Ночлег под заслоном с костром «нодья
Всех приветствую, сегодня я хочу рассказать об очередной вылазке на природу, целью которой было получение опыта и поддержание навыка разведения такого таежного костра как «Нодья»
Речь пойдет о именно Нодье в ее истинном, сформировавшемся очень давно, понимании, а не том, с чем ее обычно путают, разнообразных «Таежных кострах». Говоря проще я здесь буду рассказывать о костре состоящем из 2 расположенных одно над другим бревен, горение в котором происходит за счет соприкосновения тлеющих сторон каждого бревна и их взаимоподдержании, хотя речь идет больше именно о тлении, а не горении, как таковом.
Вся теория мной была расписана в моей прошлой статье посвященной костру нодья, в этой-же статье я постараюсь говорить о новых вещах.
Также не могу не упомянуть еще раз на мой взгляд самое полное описание данного костра найденного мной в интернете.
moraknives.narod.ru/1/nodja.html
Теперь к делу…
В этот раз приключений было меньше, т.к. я решил подойти к делу конструктивно и это не могло не дать свои результаты. Нодья получилась весьма классическая, все как по учебнику, как я ее себе представляю.
Нами было найдено и спилено подходящее дерево, о выборе которого я писал в прошлой статье, и распилено на необходимые чурбаки.
В этот раз было решено не трудиться с поиском и мы выбрали самое близкое, но и самое толстое дерево. Фото со мной для масштаба, я 190см.
Я раньше никогда не имел дело с подобной толщины стволами, обычно они нужны лишь при морозе более 15 градусов, но попробовать хотелось
Деревья как обычно укладываются на подготовленное место. Напомню, оно может вообще находиться в воздухе, например зимой на глубоком снегу можно положить 2 жерди образовав букву Н , где центральная перегородка - наш костер. Костер будет гореть наверху снежного покрова не углубляясь в снег и отдавая в стороны тепло.
Сооружаем односкатный навес из подручных материалов, это может быть обычная ель или-же более современные материалы. В данном случае этот навес выполняет одну роль - служит отражателем инфракрасного света-тепла, на отдыхающих и уже только потом защищает от осадков. Нами был использован обычный тент со спасательным одеялом, для улучшения свойств нашего односкатного навеса за счет блестящей стороны последнего.
Хочу отметить, что для заготовки дров и постройки всего что описано в данной статье были использованы следующие инструменты. Свою позицию относительно бензопилы в походе я уже озвучивал и она осталась прежней - пила несомненно имеет место быть в походе, если затраченный труд на доставку/переноску окупается выигранными усилиями, например заготовка леса при сплаве на плоту, или-же заготовка подобной толщины деревьев.
На следующем фото изображен готовый односкатный навес с отражателем, прикрепленный к нижнему бревну поднодейник с заготовленной растопкой, уложенное в окончательное положение нижнее бревно подпертое с обоих сторон. В целом костер готов, теперь можно приступить к самому важному, то чем знаменит этот костер и так труден для новичков. А именно сделать механизм обеспечивающий удержание верхнего бревна, обеспечивающий саморегуляцию и наконец запустить сам костер.
Вбиваем какие-либо штыри, для крепления поддерживающих жердей, это могут быть и обычные заточенные палки вставленные в трещину от топора, или же более современные гвозди или просто стальная проволока.
Далее можно пойти несколькими вариантами, кому как удобней, мы пошли тем который нравится мне, а именно разводим костер по всей длине нижнего бревна.
*Также можно уже заранее все подготовить, водрузить 2 бревно сверху, подложить в середине между ними 2 нетолстых полешка и уже после этого поджигать напиханную в центр растопку, способов много, суть одна - образовать тление на одном или двух бревнах.
Он отлично разводится и держится на поверхности благодаря поднодейнику - нетолстой жерди, которая крепится такими-же кусками проволоки, гвоздями, палочками вбитыми в раскол от топора, и образующей площадку которая удерживает угли наверху бревна не давая им скатываться.
Когда костер нормально разгорится и образуется достаточное количество углей, а пламя исчезнет, мы кладем 2 верхнее бревно с заранее вбитыми креплениями сверху. Обычно все получается, пламени нет, и мы спокойно прикрепляем удерживающие жерди к нашим штырям на необходимом расстоянии регулируя все онлайн, на месте.
Для ускорения процесса можно использовать различные читы, предугадывая вопросы про бутылку на первом плане скажу, что в данном случае мной был использован напалм по старой американской технологии.
После водружения 2-го бревна начинаем активно махать пенками и раздувать угли, вследствие чего должно «заняться» верхнее бревно. Можно еще раз вбить чит, или подкинуть мелкой растопки, но обычно это не требуется и все само разгорается.
Когда все хорошо разгориться вы, уверен, столкнетесь с вечной проблемой, а именно неразгоревшиеся участи-горки, на которых все повисает увеличивается расстояние между бревнами и костер тухнет. С ними нужно бороться заранее, увеличивать горение в этих местах подкладывая мелкие сучки, увеличивать температуру, в общем обеспечивать их выгорание. Когда все совсем плохо и таки произошло повисание делаем как показано на следующем фото. Подкладываем 2 не очень толстых полешка где-то в середине и разводим небольшой костерок в этих местах, также делаем и с потухшими краями. Можно дополнительно себе помочь срубив немного топором. Важно не класть эти полешки с краев тем самым вы только усугубите ситуацию, т.к. на месте поленьев угли неминуемо потухнут, и если в центре они довольно быстро опять разгоряться, то с краев вас ждет разачарование.
Очень важно помнить правило: «Если расстояние между бревнами увеличивается более 5 см, это место тухнет, если оно уменьшается температура увеличивается и все горит» За счет этого и происходит саморегуляция. Однако в нем существуют и исключения, например сучки и края, где либо слишком твердая древесина, которая горит дольше, либо тепло поступает только с одной стороны, нежели как в центре, и за счет этого горение происходит медленнее или вообще исчезает. Поэтому важно знать все проблемные места и следить за ними заранее, тогда проблема даже не успевает образоваться, если ее решать еще до ее рождения. Можно также смещать бревна относительно друг друга в продольном направлении, но нужно помнить, что края находящиеся в воздухе неминуемо потухнут… Короче это как шахматы, предугадываем все заранее(это намного проще чем шахматы) и будет счастье…
На следующем фото нодья успешно вышла в режим саморегуляции и дальнейшего вмешательства не требует. Вмешиваться необходимо лишь если начинают вылезать вышеописанные мной косяки, из-за которых все тухнет. Есть кстати некоторая фишка, которая поможет решить очень многие проблемы. На всей поверхности углей образуется пепел мешающий горению(придерживающий его), так вот если этот пепел снимать в нужных местах как-бы концентрируя тепло в нужных местах можно во первых решать многие проблемы, а также увеличивать мощность нашего камина, если стало холодно. Делать это можно заранее заготовленной метелкой, которую очень кстати будет взять с собой в кровать на ночь вместе с поддувалкой-пенкой.
(!)
Хочу еще напомнить, что нодья это не просто обычный костер. С ним спят почти в обнимку, в полуметре, т.к. он не горит, он тлеет и именно поэтому является таким долгоиграющим. В обычном таежном из 3 бревен эти дрова сгорели бы часа за 3, у нас это время обычно >9 часов. Соответственно снимать пепел и поддувать можно даже толком не просыпаясь, делая это не меняя позиции сна, проверено лично. Для тех кто боится что бревно упадет прямо на него, можно положить преграждающее бревнышко посередине. Но замечу сразу, что тепло от нодьи не должно идти напрямую, а должно преимущественно идти отраженным от навеса и прочих объектов, в идеале даже будет если сам костер будет выше отдыхающих, если поток тепла будет бить в навес и уже оттуда отражаться в нужное место. В противном случае вам будет жарить один из боков, который находится у самой Нодьи, но при этом 2 бок будет мерзнуть, это ошибка(!).
* Что касается горизантального экрана с противоположной стороны от отдыхающих. Мне за мою практику так и не удалось в полной мере оценить его полезность, поэтому тут я основываюсь чисто на предположения и ощущения. В нем действительно есть некоторая польза, но только в том случае, если на улице ниже -15, и он расположен так, что отраженный свет действительно попадал на наш навес, а не бил тупо назад в костер; в остальных случаях его возведение - я считаю пустая трата времени, т.к. затраченные усилия не окупятся и я бы вместо отражателя туда бы положил просто дрова для дополнительного костра, пускай сохнут.
Ниже приведена уже полностью готовая Нодья вошедшая в режим саморегуляции и не требующая дальнейшего вмешательства. Поднодейник как видно уже не нужен, он обычно либо сам прогорает, либо его можно его самостоятельно вынуть.
* Небольшая хитрость, если спать предполагается с одной стороны от Нодьи, то поднодейник лучше делать с этой-же стороны. Когда нодья запускается дрова в поднодейнике обугливают нижнее бревно(да и верхнее тоже)неравномерно, со стороны поднодейника обычно значительно больше и соответственно тепла с этой стороны будет в будущем выделяться немного больше.
Ниже показан способ классического удержания бревна, как видно из фото, особой прочности этим узлам конструкции придавать не надо, т.к. их задача всего-лишь удерживать верхнее бревно от скатывания, не более. Для понимания общей концепции упомяну способ, когда верхнее бревно вообще ничем не удерживается, а держится исключительно само по себе, изначально правда надо топором стесать понемногу с каждого бревна для образования плоскостей которыми они будут соприкасаться. Потом по мере прогорания эти плоскости будут увеличиваться и… профит…
Следующее фото сделано уже почти под самое утро. Признаюсь честно эта Нодья получилась весьма неудачной, что в очередной раз доказывает что огромную роль во всем процессе играют второстепенные факторы, которые невозможно учесть. В данном случае из-за разного рода древесины середина выгорела намного больше, да и сама Нодья с середины начала уже именно медленно гореть, а не как ей свойственно тлеть. Я не могу сделать конкретные выводы о причинах этих проблем, но могу предположить, что это было связано со следующими факторами:
- Было выбрано слишком толстое дерево, вследствие чего температуры которое оно выделяло хватало на то чтобы поддерживать огонь внутри себя.
Как выход - не использовать деревья такой толщины при температурах выше 0(тогда самая нижняя температура была около +5). Оптимальными будут деревья до 15-17см в диаметре, при этом по времени они нисколько не уступают стволам подобной толщины, хотя тепла выделяют меньше(Это + так как на улице тепло и нам не нужен Ташкент с +50) - У дерева была особая структура ствола с большими различиями в плотности древесины. Выход - тщательней подходить к подбору дров, если есть варианты выбирать наиболее прямое, не гнилое, без сучков дерево. Желательно без сильного различия в диаметре в начале и конце будующего полена. Подробней в моей предыдущей статье
Т.к. такие казусы обычно происходят редко, об этом позже, я как обычно обустроил лежанку в полуметре от костра. Мирно устроившись, и уже начав засыпать, я понял, что если я счас не уйду куда-нибудь, - к утру я проснусь равномерно пропеченным, т.к. когда Нодья начала догорать до своей основной толщины, жар был настолько сильным, что находиться в непосредственной близости было нереально. Те +30 в прошлый раз были просто милой сказкой по сравнению с этим, при этом она пока еще не горела, а всего-лишь тлела Мой же товарищ, который лежал за мной, как за барьером ловил кайф от мягкого тепла которое шло к нему в большей степени в отраженном виде. Поняв, что я не хочу его всю ночь защищать от мощного теплового потока, я взял свой коврик и ушел подальше в лес, где уровень тепла был оптимален(Следующее фото сделано с того места, Нодья уже загорелась и я отодвинулся еще немного). Также меня очень радовала картина, где мой товарищ лежал за навесом, прикрывшись спасательным одеялом как барьером, чтобы защитится от всепроникающего тепла
Если кто-то после этих слов вспомнил фильм «Пекло», то да, это было именно так
Несмотря на все инциденты нодья прогорела чуть меньше 10часов, из которых я просыпался 1 раз, чтобы отползти подальше. На мой взгляд даже несмотря на возникшие проблемы мы получили теплый, очень теплый, здоровый сон, и это при том, что вся нодья была «собрана» 2 людьми примерно за час. На мой взгляд весьма неплохая перспектива, особенно для зимней холодной ночевки.
Следующие фото уже сделаны в районе 10 утра, нодья прогорела оставив после себя хорошие угли в которые можно положить еще полешко и еще часик другой поваляться в тепле грея бока с книжкой и чашкой чая.
______________________________________________
Фото Кликабельны.
На протяжении всего выезда меня сопровождал , за что ему отдельное Спасибо!
Всем удачи! Ваш, помешанный на кострах, Dmkdok.
Организация биваков
Ночлег под заслоном с костром «нодья»
В туристской литературе встречаются утверждения, что в зимних походах, когда маршрут проходит по лесам и включает лишь несколько ночевок в естественных условиях (особенно если не подряд), можно обойтись без палатки, ночуя у костра.
Если учесть, что по лесным маршрутам с несколькими «холодными» ночевками путешествуют, как правило, начинающие, то рекомендацию не брать на такие маршруты палатки вряд ли можно считать правильной. Мы согласны с требованием, что каждый турист, в том числе и участник походов начальной категории сложности, должен быть подготовлен к ночлегам в лесу без палатки, т. е. уметь сооружать заслон из подручных средств, разжигать костер «нодья». Правы группы, которые учатся этому и хотя бы один раз за время похода устраивают ночевку вне палатки. Но мы также убеждены, что в любом зимнем походе у каждой группы обязательно должна быть палатка.
Место для ночевки под заслоном следует выбирать в глубине леса по возможности с хвойным подлеском, где обычно не бывает сильного низового ветра. При этом желательно, чтобы костер располагался несколько выше площадки для людей. Тогда обогрев спящих будет более интенсивным за счет лучистой энергии костра, а не только за счет отраженного от заслона тепла.
Устройство заслона (рис. 72).
Рис. 72. Заслоны: а - из подручных средств; б - из матерчатого полога
Снег на площадке для заслона утаптывают или сгребают с небольшим наклоном к костру. Заслон из подручных средств быстрее всего можно сделать, когда по краям выбранной площадки стоят два дерева в 3-4 м друг от друга. К ним на высоте около 1,5 м привязывают горизонтальную жердь. В головах на собранный валиком снег укладывают нетолстое бревнышко длиной, равной ширине площадки. На жердь и бревнышко через 50-60 см наклонно укладываются тонкие жердины, а на них стелется полиэтиленовая пленка. Чтобы пленку не сдувало ветром, ее привязывают по углам и прижимают несколькими жердинами. Свисающий по бокам полиэтилен присыпают снегом. Размеры полиэтиленовой пленки зависят от численности группы. Для 6 человек она должна быть 7-8 х 3 м.
При отсутствии пленки крыша застилается лапником. Для этого на наклонные кладутся и привязываются продольные жерди так, чтобы образовалась решетка. Боковые стенки также прикрываются лапником и присыпаются снегом. Рекомендацию засыпать снегом крышу нельзя признать удачной: он проваливается через лапник и увлажняет спальники.
Для подстилки кроме пенопластовых ковриков можно использовать лапник. Однако не следует злоупотреблять им. Только вынужденная необходимость оправдывает ломку лапника с нижних сучков деревьев.
В ногах нужно положить нетолстое бревно, чтобы предохранить спальные мешки от снега и угольков, которыми «стреляет» костер.
Буквально за считанные минуты можно соорудить заслон, используя матерчатый полог (см. рис. 72). Учитывая, что его назначение, в основном, защищать от снега, а также отражать тепло костра, полог рекомендуется изготовить из легкого белого капрона. Такой полог весит около 2 кг (на группу).
Костер «нодья» (рис. 73) лучше всего сделать из трех бревен, длина которых определяется числом людей под заслоном. Два нижних бревна разного диаметра кладутся на землю, а чтобы они не скатывались, крепятся по концам подложенными с наружной стороны поленьями. При этом бревно меньшего диаметра ставится к заслону, что обеспечивает более широкий и направленный на спящих поток тепла.
Рис. 73. Костры в зимних походах.для
обогрева группы под заслоном.
В качестве второго бревна можно взять валежину, поскольку она нужна только для удержания верхнего бревна и в его горении в данной конструкции костра не участвует.
При глубоком снежном покрове под бревна необходимо подложить несколько чурбанов, в которых вырубаются углубления.
На два нижних бревна кладется третье - самое толстое, поскольку оно является основным горючим материалом и определяет время действия костра. Чтобы горение было равномерным, бревна надо обтесать и добиться плотного их соприкосновения.
Для разжигания костра необходимо в желобок между нижними бревнами насыпать углей из костра, на котором готовилась пища, на них уложить сухие ветки, а когда они разгорятся, поместить верхнее бревно на небольшие прокладки, чтобы не «заглушить» огонь. Важно Добиться одновременного загорания бревен по всей их Длине. Ускорить загорание можно, раздувая огонь с помощью дюралевого листа.
Для костра «нодья» можно использовать сухостойные деревья любой породы. По утверждению опытных охотников-сибиряков, более ровным пламенем, без искр, горят кедровые и сосновые бревна. Ель и пихта тоже.горят хорошо, но «стреляют» угольками и прожигают вещи. Для предотвращения этого необходимо предусмотреть дежурство.
С целью поддержания интенсивности горения костра бревно с выгоревшей серединой надо периодически поворачивать или обтесывать не тронутые огнем края, чтобы вновь добиться равномерного прилегания. Повернуть бревно можно с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна.
«Нодья» из двух бревен почти не применяется туристами: трудно разжечь и удерживать верхнее бревно над нижними. Для этого требуется по концам бревен со всех сторон вбивать колья, что сделать в мерзлом грунте практически невозможно. При сгорании хотя бы одного кола костер разваливается, и его приходится сооружать заново.
Если в непосредственной близости перед заслоном есть невысокий участок обрыва, то оригинальный костер можно соорудить так: к скату ставятся сырые чурбаки из валежника, к которым приваливаются два-три сухих бревна, причем под нижнее подкладываются камни или сырые поленья. Огонь, разожженный только на нижнем бревне, постепенно охватывает и другие. Такой костер горит более интенсивно, выделяет больше тепла, поэтому необходимо приготовить на ночь несколько запасных бревен.
Костер типа «пушка» (см. рис. 73) дает ограниченное по длине пламя и для большой группы не применяется. Однако для 2-3 человек он вполне пригоден. Его преимущества - возможность постепенного, по мере сгорания, продвижения верхнего бревна, обеспечивающего длительное горение.
Прошел месяц после покупки Маджолины. С нетерпением ждал когда же получится уехать в горы, в лес, и остаться на ночь, посмотреть на звезды, послушать ночной лес. Короткие выходные не выпускали, и спасибо российскому выходному в отличный праздник 23 февраля. Суббота принесена в жертву семейным делам, а в ночь на понедельник собираемся выехать в горы и переночевать. Провести боевое крещение Маджолины.
Сборы к сожалению затянулись.Установка релингов и усиленных стремянок отняло несколько часов. Это отдельная история, и речь в этой записи не об этом. Выезжаем уже поздно, около 16-00.
Решаем подниматься на Долгоруковскую яйлу, и дальше по ситуации.
При подъезде к последнему селу Опушки понимаем, что в горах будет еще хуже.
А едем в один экипаж. Цепи лежат в багажнике. Одевать зимнюю не стал, еду на Гудриче МТ.
На Долгоруковской яйле объезжаем заносы и решаем далеко не ехать.Даже в лес заезжать не будем. Задача не стоит устроить снежное рубилово, а просто уехать подальше от цивилизации. Поднимаемся на отметку в 650 меторв и на опушки сосняка видим чистую от снега полянку. Остаемся здесь.
Достаю пилу и ищу сухую сосну. В планах попробовать два лесных древних изобретений. Индийская свеча и нодья из трех бревен. Если свеча особо не нужна, чайник кипятиться в багажнике (спасибо инвертору), то сидеть и смотреть на звезды при сильном ветре (к сожалению в горах от него редко удается убежать) при отрицательной температуре, не особо привлекает.
Сосна найдена совсем рядом. Валим, таскаем, пилим.
Свечу с помощью пилы делать легко. Пилим самый большой ствол на чурку высотой 40-50 см. Сверху делаем до середины 3-4 пропила и свеча готова. Остается ее в середине поджечь, и на ближайший час у Вас есть отличный кипятильник чая, или кастрюли не требующий подставок и с высокой степенью горенья.
Следующая на очереди нодья.
Нодья - таёжный долго- и сильногорящий костёр, сложенный из брёвен. Слово «нодья» является заимствованием из финно-угорских языков.
О ней я узнал из подписки на ютубе. Есть такой достаточно известный таежный путешественник Соколов Григорий. У него очень много познавательных видео.
Классическая нодья обычно делаеться из двух бревен, но Григорий думает по другому. и я с ним согласен. Делаем нодью из трех бревен. Хочется тепла, долго, и без обилия дерева.
Выпиливаем три полутораметровых бревна. В двух стесываем полностью один край и прикладываем друг к другу. Одно бревно должно быть выше другого.
После по всей длине укладываем растопочный материал.
Поджигаем, и сверху кладем третье бревно.
За счет тяги снизу, все очень бодро горит.
Немножко видео сугробов и этапы горенья нодьи.
Теперь можно и разложить палатку.Хотя…две минуты…ни о чем. Просто покрутил ручку. Внутри уже все лежит. Матрас, подушки, спальники и одеяла.
Теперь остался кайф единения с природой. Тепло, шумит ветер и звезды. Я еще не научился их фоткать…жду обещанный штатив.
Я рассказывал про нодью из трех бревен, которую всегда считал классической и жег в походах и для обогрева и для приготовления пищи. И уже после написания статьи, из любопытства, решил посмотреть в Интернет, что о кострах пишут другие. И выяснил, что многие, в первую очередь охотники, считают настоящей, правильной нодьей – нодью из двух бревен.
Такой костер нодья я никогда не делал, поэтому, чтобы устранить этот свой пробел, в недавнем ПВД решил попробовать.
Завалил сушину, напилил из нее два бревна, примерно, по 2 метра.
На нижнем бревне — вытесал полочку для укладки растопки, а на верхнем — сделал насечки.
Собрал этакий сэндвич: бревно – растопка – бревно. В качестве растопки использовал бересту с хворостом.
Укрепил конструкцию четырьмя кольями и запалил. Весь процесс длился около восьми часов, о том, как горел костер нодья видео размещено в конце этой статьи.
Полезные статьи:
Нодья: этапы горения
Сначала нодья из двух бревен задалась бодро, а когда растопка сгорела – все перешло в стадию очень медленного горения.
После одного часа горения
Через час между бревнами образовались хорошие угли.
Через 3 часа время от времени вспыхивали факела, видимо из прогретых бревен выходил газ.
После 6 часов горения
Через 6 часов уже, вроде бы, обуглившееся верхнее бревно стало затухать. Видимо, из-за образовавшейся очень большой щели брёвна перестали друг друга греть. Щель образовалась из-за того, что в середине таежный костер нодья горел интенсивнее, чем по краям. Возможно, надо было под края положить больше растопки, но я побоялся за колья.
Через 8 часов горения
Через 8 часов горение почти остановилось. Внутри верхнее бревно нодьи еще тлело, но тепла уже не давало.
Нодья из двух бревен: плюсы и минусы
Итак, по результатам эксперимента, привожу сравнение нодьи из двух бревен и нодьи из трех бревен.
Плюсы двухбревенчатого таежного костра нодья
- Не оставляет кострища
- Нижнее бревно почти не выгорело, значит можно его жечь и на снегу – не утонет как обычный костер
- Горит гораздо дольше
- Требуется всего два бревна
Минусы нодьи из двух бревен
- Сложная конструкция
- Дает меньше тепла
- Невозможно готовить пищу
- От нее почти нет света
Выводы: по случаю попробую пожечь такой костер еще раз – возможно сушины были сырые или растопки я пожалел и для такой двухбревенчатой нодьи ее нужно много. Пока остаюсь при своем мнении – трехбревенчатая нодья гораздо функциональнее, проще и удобнее.
В заключение «Эксперимент нодья, видео хроника» с ЮТуб канала сайта Заброска.рф на который можно подписаться прямо на сайте (кнопка в правой колонке).
Дмитрий Рюмкин, специально для канала Заброска.рф
Если вы ночевали в лесу поздней осенью, ранней весной или зимой, то знаете – что костер необходим! Это и тепло которое не позволяет переохладиться и отпугивание зверей.
Но поддерживать костер в течении ночи – весьма трудоемкий процесс, а еще нужно успеть выспаться! Так что самоподдерживающийся костер который горит 10-12 часов – очень нужная вещь!
Итак, Нодья - это разновидность костра для зимней ночевки в тайге в мороз под открытым небом. Среди егерей, охотников, геологов, для которых по специфике службы комфортный сон важен для восстановления сил и работоспособности, нодья считается самым лучшим зимним костром, по той причине, что горит он очень экономично, ровно по теплоотдаче и, при условии правильного его устройства, не требует присмотра в течение всей долгой зимней ночи.
Сооружение такого костра требует определенного опыта, обрести который рекомендуется заранее в теплое время года, чтобы потом, в зимнее время, не тратить время на эксперименты.
Посмотрите видео устройства костра Нодья.
Для обустройства нодьи используются толстые бревна 2-3 метровой длины из хвойного сухостоя. Они укладываются горизонтально друг на дружку со специальным саморегулирующимся зазором между ними, который и обеспечивает ровное горение.
Настоящая нодья делается только из двух бревен. Иногда нодью путают с так называемым охотничьим костром «штабель», который делается примерно по такому же принципу, что и нодья, но из трех, шести или даже пятнадцати стволов, в зависимости от их толщины.
Охотничий костер, в отличие от нодьи, неустойчив, и потому требует постоянного присмотра кострового.
Но вернемся к организации костра Нодья.
Во-первых, важно учесть, что для сооружения лагеря с нодьей потребуется 1-2 часа - дело это не простое. Поэтому начинать следует, правильно оценивая наличное световое время.
Во-вторых, понадобится качественный топорик или лучковая пила. С помощью ножа тут не справиться, даже если это нож Рембо .
И третий существенный момент - грамотный выбор материала для нодьи.
Лучший вариант древесины для такого костра, это сухостойная сосна. Можно также использовать тополь или осину. Ель сильно искрит и стреляет, а лиственница слишком твердая и ее трудно разжечь.
Дерево нужно найти сухое, относительно ровное, с небольшим количеством вросших сучков, не дуплистое и не смолистое. Оно должно стоять на корню, быть свободным от коры и большей части скелетных ветвей и иметь целую вершинку. Если вершинка сломана, дерево внутри наверняка сырое или даже гнилое из-за попадания туда дождевой воды.
Итак, подходящее дерево обнаружено. Место для лагеря размечено. Для начала разжигаем обычный костер для приготовления пищи. Потом угли от этого костра помогут нам быстрее разжечь нодью.
Пока котелок закипает, срубаем выбранное дерево. Напомним, что первый заруб (запил) делается на 1/3 глубины с той стороны, куда будет падать дерево. Второй заруб, чуть менее глубокий, делается с противоположной от первого заруба стороны выше на 6-8 см. При валке дерева не забываем про технику безопасности.
Валить дерево нужно длинной палкой, в противном случае существует опасность ненулевой вероятности схлопотать комлем по уязвимым частям тела. Затем со стороны комлевой части отпиливаем или отрубаем три равные части длиной чуть больше своего роста.
Две части будут рабочими, а третья запасной, на случай, если ночью потребуется заменить верхнее бревно. Чтобы нодьи хватило на всю длинную зимнюю ночь (12-14 часов) без смены верхнего бревна, толщина бревен должна быть не менее 40 см в диаметре. Теперь оба бревна нужно протесать с одной стороны на 2-3 см. На лыске нижнего бревна будут потом размещаться небольшие костерки.
Теперь все готовке к укладке сооружения. Еще один важный момент - нодью следует располагать вдоль преимущественного направления ветра. Потому что лежанка(и) будет располагаться вдоль нодьи. Если снег глубокий - 1,5-2 метра, сначала делается настил. Иначе, в процессе горения, нодья будет неравномерно погружаться в снег и может развалиться. Для этого несколько сырых жердей кладется поперек будущей нодьи, на них сверху укладываются сырые или гнилые бревна, и уже сверху располагается сама нодья. Укладываем на подготовленное основание нижнее бревно лыской, разумеется, вверх. Фиксируем его с помощью кольев или камней по краям. На него сверху кладем второе бревно лыской, понятное дело, вниз. На расстоянии 30-40 см от краев между бревнами прокладываем поперечные поленца или клинья диаметром около 8-10 сантиметров. Таким образом получается фиксированный зазор.
Всю конструкцию полагается закрепить: Нодья подвесная кто-то подвешивает верхнее бревно на специальных таганках, кто-то фиксирует дополнительными колышками, кто-то привязывает все сооружение к стоячим деревьям - импровизация с учетом внешних обстоятельств тут не возбраняется.
В зазоре, который у нас получился между верхним и нижним бревнами, разжигаем 3-4 маленьких пламени по зазору костерочка, используя любой сухой горючий материал: щепу осины, например, мох, бересту и т.п. Есть еще одна хитрость. На расстоянии примерно 8-10 см от верха нижнего бревна, вдоль одной из сторон, а можно и вдоль обеих, набивается длинная не толстая жердина.
Получается что-то вроде желоба, в который можно насыпать раскаленных углей из догоревшего к этому моменту нашего первого костра. Это поможет побыстрее разжечь внутренние поверхности нодьи.
Главная заморочка на этом этапе - распределить огонь равномерно во всему зазору, постепенно расширяя зону горения первоначальных костерков. Как только бревна нодьи займутся пламенем, можно считать, что дело сделано и приступать к сооружению лежанок и экранов.
Посмотрите еще одно видео по изготовлению Нодьи, в нем – немного другой подход.
Уровень теплоотдачи нодьи регулируется толщиной зазора. Оптимальная толщина 5-6 см. Но в процессе горения, сооружение будет жить своей жизнью, и профиль зазора будет постоянно меняться.
Сначала верхний кряж будет опираться на подложенные по краям полешки. Когда они прогорят, во внутреннем зазоре уже образуется достаточное количество углей, на которые и оседает верхнее бревно. С этого момента нодья становится саморегулирующейся и не требует дальнейшего присмотра.
Однако, чтобы этот замечательный момент наступил, требуется опыт поддержания на подготовительной стадии равномерного пламени по всей длине нодьи. Если такого опыта у вас нет, или вы не уверены в результате, лучше заготовить страховочную вязанку дров с расчетом на всю ночь, на тот случай, если нодья закапризничает и не состоится.
