Лучше обшить дом сайдингом. Ремонт своими руками — обшивка дома сайдингом снаружи. Расчёт количества элементов сайдинга

Несмотря на то, что сайдинг на строительном рынке появился сравнительно недавно, он уже успел завоевать популярность. Этот материал не требует особого ухода, минимальный срок эксплуатации панелей составляет около 15 лет, а обшивку сайдингом можно выполнить и своими руками.

В пользу этого материала говорит и невысокий вес, панель держится всего лишь на нескольких шурупах. А благодаря множеству вариантов расцветок можно подобрать подходящий вариант для любого дома. Не менее важно и то, что в процессе эксплуатации сайдинг не выделяет токсины, поэтому он абсолютно безопасен для человека.

Инструменты и материалы для обшивки дома сайдингом

Для выполнения подготовительных работ понадобится:

• пила;
• шуруповерт;
• отвес;
• строительный уровень;
• угольник;
• приставная лестница;
• металлические профили или деревянные рейки;
• J-профили для окантовки дверей и окон;

• внешние и внутренние углы;

• ножницы по металлу (понадобятся, если будет использоваться металлический профиль);
• болгарка с кругом для работы по металлу (используется для резки панелей сайдинга в холодное время года).

Подготовка к монтажу сайдинга к фасаду

Состав работ в значительной мере зависит от того, планируется ли использовать утеплитель при монтаже, а также от типа утеплителя.

В качестве элементов обрешетки можно использовать либо широкие деревянные рейки, либо металлический профиль. Если стена дома бетонная или кирпичная, то для обрешетки можно использовать только оцинкованный металлический профиль.

Для создания обрешетки можно использовать CD-профиль, который применяется при монтаже гипсокартона.

Для деревянных домов и стен из газобетона обязательно устройство гидроизоляции. Чаще всего в качестве гидроизоляционного слоя используется влаговетрозащищенная пленка, «дышащая» только в одном направлении.

Если не предусмотрен слой утеплителя, то эта пленка прикрепляется к стене дома, поверх нее размещается обрешетка и затем монтируется сайдинг. Благодаря этому обеспечивается зазор между гидроизоляционной пленкой и сайдингом, что делает невозможным образование плесени.

В случае дополнительного утепления дома пленка размещается уже поверх утеплителя. Затем поверх нее монтируется обрешетка и на нее прикрепляется сайдинг.

Если используется мягкий утеплитель (например, минеральная вата), то сначала на стену крепятся продольные планки, разделяющие пространство стены на отдельные секции, в которых размещается утеплитель. Благодаря этому он со временем не деформируется из-за собственного веса. В дальнейшем для крепления сайдинга обрешетка сооружается уже поверх утеплителя.

Как обшить дом сайдингом своими руками

При обшивке дома сайдингом своими руками нужно стремиться к тому, чтобы:

• стена была ровной;
• стыки были незаметны. При правильном монтаже панелей сайдинга стыки абсолютно незаметны;
• между стеной и панелью сайдинга оставался вентиляционный зазор. В противном случае между поверхностью стены и обшивкой будет скапливаться влага, стена начнет гнить.

Избежать ошибок и добиться идеального расположения панелей сайдинга можно выполняя облицовку в такой последовательности:

1. Разметка стен . От точности разметки зависит, будут ли панели сайдинга располагаться горизонтально. У крыши или в месте, где будет заканчиваться сайдинг. Затем от этой линии в нескольких местах замеряют расстояние до цоколя. Это делается для того, чтобы определить на каком уровне будет располагаться стартовая планка. Выбирается наименьшее из полученных расстояний, на этом уровне по периметру дома проводится горизонтальная линия – уровень стартовой планки.

Для большей точности замеры можно производить возле углов и по центру каждой стены.

1. Установка направляющих элементов . Перед тем как приступать к монтажу панелей сайдинга на цоколь устанавливается водоотлив. По сравнению со стартовой планкой водоотлив намного жестче, поэтому его намного легче ровно установить. Водоотлив устанавливается по ранее нанесенной по периметру дома горизонтальной линии.

Также до монтажа панелей сайдинга нужно установить по периметру окон и дверных проемов J-планки или оконные панели. При окантовке дверей J-профили можно соединить встык, запилив их перед этим под углом 45°, или внахлест. При окантовке внахлест верхняя планка находится над боковыми.

При установке всех вертикальных элементов нужно не доводить их на 5 – 7 мм до цоколя и карниза. Если пренебречь этим правилом, то в результате температурных деформация планки могут выгнуться в теплое время года.

После этого монтируется стартовая и финишная планки.

1. Монтаж панелей сайдинга . Начинать обшивку сайдингом своими руками следует снизу, продвигаясь вверх. При облицовке дома каждая следующая панель вставляется в нижележащую до щелчка замка, в верхней части она крепится саморезами.

При этом саморезы необходимо вкручивать по центру продолговатых отверстий в панели, избегая слишком сильного прижима панели. Между шляпкой самореза и поверхностью сайдинга должен оставаться зазор около 1 мм.

При обшивке дома сайдингом своими руками нужно помнить, что этот материал сильно подвержен температурным деформациям (они могут достигать 1%). Именно поэтому прорези для саморезов имеют продолговатую форму, благодаря этому панель может свободно перемещаться при нагреве/остывании.

• категорически запрещено дополнительно прикреплять панель к обрешетке. Это лишит ее возможность компенсировать температурную деформацию. В результате возможно вспучивание панелей;
• панели должны соединяться без натяжения;
• при работах в зимний период для резки панелей лучше использовать болгарку, материал становится очень хрупким;

В целом, сам монтаж панелей сайдинга довольно простая процедура. Гораздо больше внимания, времени и труда понадобится на подготовительном этапе – от того, насколько ровно закреплены направляющие элементы, обрешетка будет зависеть и конечный результат. Также немало времени займет раскройка панелей сайдинга под конкретный дом.

Видео - Утепление стен под сайдинг с Роквул

Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад дома, скорее всего, придете к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие дощечки с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камень, кирпич, древесину. Все поверхности достаточно достоверно выглядят. Если рваный камень, то окраска и поверхность очень похожа. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала неровности окраски, продавлены и прорисованы трещины и сколы. Довольно точно передается и фактура дерева. Не во всех материалах, но во многих. Производят его сегодня используя как минимум пять разных материалов и множество технологий. Еще важное достоинство этого материала в том, что монтаж сайдинга своими руками — это не супер-сложная задача, доступная для любого, кто в состоянии держать молоток.

Этот дом тоже обшит сайдингом

Виды сайдинга для обшивки дома

Начнем с того, что выпускают его из разных материалов: на основе полимеров, древесины, металла и их комбинаций. Вот основные типы, которые используют для наружной обшивки домов:

• Полимерные:
  • виниловый;
  • акриловый;
• Металлосайдинг:
  • алюминиевый;
  • оцинкованное железо;
• Фиброцементный;
• ДПК — древесно-полимерный композит.

Полимерный

Первым из полимерных у нас появился виниловый сайдинг — из поливинилхлорида, который сокращенно обозначают ПВХ. Сегодня он тоже есть и имеет самые невысокие цены, а внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности древесины — его еще называют «сайдинг под бревно». Это если в сечении он полукруглый. Есть такой, который повторяет профиль бруса. Так что можете обшить дом и сайдингом под брус. Некоторые из профилей и цветов можно увидеть в фотогалерее.

Как выглядит виниловый и акриловый сайдинг знают все, но варианты оформления могут быть разные

Имитация дерева в светлом цвете выигрывает при наличии темной кровли

Этот дом отделан сайдингом под бревно (акрил или винил — неизвестно)

Это как смотрится имитация бревна в сборе

Это виниловый сайдинг под брус — расцветки разные

Издали на бревно похоже, вблизи, конечно, не очень

ПВХ сайдинг — имитация бревна

Это виниловый сайдинг, который называют «елочка» за характерный профиль. Его поверхность может имитировать древесину, а цвет — практически любой. Просто некоторые сложно найти

Это просто гладкий окрас — небольшая часть палитры

Второй полимерный сайдинг — акриловый. Он стоит примерно на 50% больше винилового, но это оправдано: имеет лучшие характеристики, многим внешне нравится больше. В чем его преимущества? Он более пластичный, благодаря чему выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (виниловый при минусовых температурах становится ломким). Диапазон рабочих температур акрилового от -50°C до +50°C, акрил можно нагревать др +85°C без потери эксплуатационных свойств. И еще: акрил выгорает меньше, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются на гарантийном сроке: производители на импортный сайдинг из винила дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, так что смысла публиковать аналогичные рисунки нет.

Это все речь шла о традиционном сайдинге, который выпускается в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть еще цокольный вариант, который имеет вид листов с неровными краями (для лучшей стыковки). Его называют еще фасадными панелями. Он очень достоверно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных покрытий — щепу, например. Некоторые образцы цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

Сразу и не догадаешься, что этот дом отделан сайдингом

Этот дом оббит фасадным сайдингом из двух разных коллекций

Простая геометрия дома подчеркивает «натуральность» отделки

Облицовка цокольным сайдингом всего дома — быстрый способ наружной отделки

Имитируется разный кирпич- от клинкерного до керамического обожженного

Стена будет выглядеть как из камня

Видны даже трещинки

Клинкерная плитка с расшивкой — хотите, можно и такой

Оттенки — от светлых, почти белых, до темных

Этот вид сайдинга стоит дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые армируют плиты для придания большей жесткости: чтобы отделка была более долговечной. Гарантию дают от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты тоже делают из винила или акрила. В любом случае, в них добавляют больше титана, который делает его более пластичным, потому и не ломается даже в морозы. Именно титан во многом и влияет на цену: чем больше его, тем более прочным становится полимер.

При отделке важно помнить, что полимеры при разной температуре имеют разный размер. Потому при монтаже садйнга обязательно оставлять зазоры, которые эти изменения компенсируют.

О монтаже цокольного сайдинга можно прочесть в статье «Облицовка цоколя дома своими руками«.

Металлосайдинг

Этот вид отделочного материала делают из тонкого металла — оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминиевый долговечнее, но и значительно дороже. При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от появления ржавчины накатывается целый «пирог» из защитных и отделочных слоев, основной из который — цинковый. Последний — краска или полимерное покрытие. Металлосайданг с полимерным покрытием стоит дороже, но и срок службы у него больше, и выгорает он меньше.

Последовательность слоев на металлосайдинге

Некоторые из профилей металлического сайдинга

Доборные элементы для оформления окон, крыши, дверей, углов и т.д.

Понятное дело, что металл долговечнее пластика, но только в том случае, если защитное покрытие не нарушено. Потому при нарезке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно разогревается, выжигаются защитные пленки. Впоследствии именно там начинается коррозия. По той же причине при монтаже его крепят на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

Из особенностей — сайдинг из металла имеет значительный вес, потому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно лишь в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет — придется его усиливать. Еще важный нюанс: так как металл хорошо проводит тепло, дом требуется хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

Фиброцементный сайдинг

Этот отделочный материал делают из смеси песка и цемента, в который добавлено для армирования фиброволокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология была изобретена в Японии, потому этот сайдинг еще называется «японский».

К плюсам этого материала относится его негорючесть или низкая горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на изменения температуры, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет своих свойств при замерзании. Но так как состоит из цемента, то впитывает воду, а еще имеют солидный вес. Потому, если собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, его вес также необходимо учитывать при расчете фундамента. При разработке пирога стен необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между обшивкой и стеной дома должна быть воздушная прослойка.

Красиво, и, что важно, натурально

Можно набить и так, имитируя доску

Цветовая гамма широкая, как хотите, так и сделатете

Поверхность фиброцементного сайдинга хорошо имитирует разные натуральные отделочные материалы

Стена очень похожа на хорошо обработанный брус

Еще один вид кирпича на фиброцементном сайдинге

Кирпичная кладка — один из любимых рисунков: укладка сайдинга намного быстрее, а результат отличный

Разные фактуры и поверхности предоставляют широкие возможности для оформления дома

Еще одна особенность этого материала — те цвета, что вы видите на фото выше, это результат окрашивания. Его наносят после того, как плиты сформованы. Краска проникает довольно глубоко и производители гарантируют стойкость краски на протяжении 10 лет. Но затем ее придется обновлять: брать кисть или валик и красить.

Сайдинг ДПК — древесно-полимерный композит

Сайдинг под дерево или ДПК делают из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выгладит как дерево, но еще и пахнет также. Очень похожи и тактильные ощущения. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашен на всю глубину: пигмент добавляется с массу до начала формовки. Тепловое расширение есть — порядка 3 мм на каждый метр, цвет стоек, прочность высокая — из такого же материала делают деккинг — террасную доску, так по ней народ топчется годами. Ею, кстати, тоже можно обшить дом.

Из недостатков этого материала: достаточно высокая цена — от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие доборных элементов и отработанной технологии монтажа. Материал новый, все недоработки от этого. Но они забываются, когда материал видят вживую: очень он привлекательно смотрится и очень похож на древесину. В фотогалерее фото со строящихся дач и домов, а не рекламные. Так что можете оценить реальный вид.

Доска ДПК с близкого расстояния

В этом доме только часть отделана сайдингом ДПК

Как видите, стенки у сайдинга ДПК толстые. Но прибита доска изнаночной стороной — хозяину больше понравилась тыльная. А на лицевой — сформованы три узкие доски «под вагонку»

Это один из более светлых оттенков

Цвет кажется темным, но реально он гораздо светлее. Поверхность чуть ворсистая, потому цвет передается со значительными искажениями

Сайдинг ДПК очень похож на древесину

Так как материал новый, отзывов мало, но те что есть — положительные. Например, такой: «Два года прошли, цвет держится, ни трещин, ни деформаций.» Регион — Московский и Самара.

Чем еще можно обшить дом снаружи читайте тут.

Как выбрать сайдинг для обшивки дома

После того как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, необходимо не ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осматривать изделия и проверять следующие моменты:

• Однородность окраски. Если окрас гладкий, никаких изменений и посторонних вкраплений быть не должно ни на тыльной стороне, ни на лицевой.
• Равномерность толщины стенки. Осмотрите несколько досок «в профиль». Толщина перегородок должна быть одинаковой. Наплывы или ямы, даже на внутренней стороне, — признак плохого качества.
• Осмотрите отверстия под крепеж. Они должны иметь ровные края, без задиров.
• Ровные продольные края замков, отсутствие деформации в любой плоскости.

Если все нормально, можно покупать.

Инструкция по монтажу своими руками

Несмотря на то, что сайдинг делают из разных материалов, принцип его установки один: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном — на обрешетку.

Порядок действий

Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, никаких особых действий не требуется. Если старый, удаляется все, что может впоследствии обвалиться: плохо держащаяся плитка, куски штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко снять, ее желательно демонтировать. Снимаются также декоративные элементы — светильники, облицовка окон и дверей и т.п., разбираются свесы кровли. Их потом установят на место после того, как закончатся отделочные работы.

После этого монтаж сайдинга самостоятельно производят в такой последовательности:

Собственно, все обшивка дома сайдингом завершена. Некоторые пункты требуют пояснения. О них — ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

Обрешетка

Под любой тип можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких, как фиброцементн или ДПК, можно использовать крепеж для фасадных систем. Он, конечно, дорог, но работать с ним удобно.

Если обрешетку под сайдинг делают из древесины, бруски обязательно обрабатывают биозащтными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом обрабатsваются и стены деревянного или каркасного дома перед отделкой.

Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется еще и геометрией дома: если много ломанных линий, обрешетку придется делать чаще. Ее обязательно устанавливают:

По способу установки виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот.

Как уже говорили, стандартно для деревянной обрешетки под сайдинг берут брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруска должна быть больше: зависит от требуемой толщины утеплителя. В этом случае брусок должен быть шире утеплителя на 2-3 см. Это вентзазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

Обрешетка из дерева под сайдинг вопросов не вызывает: с деревом почти все работать умеют, а вот как сделать обрешетку из профилей не всем понятно. Уточнения и советы о том, как крепить профиль обрешетки к стене — в видео.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Утеплитель под сайдинг используют традиционный: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральные ваты. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при невысокой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению излишней влажности из дома, а это важно, если обшить собрались деревянный дом. При обшивке сайдингом кирпичного дома или дома из пеноблоков, строительных блоков использовать можно и пенопласт: стены не очень «дышащие» и такой же утеплитель в паре с ними работать будет нормально.

Оббивать сайдингом деревянный дом без обрешетки нежелательно. Пусть даже стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стену, осаждается на более прохладной поверхности. Влажность в этом промежутке будет высокая: вентиляционного зазора нет, испарение идет плохо. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

Если есть утеплитель, обрешетка набивается по-другому

Потому в любом случае на деревянную поверхность набивается обрешетка. Если обшивка будет с утеплителем, он устанавливается и закрепляется между ее планками. Укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле планок обрешетки не было щелей — мостиков холода. Если слой будет не один, его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно — в разных направлениях (смотрите на рисунке).

Сверху ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго будет «жить» ваше утепление. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает пары воды внутри (из утеплителя водяные пары могут выйти), одновременно защищая от проникновения влаги снаружи (атмосферные осадки и конденсат внутрь попасть не могут). Поверх нее — контробрешетка, которая создаст венилируемый зазор. На контр-обрешетку уже крепят доски или панели.

В этом случае, как вы поняли, перпендикулярно направлению укладки сайдинга должна быть расположена контробрешетка. Потому первая набивается в том же направлении, что и садинг.

Как обложить дом кирпичом описано тут.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:

Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

• Допускается использование саморезов или гвоздей.
• Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
• Толщина стержня — 3 мм.

При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический. К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

Видео инструкции по монтажу

Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.

Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.

Так выглядит обрешетка под цокольный сайдинг (под камень, кирпич или плитку)

Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).

О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.

Некоторые конструкции деревянных домов нуждаются в наружной отделке. То ли это старые дома, которые потеряли свой внешний вид, или это дома с новыми стенами из бруса или бревна. Какова бы ни была причина, есть вполне приемлемый вариант – сайдинг. Быстро, просто, экономично. Тем более, что материал этот доступный, изготавливают его в достаточно большом ассортименте фактур и цветов, из различных материалов, да и самостоятельно обшить деревянный дом совершенно несложно. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент, «ровные» руки и, самое главное, желание. Что касается знаний о том, как это сделать и какой лучше выбрать сайдинг для обшивки деревянного дома, в этой статье для вас подготовлено несколько ценных практических советов.

Обшивка деревянного дома сайдингом. Какой сайдинг выбрать?

Популярность сайдинга у владельцев частных домов из дерева достаточно высока. Такая ситуация сложилась, прежде всего, благодаря техническим характеристикам самого материала одновременно при его ценовой доступности. На сегодняшний день на строительном рынке производители предлагают следующие :

• Виниловый
• Цокольный
• Алюминиевый
• Медный
• Стальной
• Цементный
• Деревянный

Каждый вид сайдинга имеет собственные преимущества и определенные недостатки, но, в целом, для облицовки деревянного дома вам подойдет буквально любой вариант. Здесь, скорее, все будет зависеть от того, какая фактура и цветовое решение вам приглянется больше, и каким бюджетом вы располагаете. Самые дорогие – медный и деревянный сайдинг. Самый дешевый – виниловый. Он же по уровню спроса занимает первое место. Реже всего используется цементный сайдинг. В отделке коммерческих помещений или домов общественного предназначение предпочтение отдается медному и стальному сайдингам.

Для обшивки деревянного дома своими руками лучше всего использовать виниловый или деревянный сайдинг.

Как рассчитать материалы для облицовки деревянного дома сайдингом

Перед тем, как покупать сайдинг и элементы несущей конструкции для обшивки деревянного дома, рачительный хозяин сделает расчет материала. Это важно по двум причинам:

• Чтобы попросту единовременно купить нужное количество материала и не гонять по нескольку раз машину за недостающими узлами и полосами или листами сайдинга
• Чтобы не тратить лишние деньги и не покупать больше, чем вам нужно

Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома

Элементы каркаса

Немного сложнее с расчетом элементов каркаса. Чтобы узнать количество направляющего профиля, вам потребуется измерить длины всех углов дома (в том числе и в местах примыкания стен к дверным и оконным откосам), его периметр – и все это умножить на два. К полученному значение добавьте значения длин периметров окон и дверей.

Стоечный профиль рассчитывается, исходя из расстояния между верхней и нижней точками от земли до сопряжения стены с крышей. Количество таких значений нужно умножить на длину периметра дома, деленную на 0,6 метра (шаг установки стоечных профилей). Таим образом, вы получите значения нужного вам количества профиля в погонных метрах.

Расчет дополнительных узлов и комплектующих

Очень просто рассчитать дополнительные узлы и детали как для каркаса, так и для самого сайдинга. Учитывая, что конструкция каркаса из оцинкованного профиля под сайдинг аналогична конструкции других систем вентилируемых фасадов, в креплении профиля к стене используются специальные П-образные крепления. Такое решение позволят отодвинуть профиль на нужное вам под утеплитель расстояние от стены и выровнять профиля по отношению друг к другу в одну ровную плоскость. Количество креплений вы можете узнать, разделив суммарную длину стоечных профилей на 0,7 (расстояние межу крепежными элементами 0,7 м).

Конечно, вам понадобятся саморезы. Их следует приобрести двух видов:

• TN25 (или 35) по дереву
• LN9 – для крепления сайдинга к металлическому каркасу

Потребность в саморезах TN рассчитывается просто – количество П-образных крепление умножается на два + 5-процентный резерв. Саморезы LN рассчитать можно только примерно.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома

Для начала следует проверить наличие инструмента. Будут нужны:

• Аккумуляторный шуруповерт или дрель с кнопкой регулировки оборотов
• Уровень
• Рулетка
• Отвертка
• Плоскогубцы
• Молоток

На первом этапе выполняется размета. С шагом в 600 мм, начиная от предварительно отмеченного центра стены, отмечаете вертикальные линии. По каждой из них отмечаете места, где будут прикручены П-образные крепления (мы уже говорили, что рекомендованный шаг между ними – 700 мм).

По окончании разметки крепите к стене П-кронштейны. После этого монтируем стоечные профиля. Здесь есть определенный нюанс – стоечные профиля должны быть в одной ровной плоскости . Чтобы добиться такого результата, изначально монтируются ближние к углам профиля. Между ними натягивается капроновый шнур, который и служит ориентиром для выравнивая в одной плоскости остальных профилей. Шаг между горизонтальными нитками допускается в пределах одного метра – этого вполне достаточно, чтобы минимизировать возможные погрешности.

В этой статье мы не стали рассматривать технику сборки каркаса из оцинкованного профиля, полагая, что эта тема требует более детального изучения и вполне заслуживает отдельной статьи.

Обшивка каркаса

По завершении монтажа каркаса укладываем выбранные теплоизоляционные материалы, рулонную паро и гидроизоляцию и приступаем непосредственно к . Первый шагом необходимо прикрепить стартовую рейку. Она устанавливается в нижней части стены идеально в горизонтальном уровне. Уже начиная от нее, полоса за полосой, собирается обшивка стены до уровня верхнего горизонта.

При сборке важно отслеживать, чтобы нижний замок на полосе, при соединении в верхний паз входил плотно.

Сайдинг прост в монтаже, но могут возникнуть дополнительные трудности при отделки оконных и дверных проемов. требует разъяснений и поэтапного описания монтажных работ. Эта часть работы является кропотливым трудом.

Многие производители (например, Гранд Лайн) выпускают все необходимые элементы для отделки окон сайдингом. Читайте подробнее о сайдинге Гранд Лайн . В статье рассмотрены преимущества материала, цветовая палитра и стоимость сайдинга Гранд Лайн.

Позволим только дать еще один комментарий – даже при облицовке сайдигом деревянного дома новостройки категорически не рекомендуется крепить сайдинг непосредственно к стене , каким бы заманчивым вам такое решение не показалось. Это имеет свои негативные последствия:

• Вы не сможете обустроить дополнительное утепление, это первый минус
• Со временем деревянные стены могут деформироваться от усадки или по иным причинам, сайдинг, соответственно, тоже поведет

И второй совет: профессионально неправильно делать под устройство сайдинга деревянную обрешетку – только каркас из оцинкованного профиля. Это надежней, плюс те же причины, что и при монтаже напрямую по деревянной стене – лесоматериалы попросту подвержены деформациям от изменений перепадов температур и уровня влажности.

В завершение остается добавить, что, возможно, облицовка сайдингом вашей первой стены отнимет значительное время. Но, поняв основу, вся дальнейшая работа не займет много времени и сил.

Видео о том, как обшить деревянный дом сайдингом снаружи

Обшивка деревянного дома сайдингом. Детали монтажа.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома. Тонкости и нюансы каждого этапа монтажа.

Уютный дом начинается с красивого фасада. Доступный и простой способ наружной отделки – монтаж сайдинга своими руками.

Плюсы и минусы

К облицовочным материалам для наружных работ предъявляют много требований. Они должны быть одновременно лёгкими, прочными, долговечными, привлекательными в эстетическом плане, простыми в обращении и дешёвыми. Немногие материалы способны удовлетворять всем пунктам этого (неполного, так как на деле требования более разнообразны) списка. Но сайдинг попадает в категорию наиболее близких к оптимальному варианту. Он выполняет и защитную, и декоративную функции одновременно. При этом стоимость материала вполне приемлемая.

Его уникальные свойства объясняются технологией производства. За основу берётся сырьё высокого качества, состав которого тщательно просчитывается технологами по компонентному соотношению. Затем это сырьё обрабатывается на дорогостоящем высокотехнологичном оборудовании и проходит контроль качества на нескольких этапах.

Для каждого вида сайдинга используется свой вид сырья и свои технологии изготовления.

Каждая панель состоит из нескольких слоёв. Внутренний слой обеспечивает стабильность отдельно взятым панелям и всей конструкции в целом. Он, в свою очередь, может состоять из нескольких более тонких прослоек. А наружный слой обладает устойчивостью к атмосферным явлениям. Он же является декоративным.

Толщина сайдинга зависит от того, каким способом он был произведён. В основном, это деление методов справедливо для винилового и цокольного сайдинга.

• Первый способ – моноэкструзивный. Он подразумевает, что панель сайдинга изготовлена из одного вида смеси (компаунда). В нагретом состоянии смесь проходит через профилирующее отверстие, которое сообщает ей нужную форму, а затем она остывает, сохраняя ее при этом.
• Второй способ – коэкструзивный. Компаунды здесь используются в количестве от двух и более. Это определяется необходимой толщиной и техническими характеристиками сайдинга. Он также поэтапно проходит послойный процесс формовки в пресс-формах и застывает в нужном положении.

Горячее производство способствует тому, что все ингредиенты компаунда (основа, стабилизаторы, модификаторы, пластификаторы, пигментирующие частицы) образуют монолитный сплав.

Это обеспечивает следующие достоинства облицовочного материала.

• При использовании разного по компонентному составу сырья и разных технологий производства получается широкая ассортиментная линейка. Большое количество видов сайдинга позволяет обшить фасад дома панелями разных цветов, свойств и фактур в соответствии с дизайнерской задумкой и особенностями климата.
• Материал можно использовать для наружной и внутренней обшивки.
• Сравнительно небольшой вес панелей даёт возможность монтировать сайдинг на фасаде любого типа. Это может быть бетонный, кирпичный, оштукатуренный, блочный, деревянный фасад. При этом эксплуатационное состояние не имеет значения. Старое дерево будет полностью перекрыто, а осыпающуюся штукатурку можно ошкурить, не затрачивая времени и финансов на восстановление слоя.
• Сайдинг способствует улучшению звукоизоляции и теплоизоляции в помещении. Именно поэтому его используют не только в частных домах, но и для отделки муниципальных зданий, школ и детских садов. Это значительно экономит затраты на отопление в большом помещении.
• Подходит для облицовки летней дачи, многоквартирного дома, деревянного коттеджа, хозяйственных построек
• Между панелями и стеной дома при необходимости удобно прокладывать гидроизоляционные материалы и утеплители.

• Материал удобен для монтажных работ в одни руки. Инструкция от производителя достаточно понятная, чтобы приступить к отделке, не имея опыта в области ремонта.
• Панели из разных компаундов не трескаются при установке крепежа.
• Поверхность большинства видов гидрофобная и моющаяся.
• Материал устойчив к промерзанию. Это гарантирует его целостность при сильных морозах, а также позволяет монтировать стены с терморазрывом (слоем, защищающим стены дома от промерзания и образования конденсата при повышении температуры).
• Качественные сайдинг-панели имеют одинаковую толщину по всей длине и равномерный окрас.
• Не выгорают на солнце, не выцветают от воды, поскольку пигментированные вещества сплавляются с остальными при высоких температурах.
• Разные варианты сайдинга по цвету и фактуре комбинируются между собой.
• В отличие от натуральной древесины, камня или облицовочного кирпича, сайдинг относится к экономичным отделочным материалам, а его монтаж менее трудоёмкий.
• Обеспечивает аккуратный и красивый вид фасаду дома на долгий срок. Длительность эксплуатации материала при высоком качестве – до полувека.
• Простой демонтаж при повторной отделке.

Недостатки облицовки сайдингом.

• Залог качества – добросовестность производителя. Проверить её трудно, поэтому изъяны продукта чаще всего обнаруживаются уже после ремонта.
• Чем ярче окрашены панели, тем менее они устойчивы к выцветанию от воздействия ультрафиолета.
• Ударопрочностью и стойкостью к механическим воздействиям обладает лишь металлосайдинг.
• Каждый вид сайдинга имеет свою ограниченную цветовую палитру.
• Для отделки фасада требуется большое количество панелей. Не всегда есть возможность приобрести их из одной партии, а изделия из разных могут отличаться друг от друга по оттенку колера.
• Большинство видов не относится к пожаростойким.
• Высокие расценки на комплектующие.
• Гарантийный срок производителя на товар может меняться, а то и вовсе аннулироваться при использовании комплектующих от других производителей.

Виды

Условно классифицируют разновидности сайдинга по нескольким критериям: объекты применения, материал изготовления, дизайн верхнего слоя. Помимо этого, сами детали для сборки различаются по форме, толщине и размерам. Так, для облицовки сплошных поверхностей большой площади понадобятся панели в виде ламелей с замковой системой, а для отделки углов, цоколя и других сложных участков это будут детали меньшего размера и сложной формы.

По ширине сайдинг может быть одинарный (деталь состоит из одной полосы), двойной (ёлочка или «корабельный брус»), тройной (одна деталь состоит из трех полос, наложенных друг на друга в виде «елочки»).

Классификация по объектам применения подразумевает деление на сайдинг для внешней, внутренней и промежуточной отделки.

Материал для облицовки фасада здания должен отличаться большей устойчивостью к выцветанию, гидрофобностью, морозостойкостью. Для помещений на границе улица-дом, например, неутепленных балконов, нужен сайдинг, отличающийся хорошей переносимостью перепадов температур. Для внутренней отделки важна ударопрочность, устойчивость к механическим воздействиям, эстетические качества.

Для внутренней отделки важен внешний вид панелей, их размер и направление, поэтому производители выпускают не только горизонтальный, но и вертикальный сайдинг. В числе его преимуществ, помимо плюсов горизонтального сайдинга, ещё и пожаростойкость. Она часто является определяющим элементом для выбора декоративной отделки, поскольку СНиП устанавливает свои нормы пожаростойкости материалов для разных типов помещений.

Строительными же нормами регламентируется максимально допустимое содержание формальдегидов и токсичных веществ на 100 граммов веса отделочного материала. Их количество обозначается в паспорте изделия как класс эмиссии. Для внутренней отделки допустим только первый класс, для внешней можно использовать и другие виды. Также у материала внутренней отделки более вариативная цветовая гамма, а вертикальное направление панелей способствует визуальному изменению параметров комнаты.

На строительном рынке присутствует несколько видов сайдинга, различающихся по материалу изготовления:

Акриловый

У непрофессионалов представления о сайдинге ограничиваются его разновидностями из поливинилхлорида и пластика, и даже металлические изделия уже вызывают удивление. Нет ничего странного в том, что об акриловом сайдинге мало кто слышал. Однако его технические характеристики в разы превышают по качеству характеристики виниловых панелей. Он выдерживает больший диапазон температур (от –50 до +70 по Цельсию), менее подвержен выцветанию, пожаростойкий, прочный и срок службы превышает несколько десятков лет.

Стоимость акрилового сайдинга, соответственно, выше, чем винилового.

Алюминиевый

При относительно лёгком весе он более устойчив к повреждениям, чем другие виды металлической отделки фасада дома. Неоспоримое преимущество алюминия еще и в том, что он не подвержен коррозии. Дождь, снег, помывка ему не страшны. На алюминиевые пластины хорошо ложится краска, которая сохраняет свой яркий цвет и презентабельный вид в течение долгого времени. Он менее пластичен, чем акриловый, и при строительстве это может стать его недостатком.

Бетонный

Это «дешёвый и сердитый» вариант по отношению к декорированию фасада облицовочным кирпичом или натуральным камнем. На фоне обычного винилового сайдинга он, конечно, получается дороже и сложнее.

Изготавливают бетонный сайдинг из цементно-песчаных или цементно-гипсовых смесей. Вещества на основе цемента часто требуют дополнительных компонентов для повышения прочности, поэтому в качестве армирующего элемента в состав добавляются различные фиброволокна. Гидрофобность материала повышают пластификаторы. За цвет отвечают красящие пигменты. Поскольку бетонный сайдинг используется как заменитель камня, то цветовая палитра ограничивается естественными оттенками.

Помимо эстетических качеств, бетонный сайдинг отличается и хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако есть и недостатки. Его большой вес требует дополнительных процедур по подготовке поверхности стен. Их нужно укреплять, рассчитав потенциальную нагрузку.

Второй недостаток бетонных изделий – хрупкость верхнего слоя. При регулярных механических воздействиях на нем появляются сколы и трещины.

Виниловый

Самый распространённый вид сайдинга, который изготавливается путем смешивания различных компонентов, их нагревания, и помещения компаунда в пресс-форму. Это практичное и стильное решение для оформления дома, но не всегда оптимальное. Так для облицовки фундамента и нижнего этажа отделки виниловым сайдингом может быть недостаточно. Рекомендуется использовать его разновидность – цокольный. Он более прочный за счёт дополнительных слоев и компонентов в составе.

Другая разновидность поливинихлоридного материала – «корабельный сайдинг» (может быть и металлическим). Он отличается большей прочностью и влагостойкостью, но при этом остаётся гибким и удобным для работы. Особенность такого сайдинга в том, что он имитирует поверхность древесной доски для кораблестроения.

Деревянный

Изготовление деревянных панелей по технологии напоминает производство ДСП или ДВП-плит, поскольку его основой служит мелкодисперсное древесное волокно. Чтобы материал приобрел устойчивость к влаге и прочность, в смесь вводятся присадки и пластификаторы. Сверху наносится защитный слой.Он позволяет сохранить цвет и структуру дерева от выгорания, влаги, механических повреждений.

При помощи деревянного сайдинга можно вернуть красивый вид фасаду дома из древесины, если он утратил свою красоту со временем. Также им часто отделывают современные панельные дома, чтобы придать им более эстетичный вид.

Деревянные панели проигрывают панелям из пластикового компаунда по влагостойкости и металлосайдингу – по пожаростойкости. Их срок службы ниже, чем у сайдинга на основе пластика, а цена несколько выше.

Медный

Малораспространённый вид сайдинга. Он даёт возможность красиво облицовывать кровлю и фасад здания, при этом обеспечивает вентиляцию под отделочным материалом. Это гарантирует, что на фасаде дома не появится грибка, плесени, конденсата. Однако есть и несколько недостатков. Медь легко деформировать в процессе монтажа, она окисляется и теряет привлекательный вид при неблагоприятных погодных условиях и постоянных осадках.

Металлосайдинг

Самый сложный по структуре тип панелей. Он состоит из пяти слоёв: металлическая основа, обеспечивающая устойчивость и прочность панелям, грунтующий состав, полимерный слой, отвечающий за фактуру и цвет сайдинга, защитное лаковое покрытие, препятствующее выцветанию краски, защитной плёнки. Верхняя плёнка – временная мера. Она защищает панели от повреждения в процессе транспортировки и монтажа. Её нужно удалить.

Металлосайдинг – самый прочный из всех и не подвержен возгоранию, но со временем может прийти в негодность от постоянного воздействия влаги.

Цементный

Такой материал изготавливается из цемента первого класса (в котором меньше примесей) с добавлением мелкодисперсного песка, целлюлозных волокон, минералов, пластификаторов и красителей. Он имитирует фактуру дерева, облицовочного кирпича, камня и других материалов для декоративной отделки фасада. Обладает гибкостью, эластичностью, гидрофобностью, плохо горит.

Часто для цементного и фиброцементного сайдинга требуется дополнительная процедура – окрашивание в нужный цвет.

У материала есть ряд недостатков: он дорого стоит, много весит, остается хрупким, несмотря на армирующие фиброволокна в составе, а в процессе работы образуется цементная пыль, поскольку на 80-90% материал состоит из минеральных компонентов.

Декоративная функция сайдинга очень важна, поэтому производители с каждым годом расширяют ассортиментный ряд. Так, на рынке можно найти гладкие и фактурные, цветные и нейтральные панели. Многие из них имитируют более дорогое покрытие.

Распространённые варианты – это сайдинг с имитацией кирпича, натурального камня, древесины дорогих пород (в виде бруса, досок и оцилиндрованного бревна), глянцевые и матовые, белые и цветные панели.

Расчет количества материалов

Сборная конструкция любого вида сайдинга состоит из большого количества элементов. Комплектующие различаются между собой по форме, толщине, способу крепления и назначению.

Помимо самих панелей, понадобятся доборные крепления. Рассмотрим их с нижнего уровня (фундамента) в процессе отделки до верхнего (кровли).

Для защиты и придания фундаменту эстетичного вида используется цокольный сайдинг. Его особенность в том, что он представляет собой не продолговатые и узкие панели длиной 3-4 метра, а более широкие и короткие детали. Они соединяются между собой как фрагменты пазла. Декоративная поверхность цокольного сайдинга часто копирует отделку натуральным камнем.

Верхний край фундамента, как правило, выдаётся вперёд на несколько сантиметров (а иногда на несколько десятков сантиметров). Чтобы конструкция смотрелась цельной и не имела зазоров, верх цокольного сайдинга и части фундамента отделывается «отливом». Эта деталь напоминает по своей форме небольшую ступеньку и соединяет между собой фундамент и стену фасада здания.

Переходный элемент от «отлива» к облицовке стен осуществляется при помощи элемента, который называется стартовой планкой. Она фиксирует на месте нижнюю сайдинг-панель большой длины.

Следующее препятствие на пути продольных панелей – оконные проёмы. Для их отделки понадобятся рейки обрешётки, финишный профиль (выполняет роль паза, в который вставляется декоративная деталь, и сам оконный профиль или наличник (он и есть декоративный элемент). Наличник может быть гладким или резным.

Переход от профиля к продольным панелям снова осуществляется с помощью отлива и стартовых планок.

Такие проблемные участки, как внутренние и внешние углы, требуют особого внимания. Для них в комплектации предусмотрены детали с соответствующими названиями – внутренний угол и внешний угол. Также есть детали под названием J-угол или J-планка и F-угол, которые закрывают проблемные места типа карнизов и соединительных линий между наличниками и стеной фасада. Когда длины панели не хватает на всю длину стены, используется соединительная деталь – Н-профиль. Завершает конструктор из горизонтальных или вертикальных сайдинг-панелей финишная планка.

J-профиль обеспечивает переход от стены дома к кровле и нужен для установки софитов и свесов. Выступающую часть ската крыши (снизу) закрывает ветровая доска или софит. Эти детали имеют перфорацию на поверхности, чтобы под крышей мог циркулировать воздух.

Когда все комплектующие определены, необходимо рассчитать их количество. Оно должно быть максимально точным, чтобы все элементы стыковались между собой без зазоров и щелей. В противном случае понадобится подгонка вручную, а это уже сложно сделать без опыта в монтаже.

Посчитать количество материала не сложно. Главное, делать это на совесть, последовательно и учитывая, что сайдинг не крепится сразу к стене, а фиксируется на специальной обрешётке из профиля. Иногда нужно прибавлять толщину утепляющего слоя.

Итак, чтобы узнать, какое количество панелей и комплектующих понадобится, необходимо произвести замеры стен по периметру дома, а также всех оконных и дверных проёмов.

Несмотря на то, что противоположные стены конструктивно должны быть идентичными, их замеряют индивидуально в двух или трех точках по высоте и ширине. Если результаты получаются разными в нескольких точках, нужно округлять в пользу большего показателя.

Ширину умножают на высоту и по этим данным специалисты в магазине помогут определиться с количеством панелей (учитывая несколько в запас), исходя из ширины и длины одной панели. То есть общая площадь одной стены делится на площадь панели, а получившееся число равно количеству материала на одну стену.

Для запаса необходимо приобрести на 10-20% больше материала. Лишние 10-20 панелей смогут покрыть непредвиденный расход сайдинга или исправить ошибки монтажа. Многие забывают о запасных деталях, приобретая их только после того, как они действительно понадобятся, но это ошибка. Детали из разных партий так или иначе не будут абсолютно идентичны по оттенку, толщине и характеристикам, и на фасаде это будет особенно заметно.

Из общей площади всех стен вычитается площадь оконных и дверных проёмов. С треугольными фрагментами стен немного сложнее. Здесь замеряется основание треугольника и его высота. Затем «ширину» нужно поделить на два и помножить на «высоту».

Затем нужно зарисовать схематически форму стен, окон и проёмов, подписав на них все значения. Это поможет не ошибиться в расчетах при консультации со специалистом.

Высчитывать такие доборные элементы, как внешние и внутренние углы, J, F, H-профили, стартовые и финальные планки, софиты и ветровые доски не так сложно. Они используются по прямой линии, а значит, достаточно узнать её длину. Получившееся число делится на ширину одной детали, а затем прибавляется еще 10-15 процентов на материал для непредвиденных расходов. Если на линии использования доборов встречается проем или другое препятствие, его размеры вычитаются из общей длины участка, который отделывается доборными элементами.

Приобретая комплектующие и сайдинг, не стоит забывать о том, что он монтируется на специальную обрешетку. Обрешётка выравнивает поверхность стен, что упрощает монтаж сайдинга и позволяет создать между отделочным материалом и стеной дома зазор для вентиляции воздуха. В некоторых случаях требуется дополнительное утепление, защита от влаги и конденсата, тогда обрешётка служит для укладки дополнительных материалов.

Для обрешётки необходимы металлические П-образные подвесы, стальные или деревянные профили, крепления, саморезы, подручные материалы и инструменты.

Металлические изделия универсальны, деревянные больше подходят для использования при умеренном уровне влажности.

У профилей должно быть сечение плюс-минус 60 на 30 и достаточный уровень жесткости, чтобы удерживать вес конструкции.

Количество подвесов и профилей определяется в зависимости от шага обрешетки , то есть от расстояния между соседними деталями каркаса. Оно не должно превышать 40 см для тяжелых материалов и 60 – для легких. Ширина стены делится на ширину шага, а получившееся число равно количеству профилей, которое необходимо установить на 1 стену.

Саморезы приобретаются из расчета 1 штука на каждые 20 см по длине профиля и подвесов.

Инструменты

Набор инструментов для монтажа сайдинга своими руками небольшой, и его составляющие найдутся практически в любом доме.

В первую очередь, нужны приспособления для замеров площади поверхности под облицовку: длинная линейка, столярный угольник, рулетка, цветные мелки.

Следующая группа инструментов понадобится на этапе установки металлического (деревянного) профиля и подвесов. Чтобы правильно определить отправную линию по краю стены, от которой начинается установка подвесов, нужно воспользоваться строительным уровнем. Подойдёт и простой отвес. Линию нужно прочертить, чтобы она не смазалась. Для этого удобно использовать маркер или яркий мелок. Для закрепления подвесов и профилей на стене нужен шуруповёрт. Может пригодиться молоток.

Непосредственно при отделочных работах понадобятся такие инструменты: болгарка или ножовка с мелкими зубчиками (раскраивать сайдинг на фрагменты нужной длины), перфоратор, резиновый молоток, инструменты для демонтажа неудачно смонтированных панелей.

Не стоит забывать о защитной экипировке: удобная одежда, перчатки, очки.

Утепление

Одно из основных достоинств сайдинга в том, что под ним легко «спрятать» слой утеплителя. Это значительно экономит расходы на отопление в холодное время года и круглогодично поддерживает в помещении комфортную температуру.

Чтобы утеплитель служил долго и качественно, важно правильно подобрать материалы. Это не только сам утеплитель, но и промежуточные слои, которые будут защищать дом и стены от появления конденсата, перегрева и других проблем, возможных при неправильном утеплении.

Свойства хороших материалов в утепляющем слое:

• способность пропускать воздух и «дышать»;
• устойчивость к влаге и огню;
• устойчивость к промерзанию и температурным перепадам;
• способность улучшать звукоизоляцию;
• экологическая безопасность;
• долговечность.

Выбор утеплителя – самый ответственный момент. Рассмотрим материалы с подходящими свойствами.

• Экструдированный пенополистирол (иногда называется пеноплексом). Фактически он является пенопластом последнего поколения. Поскольку пенопласт старого образца начинает осыпаться в течение 5-10 лет (а сайдинг служит в разы дольше), он быстро теряет свою эффективность в качестве утеплителя. А вот пенополистирол обладает всеми необходимыми качествами. Он в меру плотный, пористый, лёгкий (не дает нагрузки на профили), дешевый, долговечный, устойчив к влаге, позволяет стенам дышать (если не монтировать впритык), защищает от холода зимой и не создает «парилку» в доме летом, а также отлично заглушает посторонние шумы с улицы.
• Минеральная плита (вата). Она отличается высокой плотностью и прочностью при небольшой толщине, удовлетворяет требованиям строительных норм, обеспечивает вентиляцию, биостойкая, улучшает изоляционные свойства обшивки дома. Но и недостатки у минерального утеплителя есть: при отсутствии гидроизоляции и попадании на него влаги материал теряет до 70% своих теплоизолирующих свойств. Накапливает пыль со временем. Дешево стоит только некачественная минвата, а на хорошую придется потратить круглую сумму.

Похожими свойствами обладают базальтовая вата, стекловата и эковата, но их чаще используют для утепления внутри помещения.

• ППУ. Напыляемый пенополиуретан является эффективным утеплителем, однако требует специального оборудования для нанесения. Поскольку масса наносится на стену в жидком виде, можно использовать её до монтажа подвесов и профилей, за счет чего в конструкции не будут образовываться «островки холода». Но при напылении ППУ на стене не остается вентилируемый зазор. Стена не будет дышать. В остальном этот материал превосходит другие по своим техническим характеристикам.
• Пеностекло. Достойная альтернатива напыляемому ППУ. Работа с пеностеклом проще за счет того, что материал листовой. Он обладает пористой структурой, малым весом, изоляционными качествами на высоком уровне, устойчивостью к влаге, гниению и огню, способен дышать, легко режется на фрагменты нужной толщины, не дает усадки со временем. Срок его службы превышает срок службы многих видов сайдинга. Его значимый недостаток – дороговизна. Но если есть возможность сделать дорогостоящую обшивку, лучше использовать пеностекло, чем другие материалы.
• Фольгированные листовые утеплители. Такие материалы, как правило, имеют пористую структуру и сделаны из разновидностей пенопласта, а сверху запечатаны в отражающую «оболочку». Это дает им неоспоримое преимущество – способность утеплителя удерживать тепло в доме при минусовой температуре и способность препятствовать перегреванию помещения изнутри при высоких температурах снаружи.

Не стоит забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Эти незначительные по толщине слои продлять жизнь и повысят эффективность утеплителя, а вот их отсутствие в большинстве случаев сводит эффективность материала на нет.

Гидроизоляция – это слой тонкой ПВХ-пленки или другого тонкого листового материала, который укладывается внахлёст поверх утеплителя. То есть он находится между ним и сайдингом и необходим для того, чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель.

Пароизоляция также выполняется из достаточно тонкого материала, который монтируется с обратной стороны – между утеплителем и стеной дома.

Для работы с этими материалами понадобятся ножницы или острый нож (раскраивать фрагменты для труднодоступных мест), строительный скотч и строительный степлер.

Материал приобретается с запасом в 20%, поскольку необходимо укладывать его внахлест от 15 до 30 см.

Пошаговая инструкция

Когда все материалы выбраны и приобретены, пора приступать к монтажу. Технология универсальна для всех видов сайдинга, работа выполняется поэтапно.

• Первый этап – подготовительный. Он осуществляется уже после всех замеров и расчетов, поэтому их из списка действий исключаем. Что действительно нужно сделать в качестве подготовки, так это осмотреть все поверхности стен, особенно сложные участки, на наличие дефектов, неровностей, мешающих элементов. Их рекомендуется устранить, чтобы не травмировать изоляционные материалы и панели. «Наплывы» цементного раствора в кладке необходимо аккуратно сколоть молотком, также выравниваются все «заломы» на фундаменте. Важно не переусердствовать. Торчащие гвозди и фрагменты арматуры нужно откусить кусачками или согнуть и вбить в стену. Отстающие слои штукатурки сколоть и зашкурить. Старые поверхности можно дополнительно загрунтовать, чтобы они не покрывались грибком под слоем утеплителя и облицовочного материала.

• Второй этап – устройство пароизоляции. Состоит из нескольких шагов: очистка стен от старого покрытия, если оно есть, обработка щелей и зазоров на поверхности стен, просушивание стен. Укладка пароизоляции на влажные стены не имеет никакого смысла. Это работа насмарку.

Для пароизоляции лучше выбрать фольгированные листовые материалы небольшой толщины. Они раскатываются снизу вверх и закрепляются на стене предварительным креплением в виде скотча. Чуть позже, когда будет смонтирована обрешётка, она и зафиксирует материал прочно и надежно.

• Третий этап – монтаж обрешетки. Для варианта с утеплением она будет первой из двух и выполняется из дистанционных планок. Для варианта без утепления эта обрешетка первая и последняя, состоит из подвесов и профилей. Чаще всего выбирают универсальные металлические профили, и у непрофессионалов возникает вопрос: какой смысл в утеплителе, если через обрешётку все равно будут большие теплопотери? Выход – подкладывать под профиль в местах крепления паронитовые прокладки или базальтовый картон. Зафиксировать их помогут монтажные кронштейны.

Конструкцию обрешетки рекомендуется монтировать в соответствии с типом сайдинга. Для горизонтального схема одна, для вертикального другая. В обоих случаях начинать нужно от края и первым делом установить направляющие. Их расположение должно быть строго вертикальным или строго горизонтальным, а линия намечается при помощи уровня или отвеса. В противном случае сайдинг не встанет как надо или будет заметна кривизна.

• Четвёртый этап – утепление. Материал укладывается в соответствии с инструкцией производителя. Деформировать его при этом нельзя, поскольку он может потерять свои свойства.
• Пятый этап – укладка гидроизоляции. Этот материал (без натяга) должен покрыть весь утеплитель. Сверху и снизу его нужно тщательно закрепить, а по ширине листовой материал укладывается с нахлестом. Часто производители отмечают на гидроизоляционной пленке краевую линию – нахлест должен быть не меньше, чем она указывает. Закрепляется степлером и скотчем строительным. Далее следует монтаж второй обрешётки.

• Шестой этап – обшивка. Он требует соблюдения трех простых правил, которые обеспечат успех мероприятия:

1. Максимально тугой крепеж не требуется. «Затягивая замки» между деталями, важно оставлять небольшой зазор около 1 мм. Это защитит материал от растрескивания, а также упростит процесс демонтажа в будущем.
2. Крепление делать нужно в середине монтажных окон, а не по краям.
3. Не следует вбивать панели обшивки в доборы до упора, лучше оставлять небольшой зазор.

Обшивать нужно, выполняя действия в такой последовательности.

• Демонтаж водостоков, дверных полотен, наличников с оконных проемов.
• Обрешётка (включая утеплитель). Крайний лаг правильно устанавливать точно на угол стены.
• Монтируется стартовая планка (сверху, у основания фронтона). Затем наружные углы, аквилон и стартовый профиль. Начальная доска вставляется в пазы до щелчка, затем нужно проверить люфт (ход на 1-2 мм). Если он соблюден, можно устанавливать крепежи.
• Аналогичным образом монтируются остальные панели. Делать проверку на люфт обязательно для каждой панели.
• По ходу оформляются сайдингом оконные и дверные проёмы, внутренние углы, другие элементы.
• Последняя панель прикладывается без фиксации, чтобы определить, нужно ли ее подгонять. Затем монтируется финальная планка или J-профиль, и уже в него вставляется и защелкивается доска.
• Обшивка фронтона (треугольной части стены под скатами крыши). Она несколько сложнее, чем облицовка прямоугольной стены. Важно соблюсти два нюанса: обрезать концы досок ровно по наклону угла стены, закрепить концы досок в J-профиле (обычная финишная планка не будет держать). В остальном суть технологии остается неизменной.
• Обшивка карнизов. Осуществляется по схеме, указанной производителем. Для качественного монтажа обязательно использовать специальные карнизные молдинги, профили и перфорированные софиты.

Таким способом можно самому облицевать дом сайдингом, не затратив на это много времени.

Типичные ошибки

Прежде чем устанавливать сайдинг-панели своими руками, следует изучить все тонкости и особенности процесса, чтобы избежать типичных ошибок. Они впоследствии доставят много проблем, скажутся на эффективности и сроке эксплуатации сайдинга и утеплителя.

Основная ошибка – это неправильный подсчет материалов и отсутствие запасных (что редко бывает лишним) деталей. В итоге предполагаемая обшивка без изъянов превращается в облицовку с явными дефектами. Мало того, что это сказывается на эстетике фасада, так еще и герметичность покрытия ухудшается. Это создает риск попадания влаги на промежуточные слои и порчу утеплителя.

Вторая по популярности ошибка монтажников-самоучек – не использовать гидроизоляцию. И если пенополиуретан такое обращение еще переживет, то минеральная вата раздуется, начнет давить на сайдинг и потеряет до 80% эффективности.

Не менее грубая ошибка – монтировать панели впритык к крайней стенке и защелкивать замки до упора. Сайдинг изготавливается из материалов, которые сужаются и расширяются под воздействием температуры внешней среды. Если не оставить люфта в несколько миллиметров, он просто треснет в первые же сильные морозы.

Не рекомендуется вкручивать саморезы в «тело» панели. Для крепления у нее есть перфорированная сторона. Саморез вкручивается в центр отверстия, а не у края. Крепить детали конструкции снаружи неоцинкованными (ржавеющими) гвоздями запрещено. На панелях выступит ржавчина, да и держаться они будут хуже.

Последняя ошибка не является грубой, но ее тоже лучше не совершать. Речь идет об использовании глянцевых панелей. Да, они выглядят лучше, но недолго. И нагреваются они быстрее матовых.

Красивые примеры облицовки

• Разнообразие видов сайдинга по материалу, форме, цвету и фактуре дает возможность для реализации дизайнерских решений в оформлении фасада. Например, установка одинарного матового сайдинга светлых оттенков уже стала классическим решением. Монтаж цветной «ёлочки» в двойном или тройном варианте сделает фасад лаконичным, но ярким, как свойственно современным дизайнерским тенденциям.
• Красиво, добротно и дорого смотрятся дома и коттеджи, обшитые цокольным сайдингом от фундамента до кровли. Современный фиброцементный сайдинг максимально точно воспроизводит рельеф и фактуру натурального камня и кирпича, поэтому со стороны такую стилизацию трудно будет отличить от настоящего камня.
• Всегда актуальна для частного дома отделка деревом. Светлый сайдинг отлично впишется в стиль прованс, более темные оттенки и имитация необработанной древесины будут уместны в стиле кантри. «Корабельный брус» с ярко выраженной фактурой и сайдинг, имитирующий дорогие породы древесины, воссоздаст элитарный дизайн классики в современном прочтении.

При строительстве дома из рядового кирпича, бруса, ячеистого бетона или возведении каркасной постройки стены нуждаются в финишной отделке, которая не только придаст строению презентабельный вид, но и защитит его от негативного атмосферного воздействия. Среди обилия современных отделочных материалов сайдинг пользуется наибольшим спросом. Он ценится за практичность, долговечность, большой выбор цветов, фактур, кроме этого обшивка сайдингом выполняется настолько просто и быстро, что можно справиться самостоятельно. В нашей статье мы подробно расскажем, как выполняется монтаж винилового сайдинга своими руками . Чтобы вам было проще понять, как производится монтаж сайдинга, видео инструкция представлена в конце статьи.

О материале

Чаще всего для обшивки стен жилого дома используется виниловый или металлический сайдинг. Отличить по фото эти изделия практически невозможно. Виниловая обшивка выполняется из полимерного материала, а основой металлических панелей служит оцинкованный стальной лист с защитным покрытием, грунтовкой и полимерным декоративным слоем.

Обшить сайдингом дом выгодно по нескольким причинам:

• Это довольно прочное и долговечное изделие, которое сохраняет свои характеристики на протяжении всего срока службы.
• Для многих застройщиков самым важным преимуществом является доступная цена.
• Изделие придаёт дому красивый и ухоженный вид.
• В продаже представлен большой выбор расцветок, фактур и форм этого материала (под бревно, блок хаус, корабельную доску), поэтому вы без труда выберете изделие на свой вкус, подходящее под общую стилистику и расцветку дома.
• Изделие не портится от резких скачков температуры (при условии правильного монтажа).
• Материал совершенно негорючий.
• Панели надёжно защищают стены дома от сырости, влаги. Отделанный дом не будет подвержен порче плесенью и грибком.
• Поверхность стен, обшитых сайдингом, можно мыть струёй воды из шланга, что обеспечивает простой уход за отделкой.
• Монтаж сайдинга своими руками производится быстро и легко, подтверждение тому – видеоинструкция в конце статьи.
• С помощью этого материала можно отделать фасад даже бревенчатой постройки.
• Отделка прослужит вам несколько десятков лет без изменения её внешнего вида.

Правила использования материала

Перед тем как обшить дом сайдингом своими руками, вам стоит ознакомиться с правилами монтажа этого материала, чтобы не допустить частых ошибок:

1. Чтобы стены смотрелись красиво всегда, панели нельзя крепить слишком жёстко, поскольку виниловые изделия подвержены температурным деформациям. Изменения линейных размеров материала могут достигать 1 %. Для обеспечения расширения и сжатия изделия все отверстия под крепежи на панели имеют удлинённую форму. При этом крепёж можно вкручивать только в центр продолговатого отверстия и ни в коем случае не через тело панели. Установка крепежа проходит так, чтобы между его головкой и изделием был зазор 1 мм. В итоге даже после скачков температуры поверхность стен облицованного дома будет ровной и красивой.
2. Монтируя сайдинг своими руками, стоит оставлять зазор в 8-10 мм между торцами панелей и внутренними стенками направляющих и соединительных профилей. Благодаря этому облицовка дома сайдингом не будет деформироваться и выгибаться при нагревании и трескаться при охлаждении.

Важно: в случае выполнения монтажа в жаркую погоду этот зазор можно немного сократить. При хранении материала на солнцепёке его стоит закрывать от попадания солнечных лучей.

1. Облицевать дом этим отделочным материалом можно в любой сезон, но лучше не делать этого, если температура окружающего воздуха будет ниже -10°С. Всё дело в том, что виниловое изделие становится очень хрупким, поэтому легко может треснуть при монтаже или порезке. Чтобы защититься от этого, резку лучше выполнять при помощи болгарки.

Дополнительные элементы

Сайдинг, монтаж которого выполняется очень просто, невозможно установить без использования специальных доборных элементов. Количество самого сайдинга и вспомогательных элементов несложно рассчитать самостоятельно, если знать площадь стен дома, количество дверей и окон, высоту углов, габариты всех стен, тип крыши. При желании расчёт может выполнить продавец в магазине.

Обшивка дома сайдингом своими руками делается с использованием следующих вспомогательных доборных элементов:

• Внешний угловой элемент помогает не только красиво оформить углы дома, но и зафиксировать панели в нём, как в направляющем профиле. Высота этого углового изделия составляет 3 м.
• Если форма дома сложная и в нём есть внутренние углы, то вам понадобятся внутренние угловые элементы. Кроме углов эти детали могут использовать в месте стыка стены и карнизного свеса, если подшивка карниза будет тоже из сайдинга.
• Финишная планка крепится в вверху и завершает обшивку стен.
• Для отделки карнизного свеса вам понадобятся софиты и ветровые доски.
• В нижней части фасада перед началом установки панелей монтируется стартовая планка.
• J-профиль (торцевой) нужен для стен с перепадами высот, на разноуровневых крышах, вокруг окон и дверей.
• Чтобы знать, как обшить сайдингом постройку вокруг окон и дверей, вам стоит приобрести специальную оконную планку и отливы.
• В зависимости от ширины цоколя над ним может использоваться обычный отлив или специальная сливная планка.
• Для облицовки стен дома шириной более 3,66 м вам понадобится установить две панели по длине фасада. Чтобы состыковать торцы этих панелей, понадобится соединительный профиль.

Также монтаж сайдинга своими руками производится с применением оцинкованных саморезов длиной не менее 3,5 см. Головка крепежей должна быть прорезиненной, так через несколько лет на поверхности панелей не появятся ржавые потёки. Чтобы подсчитать общее число крепёжных элементов, нужно квадратуру стены умножить на два.

Подготовительный этап

Перед тем как смонтировать сайдинг, стены дома нужно правильно подготовить. Подготовительные мероприятия могут отличаться в зависимости от материала, из которого выполнен дом:

1. Со стен любого дома нужно убрать мусор и пыль, удалить все выступающие элементы.
2. Поверхность деревянной постройки обязательно обрабатывается защитными составами (антипиренами и антисептиками). Так вы убережёте стены от гнили, горения и повреждения микроорганизмами.
3. В стенах любой постройки при помощи раствора или монтажной пены нужно заделать все щели, дыры и трещины.
4. Стены сооружений из ячеистых бетонов (пенобетон и газоблоки) нуждаются в обработке защитными составами глубокого проникновения.
5. Перед обшивкой бревенчатого строения его нужно осмотреть на предмет плесени и гнили. Все порченые стеновые элементы нужно заменить, а щели тщательно законопатить.

Монтаж обрешётки и утепление дома

Перед тем как самому обшить дом сайдингом, на нём нужно зафиксировать обрешётку, на которую и будут крепиться панели. Для этих целей можно использовать:

• специальный металлопрофиль для монтажа сайдинга;
• деревянные рейки;
• оцинкованные профили для ГКЛ.

Внимание: установка панелей прямо на стену не производится, поскольку за обшивкой должен быть вентиляционный зазор для защиты стен от скопления конденсата.

При установке обрешётки придерживаются следующих рекомендаций:

1. Деревянный каркас делается из реек с влажностью не более 15 %. Все деревянные элементы каркаса обрабатываются антисептиком и просушиваются. Лучше брать рейки сечением 4х6 см.
2. На бетонный или кирпичный дом лучше установить каркас из оцинкованных профилей.
3. Поскольку между направляющими обрешётки будет закладываться утеплитель, каркас крепится на специальные кронштейны, которые позволят добиться необходимого расстояния от стен по толщине теплоизоляционного материала.
4. Оптимальный шаг установки направляющих обрешётки равен 50-60 см и определяется по ширине плит утеплителя.
5. Рейки обрешётки обязательно крепятся вокруг дверных и оконных проёмов, понизу и вверху стен, на углах дома.

Независимо от того, будете ли вы использовать утеплитель, стены деревянного дома нужно защитить пароизоляционной мембраной. Она крепится либо прямо на стены под каркас, либо поверх теплоизоляционного материала к рейкам обрешётки. Перед тем как монтировать сайдинг при утеплении кирпичного, бетонного или деревянного дома пароизоляция используется обязательно.

Теплоизоляционный материал закладывается в просвет между рейками обрешётки и крепится к дому при помощи тарельчатых дюбелей. Далее стены закрываются пароизоляцией, а поверх неё снова набиваются рейки толщиной 4 см, чтобы получить необходимый вентиляционный зазор между отделочным слоем и пароизоляционной плёнкой.

Установка элементов

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников:

1. Работу начинают с установки отлива на цокольную часть постройки. Он крепится к горизонтальной рейке обрешётки.
2. Далее сразу над отливом по периметру всего дома монтируется стартовый профиль. Он выравнивается по уровню и фиксируется на саморезы к обрешётке.
3. Теперь можно приступать к установке угловых элементов. Для этого они сначала крепятся за верхнее отверстие, а после крепежи вкручиваются в центральную часть продолговатых вырезов на элементе. Причём нижний край углового профиля должен быть ниже стартовой планки на 0,5 см.
4. Вокруг дверей и окон монтируются торцевые планки. А сами проёмы в стене оформляются угловыми элементами, края которых срезаются под 45 градусов.
5. Если стены дома очень длинные, то места установки стыковочного профиля стоит продумать заранее. При этом сам профиль выставляет по уровню в строго вертикальном положении и крепится так, чтобы его торцы не доходили до карниза и цоколя на 0,6 см.
6. Под свесом крыши на стене устанавливается финишная планка или внутренний угол.
7. После этого начинаем устанавливать сайдинг снизу вверх. Первый элемент зацепляется за стартовую планку и крепится саморезами к обрешётке. Шаг установки крепёжных элементов зависит от расположения реек обрешётки.
8. Аналогично выполняется монтаж всех последующих элементов. Они цепляются за предыдущую панель и крепятся к каркасу.

Монтаж сайдинга своими руками – видео: