Самодельная кухня в домашних условиях. Кухня из дсп своими руками

Проект сделан, деталировку деталей ДСП и ДВП или ХДФ для задних стенок корпусов переносим в карты раскроя и отправляемся в ближайший магазин, который оказывает услуги по распилу и оклейке деталей. Забираем готовые детали и доставляем домой. Столешницы можно также сразу заказать, если уверены в расчетах.

Для того, чтобы сделать кухню своими руками достаточно иметь дрель со сверлами диаметром 5 и 8 мм, рулетку, уголок, металлическую линейку, шило для того, чтобы делать насечки для последующего сверления. Добавьте ещё лобзик для вырезания отверстий под варочную поверхность, мойку, возможно пригодятся и струбцины.

Сборку корпусов тумб производим на конфирматах - самый простой способ соединения деталей мебели, который "прощает" недостатки разметки и опыта у мебельщика в сверловке деталей. Для того, чтобы осуществить сборку изделий на конфирматах, сверлим сквозные отверстия диаметром 8 мм в боковых стенках и отверстия диаметром 5 мм и глубиной около 40 мм в торцах горизонтальных деталей.

Собираем тумбы, устанавливаем ящики на направляющих метабокс. В тумбе около мойки делаем вверху внутренний ящик. Для этого используем направляющие меньшей глубины, на 450 мм. Это бюджетное решение, есть специальная фурнитура, которая позволяет сделать внутренний ящик на направляющих метабокс .

Для фасада внутреннего ящика использована панель из ДСП, высота фасада из ДСП рассчитана с учетом создания зазора 20-25 мм, чтобы можно было открыть ящик без использования ручки. Внутрь ящика устанавливаем пластиковые лотки для вилок и ложек.

Внутренний ящик на направляющих метабокс с фасадом из ДСП.

Общее в обеих системах направляющих - это металлические бока. Ящики, изготовленные из ДСП, на кухне неизбежно разбухнут и придут в негодность. Поэтому, если хотите, чтобы кухня радовала вас долго, используйте направляющие метабоксы или тандембоксы .

Тумба для духовки обыкновенно делается такой конструкции, как на фото внизу. Тумба для духовки шириной 600 мм и высотой 720 мм, внутреннее пространство для установки духовки 596*596 мм. Оставшееся пространство внизу используется для установки небольшого ящика на самых маленьких по высоте направляющих метабокс. В этом ящике хранят противни, решётки.

Стандартная конструкция корпуса кухни для встраиваемой духовки.

Глубина корпуса под духовку 560 мм, что превышает стандартную глубину тумб в 520 мм. Если вы прочитали статью по проектированию кухни , то вы видели, что вдоль всей стены идут трубы, которые выступают примерно на 70 мм. Это значит, что тумбы мы не сможем поставить плотно к стене и, если равняться по духовке, то глубина кухни по духовке составит 560 +70 + 20 (толщина наружной панели духовки) = 630 мм. Добавьте сюда ещё нависание столешницы над фасадом, которое должно составлять около 20 мм. Итого, как минимум 650 мм.

В результате, мы не сможем использовать столешницу стандартной глубины на 600 мм, а придется покупать столешницы глубиной 900 или 1200 мм и обрезать на нужную глубину. Такие столешницы стоят дороже и ещё надо куда-то пристроить обрезки.

Есть ещё одна проблема в этой кухни - это выступ стены справа от духовки. Чтобы обойти эту проблему, тумбу с двумя ящиками уменьшаем по глубине до 420 мм со стандартных 520 мм.

Тумба для мойки изготовлена в виде прямой тумбы шириной 1100 мм и глубиной 520 мм с передней стенкой фальшь панелью, через эту фальшь панель и дополнительную планку создается прямой угол кухни.

Есть интересная выдвижная корзина для посуды под названием Le Mans по аналогии с видом одноименной гоночной трассы Формула 1. Устанавливают такую корзину или полку в тумбу по конструкции аналогичную той, что мы использовали для изготовления тумбы для мойки - тумба с передней фальшь панелью.

Корзина или полка Le Mans в прямой тумбе.

Такая сложная фурнитура снабжается инструкцией по сверлению и шаблонами. Для установки полки Le Mans в конструкцию тумбы добавляется вертикальный брус.

Каркас тумбы без фальшь панели для полки Le Mans.

Тумба с полкой Le Mans в закрытом состоянии.

Тумба с корзиной Le Mans в открытом состоянии.

В нашей кухни использована корзина для посуды для тумбы шириной 300 мм с нижним креплением, то есть корзина закреплена к дну тумбы.

Корзин для кухни существует множество. Например, есть корзины с боковым креплением для тумб шириной 150 мм, есть корзины для посуды для тумб шириной 400 мм и более.

Ещё одна разновидность выдвижных корзин - это корзина под фиксированный размер внутреннего пространства корпуса изделия. Корзина в этом случае устанавливается на две направляющие, которые крепятся к двум боковым стенкам. Направляющие тандем с демпферным механизмом.

Выдвижная корзина на двух направляющих, которые крепятся к боковым стенкам.

Переходим к шкафам кухни. Шкафы - это то, что вверху кухни, а тумбы - это внизу, так принято называть.

Каждый из двух шкафов купе с двумя отдельно открывающимися дверками. Дверки открываются на петлях Blum со встроенным доводчиком в чашке петли - инновация от Blum.

Для того, чтобы зафиксировать дверки в открытом положении применён бюджетный, но надежный механизм Aventos HX-XS от Blum. Достаточно установить по одному механизму на дверку, в отличии от газлифта, у механизма можно регулировать уровень силовой нагрузки, которая меняется в зависимости от веса фасада.

Шкаф с механизмом открывания Aventos HX-XS от Blum .

А теперь переходим к шкафу, который "обнял" вертикальный выступ стены. Шкаф конструктивно проблемный, потому что механизм для подъема складных дверей Aventos HF не установить в крайнем левом положении из-за малой глубины шкафа.

Расчет комплекта подъемного механизма и его крепление произведен с помощью уже знакомой нам, по разделу направляющие для ящиков , программы Dynalog от Blum.

Левый механизм крепим на перегородку, что возможно не обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию механизма. Заказчик предупрежден и пошел сознательно на это.

Механизм Aventos HF установлен на перегородку шкафа.

Кроме того, в наш шкаф устанавливаем сушку для посуды. Поэтому нижняя горизонталь шкафа состоит из двух горизонталей, что обеспечит проветривание шкафа.

В начале монтажа крепим нижнюю часть сушки для тарелок, а затем устанавливаем сушку для чашек.

В конечном итоге мы получили то, что на фото внизу. Хотя, я такую конструкцию больше бы не повторял по причине возможных проблем работы механизма Aventos HF . Маленький свободный отсек использован для хранения бутылок с маслом.

Шкаф сушка с механизмом открывания Aventos HF в закрытом состоянии.

Осталось для окончания изготовления кухни своими руками закрепить кусок столешницы в крайнем левом положении(не хватило финансов), установить пристенный плинтус вдоль всей длины столешницы. И ещё по проекту установить полку над мойкой на держателях для полки типа Тукан и кухня будет готова!

Интересно, что человек, имеющий деньги, все сделал своими руками..

И получил замечательный результат..

Эту кухню сделал не профессиональный мебельщик или краснодеревщик,

Все что касается продукции Blum — великолепно. Используйте фирменную программу Blum Dynalog — она все сделает за вас и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий уже готовых изделий.

Закупка кухонной техники

Рекомендую не оставлять этот этап напоследок. Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка — они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухню, даже не представляя какую технику вы туда поставите — неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой — поэтому вместо фасада под духовкой, вы пока видите дырку (надо чуть фрезернуть фасад, пока не осилил).

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue (первый в Украине в данном исполнении, кстати). 3200$

Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)

Раньше я искренне полагал, что производство мебели — это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады — этим как-раз и занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.

Результатом проектирования должен стать Excel-файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении плитных материалов, мой выбор был таков:
ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
ДВП Egger для задних стенок корпусов
Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь смотрите, какой нюанс. У той компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе — все ок, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.

Заказ фурнитуры (ручки, ножки, тандембоксы, прочее)

Никаких проблем. Но лучше не рыскать по всяким Леруа Марленам, поскольку там представлен в основном недостойный массмаркет. Лучше найти приличную компанию-поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.

Я купил:
12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
1 выкатная сетка с доводчиком под духовку
Все это стоило 1200$

Закупка инструмента

Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты.
Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и присадочник Wolfcraft.

Я сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего. Там совершенно огромное количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Шуруповерт для мужчины, это как дилдо для женщины. Не скупитесь. Порадуйте себя. Пригодится.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Ну и, пожалуй, начнем сборку. Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) — преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток — мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат — он намного менее требователен по допускам.

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат достижим без применения специального инструмента, но с огромным геморроем. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Сверлим первые отверстия в боковине тумбы:

Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все-таки из плеч.

Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Присадочник работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы присадочника для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс-минус пол-миллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга (постанывая) с небольшим усилием. Девайс этот стоит всего ничего — 40 баксов. Он сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Мы просверлили 20 отверстий и вуала, наши руки таки растут не из жопы:

Окай, двигаемся дальше. Теперь нам надо оснастить тумбу доводчиками, ножками и задней стенкой из ДВП.
В монтаже доводчиков нет ничего сложного — все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило — семь раз отмерь, один отрежь:

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Это прекрасная техника.

Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:

Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:

Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии будут серьезные сколы.

Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как оригинально (я правильно, вообще, запятые расставил?):

В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.

Все мы проводим на кухне довольно большую часть своего свободного времени. И каждому хозяину хочется, чтобы она выглядела и комфортной.

Сегодня наша торговля предлагает огромное множество различных моделей кухонных гарнитуров. Вы можете выбрать любой из них по своему вкусу и пожеланиям. Однако цены на такую мебель достаточно высокие. Если же у вас есть творческая жилка и сноровка в руках, сделайте кухню из ДСП своими руками. Такой оригинальной вы не только порадуете своих домочадцев, но и сэкономите значительную часть своего семейного бюджета.

Мебель для кухни из ДСП

• ДСП толщиной 18 мм для корпуса;
• ДСП толщиной 16 мм для ящиков;
• ДВП для задней части корпуса;
• МДФ для фасадов.

Порезку материала по нашим размерам можно заказать на любой строительной фирме. Там же вам сделают и кромкование: красивый и ровный торец всех деталей.

Кроме этого, нам понадобится такая фурнитура:

• наборы для выдвижных ящиков -12 шт.;
• петли под дверцы для мойки – 2 шт.;
• выкатная сетка под духовку – 1 шт.

Ну и любая строительная работа немыслима без таких инструментов:

• шуруповерт;
• электролобзик;
• струбцины;
• кондуктор для шкантов;
• электродрель.

С помощью кондуктора для шкантов сверлим по три отверстия в каждой из тумбовых боковин: два на расстоянии 40 мм от краев и одно посередине. В дне тумбы при помощи все того же кондуктора сверлим ответные отверстия под шканты.

Соединяем боковины шкантами.

На дне каждой тумбы крепим на одинаковом расстоянии направляющие для ящиков. Во избежание перекосов обязательно воспользуйтесь уровнем, чтобы проверить горизонтальность установки направляющих.

На одинаковом расстоянии от краев днищ прикрепляем по четыре ножки.

Крепим к боковинам заднюю стенку тумбы шурупами. Так будет выглядеть тумба без фасада.

Кухонные фасады из ДСП лучше заказывать сразу с отверстиями под петли, которые теперь можно установить на саморезах. В том же порядке собираются и выдвижные ящики.

Электролобзиком пропиливаем в задних стенках тумб необходимые отверстия для фильтра, розетки и др.

Теперь все тумбы надо выровнять. Для этого соединяем их струбцинами и, регулируя ножки, устанавливаем верх тумб в одной плоскости.

Лобзиком выпиливаем в столешнице отверстие под мойку. После этого рез обязательно проклейте силиконом, чтобы избежать попадания в ДСП влаги.

Вот как выглядит кухня из ДСП, сделанная своими руками.

Как видите, сделать кухню из ДСП самостоятельно вполне возможно. Зато как приятно будет по вечерам отдыхать в уютной кухонной обстановке после утомительного рабочего дня за чашкой чая!

Когда нам нужна новая мебель, мы идем в магазин и выбираем ее из того, что предлагает ассортимент. А ведь бывает так, что необходимо учитывать особенности комнаты, ее площадь или наши индивидуальные предпочтения. Иногда на новый предмет интерьера просто нет денег. В этом случае, если есть желание и свободное время, можно сделать мебель для кухни своими руками. Мы расскажем, как можно, используя имеющиеся в каждом доме инструменты, подручные материалы или отходы от них, собрать своими руками мебель для кухни. Для начала нужно продумать дизайн кухни с учетом размеров комнаты и позаботиться о фурнитуре.

В процессе сборки мебели для кухни вы должны быть готовы к тому, что вам придется вырезать поверхности и панели, делать в них отверстия необходимой величины, чтобы потом можно было установить фурнитуру.

Замеры должны быть максимально точными, в расчеты может закрасться ошибка. Во избежание подобных неприятных неожиданностей нужно запастись готовым шаблоном, предназначенным для сверления или разметки, или сделать его самостоятельно. Из этой статьи вы узнаете .

Шаблон для разметки

Для его изготовления необходимы:

• Транспортир (подойдет школьный);
• 2 линейки длиной в 20 см (наиболее удобные - из дерева).

Для начала линейки склеиваются буквой Т, причем углы должны точно соответствовать 90°. Следующим шагом будет разметка, сделанная от начала стыка линеек: необходимо отметить 8 мм (для сверления торца еврошурупами), 16 мм (так отметим толщину детали), 32 мм (толщина 2-х деталей), 50, 70, 100 и 120 мм, необходимых для точной разметки или отступления от краев. На каждой из них нужно проделать небольшие дырочки в 2–3 мм, чтобы через них можно было делать пометки карандашом. Главное преимущество такого шаблона, сделанного самостоятельно – низкая цена, а качество его ничем не отличается от профессиональных аналогов. Для начала нужно научиться делать .

Габариты ящиков и роликовые направляющие

В процессе сборки кухонной мебели очень важно, чтобы роликовые направляющие, необходимые для ящиков, были установлены точно. Такая фурнитура обычно используется при изготовлении всех современных шкафов. Поэтому можно воспользоваться формулой, которая подойдет для установки всех шкафов. Расчет должен быть предельно точным, иначе просто не получиться правильно и прочно сделать ящики. Это означает, что даже мебель, имеющая прочный и красивый вид, не годится к эксплуатации.

Расположение отверстий

В качестве примера можно рассмотреть обыкновенную тумбу, предназначенную для хранения различных принадлежностей. Обычно она состоит из нескольких ящиков. Например, высота боковой поверхности 734 мм, с 4 покрытиями-фасадами ящиков, высота подставки h – 70 мм, а необходимое расстояние между фасадными покрытиями – 3 мм, или учитывая 4 ящика – 12 мм. Таким образом, можно узнать и высоту каждого из фасадов для ящиков: 774-12-70=652. Затем ее разделим на общее количество будущих ящичков и получаем 163 мм.

Изготовление тумбы своими руками

Правильно собранные ящики должны быть легко взаимозаменяемы. Нужно иметь в виду и перехлест фасадного покрытия с каркасом тумбы. Значит крайними будут полки снизу и сверху, причем верхний фасад будет перекрывать связку, расположенную под столешницей, а нижняя фасадная доска – дно. Между осью и низом направляющей должен быть промежуток в 18 мм, причем низ обязан совпадать с днищем полки. Если фасадная плита выполнена из 18 мм покрытия, то к величине головки шурупа в 1,5 мм надо еще прибавить 4 мм. Это означает, что первая направляющая должна иметь крепление на отметке 22 мм, ну а если считать от самого пола, то 108 мм=22+70 (подпорки)+ 16 (днище).

Деревянная тумба для кухни

Теперь, опираясь на все эти расчеты, можно просто вычислить и величину, являющуюся неизменной: 16 (дно)+ 22 =38 мм. Также нужно найти длину от края нижнего торца фасадной доски до днища ящика: 38–18=20 мм. Надо запомнить, что 38 мм возьмем за постоянную величину (это расстояние между осью направляющей и нижним торцом).

Связывающая деталь будет крепиться снизу, под столешницей. Своеобразная перемычка, придающая жесткость, заодно и удерживает на одном расстоянии обе боковые части. Теперь необходимо рассчитать высоту бортиков у ящиков, но они не должны упираться в связывающую планку.

Так как размеры всех фасадов одинаковы, шкафы должны быть легко взаимозаменяемы. Начнем сверху. Фасад получился 163 см, тогда для него будет достаточна высота бортиков около 60 см, для того, чтобы механизм мог легко функционировать. Но надо иметь в виду, что шкафы с низкими бортиками не подходят для хранения мелочи, так как предметы будут просто выпадать из них. Расстояние между перемычкой и корпусом шкафа должен быть таким же, как и диаметр ролика – 18 мм. Следует учесть вероятность разбухания материала, для этого можно прибавить еще 9 мм, то есть половина от размера: 9+18=27 мм. Это будет величина зазора. От низа фасадной поверхности до днища было уже заранее определено расстояние – 20 мм, в высоту каждый из ящиков имеет 166 мм (фасад 163 мм+ 3 мм для зазора).

Дальше можно вычислить расстояние от верхней точки ящика и до самой верхней части фасада: 16 мм перемычки+27 мм зазора=43 мм. От них нужно вычесть 3 мм, они останутся на зазор между фасадными досками. Итого получим 40 мм. Ну и еще понадобится узнать высоту бортиков, которая будет одинаковой для всех ящиков: 163 мм (лицевая часть) – 40 мм (припуск вверху) – 20 мм (припуск внизу) = 103 мм (это вместе с днищем). Борт ящика должен лечь на днище из ДВП в 3 мм толщины, это означает, что получается высота борта в 100 мм. Из этого следует, что h бортика ящика = h фасада — 40 мм и 20 мм (верхнего и нижнего припусков) – толщина листа ДВП для днища ящика.

Часто на кухне изготавливают нижние ящики с более высоким фасадом, по сравнению с другими. Это вполне возможно осуществить. Нужно просто расстояние без большого ящика разделить на необходимое количество ящиков, учитывая и зазор 3 мм.

Монтаж петель на дверцы

Монтировать петли необходимо, учитывая зазоры и напуски. Для этого понадобятся специальные инструменты:

• шуруповерт;
• торцевая фреза по дереву;
• дрель;
• молоток;
• шило;
• шаблон для разметки;
• мебельные петли с саморезами.

С хорошим шуруповертом от фирм Bochs или Makita вполне можно будет справиться и без использования дрели. Торцевой фрезой диаметром в 35 мм нужно просверлить посадочное гнездо у навеса. Расстояние от центра посадочного гнезда до торца дверцы измеряем приобретенным шаблоном или изготовленным заранее, оно будет от 70 до 120 мм.

Наконечник сверла расширен, само сверло больше похоже на фрезу

Количество петель зависит от веса и размера дверцы их может быть не менее 2 штук и не более 5. Расстояние между гнездом и кромкой зависит от толщины дверцы, но обычно оно составляет 21–22 мм.

Внимание

Если петелек более двух, возникает опасность попадания в полку или перемычки от ящиков. Именно поэтому соблюдение симметрии неважно, ею лучше пожертвовать ради стабильности конструкции, иначе придется потом переделывать тумбу. Очень удобно при разметке использовать шило: им можно проделать в центре гнезда отверстие для фрезы.

Глубина пазов зависит от типа петель и может составлять 12–13 мм, при этом следует учитывать ширину панелей, которая составляет 16 мм. Действовать необходимо очень осторожно, иначе при сверлении можно повредить лицевую сторону дверцы. Именно для этого пригодится острая, хорошо заточенная фреза, так как не нужно будет прилагать особых усилий для нажима. Важно, чтобы шуруповерт находился строго под 90°, при этом устойчивость и неподвижность двери можно обеспечить, положив ее на пол.

Просверлив один раз обязательно надо проверить совместимость отверстия и петли, причем последняя должна свободно заходить за кромку дверцы.

Следующим этапом будет прикручивание петель в месте посадки. Чтобы облегчить процесс, нужно обозначить при помощи шила, продетого между ушками петли, отверстия для самореза. Делается это, чтобы во время прикручивания шуруп не мог сдвинуться со своего места. Саморезы нужно плотно закрутить.

Мы рассмотрели и ознакомились с основными моментами процесса создания мебели для кухни своими руками в домашних условиях. При небольшой сноровке и желаниb можно обновить кухонный интерьер без особых материальных затрат. К тому же ваша мебель будет уникальной, ведь ее создали именно вы! Желаем удачи!

Гуляя по улицам своего города, обратите внимание, как много вокруг конторок, маленьких офисов и фирмушек, предлагающих изготовить кухню на заказ. А знаете, почему? Причины этому две. Во-первых, это выгодно (что значит: на клиентах здорово навариваются), во-вторых, это не сложно (а фактически по силам буквально каждому хозяину с мало – мальской мастеровой жилкой). То, что фирмы в основном мелкие, говорит о том, что собственного производства они не имеют, а используют готовые «полуфабрикаты», из которых собирают изделие. Стоимость даже самого бюджетного кухонного гарнитура маленькой не назовешь. Поэтому отличный способ сэкономить – кухня своими руками .

Если Вы ищите подробную пошаговую инструкцию, как сделать кухонный гарнитур своими руками с множеством фотографий, то Вам .

Изготовление кухни своими руками мало отличается от изготовления или другой мебели. Особенность лишь в наличии кухонной техники, под которую необходимо вырезать отверстие в столешнице. Но об этом позже. А пока пройдемся по магазинам.

Естественно, нас интересуют магазины материалов для изготовления мебели и магазины мебельной фурнитуры. Лучше отыскать мелкооптовую базу, где есть все в одном месте и по приемлемым ценам.

Чтобы кухня своими руками была максимально приближена по качеству к заводским, нам потребуются проект мебельного гарнитура и материалы. сегодня не только мебельные фирмы, но и мы с Вами можем выполнить в специализированных программных комплексах, например PRO100. Кроме возможности увидеть объемную модель будущей мебели, программы автоматически формируют перечень необходимых для изготовления деталей с указанием их размеров. Об эргономичных решениях конфигурации кухонной мебели в маленьких помещениях читайте по . Проектируя кухонный гарнитур, учтите стандартные размеры мебельных фасадов.

Примечание: постарайтесь снять размеры помещения максимально точно. Обязательно промерьте углы помещения, в которых будет установлена кухня, чтобы сделать соответствующий запас.

Материалы потребуются следующие:

• Ламинированная ДСП
• Орголит для задних стенок шкафов
• Стекла
• Фурнитура (петли, направляющие для ящиков, ножки, пластиковый цоколь, ручки и т.п.)
• Соединительные элементы (шканты с конформатами)
• Меламиновая кромка для кромковки элементов из ЛДСП
• Мойка
• Плита или варочная поверхность и другая бытовая техника
• Деревянные нагели
• Силиконовый герметик

С перечнем деталей из ЛДСП идем туда, где его продают. Обычно у продавцов есть программка, формирующая экономную раскладку на листах ДСП выбранного размера. Покупаем ЛДСП, попутно там же заказываем распил, кромковку элементов(или потом выполняем ее вручную). Получаем готовые элементы. По тому же принципу заказываем стекла в стеклорезочной мастерской.

Покупаем столешницу. Стандартные столешницы имеют размеры: 3 и 6м, ширину 60 (самый распространенный), 80 или 120 см. Последнюю можно распилить пополам (или произвольно, если кухня своими руками спроектирована с нестандартными по ширине участками).

Фасады также покупаем готовые. Если такая услуга предоставляется, можно заодно рассверлить отверстия под петли.

Фурнитуру и соединительные элементы продают в большом ассортименте и любом количестве.

Мойку и бытовую технику лучше приобрести заранее, чтобы учесть все размеры уже на этапе проектирования.

Запасшись всем необходимым, приступаем к сборке. (Если не выполнили кромковку в магазине, клеим меламиновую кромку на торцы при помощи утюга. Затем аккуратно срезаем выступающие излишки кромки и слегка зашкуриваем углы).

Кухня своими руками собирается из отдельных шкафов. К дну присоединяем стенки, обязательно контролируем геометрию (углы конструкции должны быть прямыми). Следом устанавливаем полки, направляющие для выдвижных ящиков и (различные сетки, карусели, корзины).

«Стеклим» фасады. Вклеиваем стекла в мебельные фасады на силикон.

Навешиваем фасады (дверки). Навеску выполняем в открытом положении (95˚). Мебельный фасад имеет размер немного меньше размера шкафа. Это необходимо, чтобы дверка не задевала за соседнюю при открывании. С обоих сторон фасадов должно остаться примерно по 3 мм.

Ножки кухни прикручиваем к дну, перевернув шкаф вверх дном.

Установку кухни начинаем с угла. Устанавливаем нижний ряд ящиков на место с небольшим относом (обычно 50 мм) от стен. В получившийся зазор прячутся трубы и другие коммуникации. Сверху он закрывается столешницей. По месту выполняем пропилы для подводки к раковине.

Регулируя высоту ножек, добиваемся ровной горизонтальной поверхности.

Переходим к установке столешницы.

Устанавливаем столешницу на свое место, размечаем положение нагелей на столешнице и на шкафчиках. Убираем столешницу, рассверливаем отверстия в стенках шкафчиков и в столешнице. Устанавливаем нагели. Для лучшей фиксации можно на клей или силикон. Силиконом же проходим верхнюю поверхность шкафов. Надеваем столешницу на нагели.

Если кухня своими руками спроектирована угловой или очень длинной, то столешницу приходится стыковать. Выполняют это при помощи специального металлического элемента. Обязательно нужно пройти торцевые поверхности стыка герметиком.

Навешиваем верхний ряд шкафов. Здесь премудростей не много: главное вывесить шкафы вертикально без завалов ну и чтобы верхняя плоскость была в горизонтали.

Если под варочной поверхностью будет духовой шкаф, сейчас самое время установить и подключить его.

Теперь настал черед установки раковины и варочной поверхности. Под них электролобзиком пропиливаем отверстие. В комплекте с мойками часто идет специальный шаблон, по которому удобно разметить отверстие. Герметизируем получившиеся поверхности, на герметик же устанавливаем мойку и поверхность для варки. Если мойка оснащалась резиновым уплотнителем, можете смело его удалить: без резинки раковина сядет более плотно, а стык надежно защитит герметик.

По завершении можно установить пластиковый цоколь (если полы не в уровне, нужно будет его подпилить по месту).

Как вариант, оригинальную кухню можно воплотить в жизнь при помощи гипсокартонных конструкций (см. ).

Вот в общем – то и все. Согласитесь, что кухня своими руками – в большей степени результат не специальных умений и инструментов, а старания и терпения. Поэтому обновить дом кухней собственного изготовления может практически каждый. А полученная экономия составит 30-70% от рыночной стоимости кухни на заказ.

Уюта Вашему дому и до встреч на блоге .