной массой — он жирный и требуется добавить пенок. Необходимо запомнить, сколько песка (в объемных частях) было добавлено в раствор, чтобы в процессе всей кладки можно было точно и быстро готовить рабочий раствор. Качество глиняного раствора можно определить экспериментально, сделав из него шарик диаметром 5 см и лепешку диаметром 10 см и толщиной 1 см. Образцы сушат при комнатной температуре, при этом они не должны растрескиваться, а шарик при падении с высоты 1 м не должен рассыпаться.
Опытные печники определяют пригодность глиняного раствора на ощупь, пропуская раствор между пальцами.
Нормальный раствор должен ощущаться как однородная масса, состоящая из шероховатого слоя песчинок. Такой раствор легко сползает, но не стекает ручейками с металлической лопаты, а при нажиме на него смоченным кирпичом без особого усилия выдавливается из шва.
Известково-песчаный раствор готовят в соотношении 1:2 или 1:3. Известковое тесто разбавляют водой до сметанообразного состояния, добавляют понемногу просеянного песка при постоянном помешивании. Известковый раствор при нормальной температуре долго схватывается (от двух до семи дней), окончательно твердеет через год-полтора. Применяют его при кладке фундаментов печей и дымоходных труб.
Цементно-песчаный раствор готовят для кладки фундаментов печи и оголовков дымоходных труб в соотношении от 1:3 до 1:6 в зависимости от марки цемента. Добавка в раствор асбестовой крошки или замена обычного песка на шамотный придают раствору огнестойкость и позволяют применять его при кладке очагов открытого огня, дворовых и квартирных каминов, грилей. Цементно-песчаный раствор отличается быстрым схватыванием, и его рекомендуют использовать сразу после приготовления. Отмеренное количество цемента и песка (чем выше марка цемента, тем больше нужно песка) хорошо перемешивают в сухом со стоянии до получения однородной массы, затем затворяют водой, добиваясь требуемой густоты. При этом необходимо иметь в виду, что по, мере перемешивания цементного раствора он слегка разжижается.
Смешанные растворы применяют в тех случаях, когда требуется улучшить те или иные качества раствора. Добавка цемента в известковый раствор делает его более прочным, а добавка глины придает цементному раствору пластичность и плотность. Примерный состав цементно-известкового раствора 1:2:6 или 1:0,8:7 (цемент: известь: песок).
Жаростойкие бетонные смеси используют для изготовления монолитных очагов открытого огня или блоков для кладки печей и топливников. Технология приготовления аналогична цементно-песчаным растворам, с той лишь разницей, что перемешивание вручную бетонной смеси дает заметно худшие результаты, чем в бетономешалке. Применение бетона, как правило, требует сооружения опалубки и выдерживания его до 28 суток во влажном режиме. Свежеуложенный бетон (в опалубке) закрывают рогожа-
ми или стружками и обильно смачивают водой, особенно в течение первых трех — пяти дней. Хорошие результаты дает использование для этих целей полиэтиленовой пленки (паровой эффект).
Приводим составы жаропрочных (огнестойких) бетонов (в объемных частях):
Для монолитных очагов открытого огня
Цемент марки не ниже «400» 1
Щебень из красного кирпича 2—2,5
Кварцевый песок или тонкомолотый красный
кирпич 2—2,5
Для блоков топливника
Цемент марки не ниже «400» 1
Щебень из шамотного кирпича 2
Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок 0,33
Штукатурные растворы готовят с включением в качестве армирующей добавки мелкого низкосортного асбеста следующих составов: 1 часть гипса, 2 части извести, 1 часть песка, 0,2 части асбеста. Известковое тесто разводят водой и процеживают. Песок и асбест смешивают, затем добавляют известковое тесто и все тщательно перемешивают. Перед употреблением добавляют гипс, еще раз перемешивают и быстро (за 5—.7 мин) штукатурят. Учитывая быструю схватываемость гипса, рабочий раствор готовят порциями из расчета использования замеса за один прием: 1 часть глины, 1 часть извести, 2 части песка, 0,1 части асбеста. Глину и известковое тесто разводят до сметанообразной консистенции, смешивают и процеживают. Песок и асбест смешивают в сухом состоянии и просеивают. Затем в нужной пропорции все перемешивают до полной однородности — 1 часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста. Глину разводят до сметанообразной консистенции и процеживают. Цемент, песок, асбест смешивают в сухом состоянии в нужных пропорциях и добавляют в глиняный раствор — 1 часть глины, 2 части песка, 0,1 части асбеста.
Глину разводят и процеживают, затем добавляют смесь просеянного песка и асбеста и все тщательно перемешивают.
Кладка печей и каминов имеет ряд особенностей, которые надо знать. Прежде всего готовят основание кладки — фундамент. На готовом фундаменте мелом размечают контуры очага согласно чертежам и проводят подготовки первого и последующих рядов всухую. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, с толщиной швов не более 5 мм, исключение составляет кладка открытых очагов (каминов, грилей) «под расшивку». Пр кладке топливника и пода желательно уменьшить толщин шва до 3 мм. Подогнав ряд всухую, красный кирпич снимают и вымачивают в воде до тех пор, пока не перестану выделяться пузырьки воздуха. Огнеупорный кирпич ил плохо обожженный кирпич только ополаскивают водой о пыли. Сильно вымоченный огнеупорный кирпич плохо от дает воду и при первой же топке может лопнуть. В то ж время плохо смоченный нормально обожженный красны кирпич, интенсивно впитывая в себя влагу из раствор высушивает его, что делает кладку непрочной.
Кладку ведут так. Правой рукой или кельмой нанося слой раствора на постель (место укладки кирпича) и разравнивают его, затем левой рукой вынимают кирпич и воды, наносят на сопрягаемое ребро или торец остаток раствора с правой руки и скользящим движением с нажимом в сторону вертикального шва ставят кирпич на место. Остатки выдавливаемого раствора снимают ребром ладони или кельмой. Если кирпич лег неудачно, не надо поправлять его подстукиванием. В этом случае его следует снят очистить постель и поверхность кирпича от раствора, смочить и повторить укладку. Каждый ряд кладки проверяю строительным уровнем с правилом на горизонтальность угольником или шнурком по диагонали на прямоугольность, отвесом — на вертикальность стенок и углов. Через пять-шесть рядов кладки внутренние поверхности печи (особенно дымоходные) протирают мокрой тряпкой (швабрят), заглаживая и затирая швы.
Проем топочной дверки печи перекрывают консольным напуском кирпичей с двух сторон и замыкающим кирпичом следующего ряда (рис. 61, а). Верхнюю перемычку прям угольного портала (топочного проема камина) обычно кладут, используя металлические уголки или другой профилированный металл. Сводчатый портал кладут на опалубку из настила по кружалу со стойками с притеском кирпича или с уширенными растворными швами. Для уширенных растворных швов рекомендуется применять цементно-песчаный раствор с огнеупорными добавками (шамот, асбест).
Свод или арку делают, как правило, в полкирпича, выбирая нечетное число кирпичей, так как самый верхний кирпич в своде является замком, запирающим полудуги. Следовательно, и кладку надо вести от краев к середине (см. рис. 60, е).
Теску кирпича молотком-кирочкой ведут, опирая его на приподнятое колено, чтобы амортизировался удар, наносимый по стесываемой грани сверху вниз. Кладку кирпича, как вдоль, так и поперек, ведут с предварительной подсечкой, выбирая для колки ровный, гладкий кирпич без трещин. На поверхности кирпича со всех четырех сторон делают насечку, затем резким ударом молотка-кирочки разбивают (раскалывают) кирпич. Удар должен наноситься точно по насечке (желательно с ребра) всей заточенной кромкой кирочки, но ни в коем случае не углом.
Просушка. Свежесложенную печь или очаг необходимо просушить, выдерживая следующую технологическую последовательность.
Дать кладке просохнуть естественным путем в течение одной - двух недель, открыв дверки, заслонки, вьюшки, поддувало. Затем печь протапливают легким огнем в течение 1 —1,5 ч при открытой топочной дверке. Постепенно, изо дня в день, увеличивая количество дров и время, печь протапливают до тех пор, пока на наружной ее поверхности не исчезнут сырые пятна, а на задвижке (вьюшке) следы конденсата. Только после этого можно приступить к расчетной топке печи или оштукатуриванию (отделке).
Отделка. Лучшей отделкой лицевой поверхности печи или очага считается покрытие изразцами (кафелем). Однако при всей своей привлекательности она требует большого мастерства, умения и осуществима только в процессе кладки печи. Облицовывать печи или камины обычной керамической плиткой не рекомендуется, так как она не обладает достаточной жаростойкостью, быстро трескается и отваливается.
Наиболее простой и доступный способ отделки — оштукатуривание (составы для штукатурки см. в разделе «Растворы»). Поверхность печи или очага предварительно готовят, расчищая швы на глубину 8—10 мм. Большие или наклонные поверхности желательно обтянуть металлической сеткой с ячейками не менее 10Х 10 мм. Сетку плотно крепят к кладке гвоздями с шайбами, но забивание гвоздей нередко нарушает прочность кладки, появляются сквозные трещины. Поэтому целесообразнее еще при кладке печи закладывать в швы П-образные проволочные скобы с выводом их концов длиной 15—20 мм на наружную поверхность. При натягивании сетки ее крепят, загибая торчащие концы скобок. Штукатурный раствор следует наносить на хорошо прогретые стенки высушенной печи, предварительно смоченные водой, с помощью мочальной кисти (мочала). Сметанообразным раствором сплошь наносят первый слой штукатурки толщиной 2—3 мм, когда она схватится (затвердеет), наносят второй слой более густым раствором, но такого же состава, что и предыдущий, добиваясь того, чтобы закрыть все металлические части. Сетку и проволочные скобки (гвозди) перед оштукатуриванием желательно покрыть олифой, чтобы избежать появления ржавых пятен и подтеков. Если требуется, наносят третий слой, однако общая толщина штукатурки не должна превышать 12—15 мм. Очаги открытого огня (камины) нередко отделывают «под расшивку», используя для этого кладку отборным кирпичом на цементно-песчаном огнеупорном (огнестойком) растворе с уширенными швами (8—10 мм). Оштукатуренные поверхности печи обычно окрашивают, используя хорошо процеженные известковые или клеевые составы и растворы. Известковый состав лучше готовить из кипелки, гашенной снятым (обезжиренным) молоком, или развести готовое известковое тесто молоком. Известковая краска на молоке не пачкает (не отбеливается). В крайнем случае, тесто можно развести водой с добавлением поваренной соли из расчета 75—100 г на ведро воды. Меловую краску готовят, затворяя порошок мела молоком или водой с добавлением в качестве вяжущего жидкого столярного клея или крахмального клейстера. Для придания окрасочным составам белизны в них добавляют небольшое количество разведенной синьки. Отличные результаты дает окрашивание печей водоэмульсионными красками типа ЭВА-27А. Краску наносят двумя слоями — сначала поперек, из глубины к свету (окну), затем вдоль — от потолка к полу. Оштукатуренные без применения металлической сетки печи иногда оклеивают двумя слоями редкой марли и окрашивают клеевой краской под цвет стен помещения.
