Соединение проводов в распределительной коробке. Схема подключения проводов в распределительной коробке Коробка осветительная где ставится

Распределительная коробка выполняет для электропроводки в квартире функцию «коммутатора», в котором от одного питающего кабеля провода расходятся к «электрическим точкам» (осветительным приборам и розеткам).

Умелое использование коробок уменьшает затраты на прокладку электропроводки во много раз.

Виды распределительных коробок для электропроводки разделены по типу монтажа, примеры на фото рядом:

• открытые — монтируются на поверхности стен и потолка, используются для открытой электропроводки;
• скрытые — устанавливаются в углубления, специально сделанные в стенах под размер коробки при монтаже скрытой электропроводки.

Главная задача коробки – предоставить электрику доступ к окончаниям проводов, соединяющихся в общую цепь электропитания. Поэтому на распределительной коробке есть съемная крышка, которая не только защищает, но и декорирует место коммутации.

Материал для распредкоробок

Распределительная коробка изготавливается из материалов, которые могут обеспечить максимальную защиту на весь срок эксплуатации проводки. Для корпусов используются высококачественные пластики и металлы, защищенные антикоррозийными грунтовками и красками.

Металлические распределительные коробки для электропроводки производятся из листовой луженой стали. Также коробки для разводки производственных электросетей изготавливаются из алюминиевых сплавов, не подверженных коррозии.

Массивный корпус с завинчивающейся наглухо крышкой, водоизоляционными прокладками и герметичными вводами имеет высшую категорию защищенности и обеспечивает защиту от воды (с погружением на глубину до 1 м), от пыли и газов.

При пожаре металлический корпус некоторое время будет защищать содержимое коробки За это время можно обесточить электропроводку.

Пластиковый корпус может обеспечить не менее эффективную защиту. Литой фторопласт или полипропилен не разлагаются активными веществами, отлично изолируют от поражений электрическим током и способны провести в влажной среде больше времени, чем любой металл.

При поражении открытым огнем пластики не горят, но могут «поплыть». По прочности пластик уступает металлу, но распределительные коробки в домашних условиях редко подвергаются ударным нагрузкам.

Устройство

Внутри распределительная коробка оборудована креплениями для проводов: клеммными колодками и зажимами. В зажиме можно зафиксировать толстый кабель (вводный), а разделанные провода закрепить в клеммной колодке на завинчивающиеся винты – фиксаторы.

Если в коробке нет клеммных колодок, соединение электропроводки в распределительной коробке производится «на скрутку»: разделанные концы проводов тщательно скручиваются и изолируются пластиковыми колпачками или изоляционной лентой, затем свариваются или обжимаются. Но клеммы гораздо удобнее: можно соединить провода разного сечения (например, общий ввод и разводку к отдельным точкам).

Единственный недостаток клеммного соединения — болтовое соединение со временем может ослабевать, и нарушается контакт проводов. Дальше места соединения начинают нагреваться, что приводит к обгоранию и выходу из строя соединения. Поэтому соединение скруткой является самым надежным из существующих.

Соединять провода из разных металлов нельзя, так как место соединения очень быстро разрушается под воздействием электрохимического процесса. Если сказать проще, из-за окисления, при соединении меди и аллюминия увеличивается сопротивление между проводами и нарушается работа электросети.

Колодка с латунными клеммами не подвергается электроэрозионному воздействию и соединяет алюминиевые и медные провода без ущерба и надолго. В домостроении редко используются алюминиевые провода, поэтому колодки чаще всего снабжены медными проводниками.

Колодки отливаются из пластиков (полиэтилена, полиамида, полипропилена) или из карбамида. Подпружиненные контакты из меди или латуни закругленными зажимами плотно удерживают провода. Не требуется особых усилий для завинчивания винтов в клеммах (наоборот, аккуратность обеспечит более продолжительную эксплуатацию).

Отверстия в корпусе распределительной коробки, предназначенные для вводов проводов или труб, снабжены специальными сальниками. Плотно прилегающие к поверхности труб резиновые уплотнительные кольца препятствуют попаданию внутрь корпуса водяных испарений и пыли.

Размеры

Размеры распределительной коробки для электропроводки зависят от количества вводов, класса защиты и назначения. Обычная квартирная коробка для наружного монтажа имеет размеры от 10 см в диаметре или по стороне квадрата.

В корпусе от двух до четырех отверстий, заглушенных пластиковыми или резиновыми пробками. Накладные коробки снабжены отверстиями или ушками под винты для крепления к поверхностям помещений.

Коробка для скрытой проводки почти не отличается от предыдущей, но все отверстия для крепления находятся внутри корпуса.

Монтаж распределительной коробки

При монтаже скрытой проводки в кирпичных и бетонных стенах все элементы (распределительные коробки, включатели, розетки и провода) укладываются в специально сделанные в поверхности стен и потолков углубления.

Углубление под коробку устраивается при помощи перфоратора и, если коробка имеет круглую форму, специальной насадки – коронки для работ по бетону. В «гнезде» коробка фиксируется алебастровым раствором или дюбель-гвоздем в пробуренном отверстии.

Подключение электропроводки в распределительной коробке производится согласно электромонтажной схеме. Провода заводятся в коробку через отверстия с запасом в 10-15 см. Концы проводов освобождаются от изоляции и фиксируются в клеммах колодки. Если колодок нет, провода соединяются на скрутку. Соединения тщательно изолируются изолентой или пластиковыми колпачками.

В каркасных конструкциях для коробок готовятся специальные места монтажа. Гнездо под коробку устраивается с таким расчетом, чтобы корпус выступал над обшивкой на 2-3 мм (для фиксации крышки).

Часто проводка монтируется в металлических или пластиковых трубах. Размеры отверстий позволяют соединять трубы с коробкой, а плотные сальники или гермовводы обеспечивают полную изоляцию от внешней среды.

Распределительные коробки продаются с магазинах электротехники. В инструкции сообщаются условия эксплуатации, степень защиты и номиналы напряжения и силы тока. Клеммные колодки приобретаются в комплекте или отдельно (расширенный ряд клемм или соединение одножильных и многожильных проводов).

Соединение проводов в распредкоробке можно посмотреть в этом видео

Монтаж электропроводки в доме, квартире, гараже, офисе и т. д. всегда выполняется с установкой распределительных (ответвительных) коробок. По одной минимум всегда устанавливается в каждом помещении.

Из ответвительных коробок расходятся электрические кабели или провода к светильникам, выключателям и розеткам. Они состоят из пластикового корпуса с крышкой, бывают встраиваемые для скрытой электропроводки (на рисунке 3 и 4) и накладные- для наружной (на рисунке 1 и 2) .

Распределительные коробки из металла подлежат обязательному заземлению и устанавливаются только при прокладке электрических кабелей в металлических трубах. Например, в деревянных домах и строениях согласно правил и требований.

Ответвительные коробки различаются по размерам и форме. Большие коробки стоит использовать в местах, куда будет приходить большое количество кабелей или проводов. По форме лучше брать круглые, чем квадратные или прямоугольные, потому что не надо будет их ровнять по уровню. И можно использовать коронку для сверления отверстия в гипсокартоне, блоках, кирпиче и т. п.

Прежде чем приступить к установке коробки необходимо сделать штробы и закрепить в них кабели от места ее установки до розеток, выключателей и светильников. Или закрепить кабели за гипсокартоном или панелями, которыми обшиваются стены или потолок.

При открытой электропроводке накладная коробка крепится к потолку или стене на 2 самореза или дюбеля, только заводите электрические кабели через специальные уплотнители. В уплотнителях необходимо вырезать отверстие чуть-чуть меньше диаметра кабеля. На рисунке показан вариант с пылезащитными уплотнителями. Есть варианты влагозащищенные с резиновыми уплотнителями и резьбовыми заглушками.

Для монтажа встраиваемой коробки необходимо выбить или высверлить углубление, в которое затем необходимо вмазать коробку заподлицо. Гораздо проще ставится коробка в гипсокартон.

Установка распределительной коробки в гипсокартон.

После этого зачищаем провода и соединяем их по этой .

Как установить распределительную коробку для скрытой электропроводки.

В домах и квартирах вся электропроводка идет скрыто под штукатуркой или в каналах панельных домов, поэтому и распределительная коробка прячется заподлицо стены. Для ее установки необходимо :

При вмазывании не круглой коробки необходимо следить за тем, что бы она зафиксировалась ровно по уровню. Особенно это касается прямоугольных вариантов. Квадратные коробки да же если криво вмазаны, в большинстве случаев позволяют выровнять крышку.

При самостоятельном ремонте электропроводки следует уделить особое внимание соединению проводов в распределительных коробках, ведь электротехника, как говорят электрики, это наука о контактах, как желательных, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией, так и неприемлемых, из-за которых случается множество аварий и несчастных случаев.

В данной статье при помощи ссылок на другие материалы данного ресурса будет представлен весь багаж минимальных знаний и навыков, необходимый домашнему мастеру для успешного электромонтажа, а также будет поэтапно описан весь процесс соединений проводов в распределительной коробке, начиная от подготовительных этапов, заканчивая введением смонтированной домашней сети в эксплуатацию.

Схема – самый главный этап

Для бывалого электрика не составит труда подключить выключатель и лампочку без чертежа, сделав соединение проводов в распределительной коробке, ориентируясь по цветовой маркировке жил кабелей или по результатам прозвонки уже проложенной проводки.

Но у опытных мастеров такая работа получается лишь потому, что схема подключения отчетливо отпечаталась в уме благодаря многолетней практике.

Простая схема соединений проводов в распределительной коробке при подключении выключателя и лампочки

Если же мастеру требуется провести электропроводку на любом объекте, то он начнет первым делом с проектировки схемы, если до него это не сделали другие специалисты. Разумеется, существуют нормативы, ГОСТ и СНиП, по которым делаются все чертежи электропроводки, но для квартиры или частного дома подойдет схема, начертанная от руки, главное – чтобы она впоследствии исправно и безопасно работала.

Такой подход не только страхует от ошибок, но и позволяет экономить время, разделяя труд – осуществляя электромонтаж в распределительной коробке, электрик не будет отвлекаться на составления плана электропроводки, одновременно пытаясь удержать в голове планируемые линии и подключения.

Более сложная схема подключения двухклавишного выключателя

Примеры схем для и квартиры можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Также нужно будет ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов сети, чтобы можно было проконсультироваться у знакомого мастера, показав ему схему, или в будущем осуществить ремонт электропроводки, сверившись с сохраненным чертежом.

Важность планирования электропроводки обуславливается также и рациональностью и экономичностью. При составлении схемы проводки нужно составить план таким образом, чтобы самих распределительных коробок в квартире было как можно меньше, ведь каждое соединение проводов увеличивает риск потери контакта.

Пример начертанной от руки схемы электропроводки (синими кругами обозначены распределительные коробки)

При подключении одной розетки или выключателя многие электрики советуют вообще обойтись без распределительной коробки и осуществить подключение проводов в подрозетнике. Такое решение обуславливается нежеланием владельцев квартир обеспечивать доступ к распределительной коробке, как того требует ПУЭ (по их мнению портится интерьер жилища). Розетка или выключатель легко разбирается, что обеспечивает доступ к соединению проводов в подрозетнике.

Цитата из ПУЭ

Подробный рассказ о различных схемах подключения проводов в распределительных коробках показан на видео:

Правильная маркировка выводов

Для того чтобы осуществить соединение проводов в распределительной коробке согласно схемы без излишних сомнений, нужно, чтобы выводы проложенной электропроводки были промаркированы. Очень часто расключение (разделение основной линии электропроводки на несколько ответвлений) производится, когда уже все провода уложены и спрятаны под штукатуркой, и не будет никакой возможности визуально проследить предназначение кабелей.

Легко запутаться без уверенности в предназначении одинаковых кабелей

Чтобы не тратить время на кабелей, которая также описана на данном сайте, нужно еще на этапе укладки кабелей маркировать их окончания. В некоторых случаях, если проводов в распределительной коробке мало, можно ориентироваться по цвету изоляции токонесущих жил. Но при большом скоплении кабелей цвета изоляции проводов будут повторяться, поэтому возрастает вероятность ошибки.

Для исключения возможности неправильного подключения необходимо маркировать окончания уложенных кабелей любым доступным способом. Промышленность выпускает множество различных бирок, предназначенных для маркировки выводов. Очень часто электрики используют прозрачные термоусадочные трубки, вставляя полоску бумаги с условным обозначением вывода вовнутрь.

Образцы промышленно выпускаемых бирок для маркировки кабеля

Также можно воспользоваться прозрачным скотчем, обматывая им бирки с надписями. В крайнем случае, маркером или фломастером написать обозначения прямо на изоляции проводов или на стене, — но при этом есть риск, что надписи сотрутся в процессе монтажа.

Маркировка выводов электропроводки произведена на стене

Следует также неуклонно придерживаться цветовой маркировки кабелей (коричневый, красный, черный – фаза, синий – рабочий ноль, зеленый с желтыми полосками – защитный проводник PE).

Общепринятая цветовая маркировка изоляции кабельных жил

Монтаж распределительной коробки

Перед началом электромонтажа нужно убедиться, что распределительная коробка надежно зафиксирована. , которые зависят от типа электропроводки, также описаны на данном сайте. Важность фиксации обуславливается возможностью повреждения уже соединенных проводов при манипуляциях с распределительной коробкой и кабелями.

При работе с одножильными проводами следует избегать частых изгибаний токонесущих жил. Многожильные провода хоть и допускают частые изгибы, но механические нагрузки и вес незакрепленного кабеля висящей электропроводки может повредить уже готовое соединение, поэтому важно не нарушать технологию электромонтажа.

Требование ПУЭ по поводу фиксации кабелей и коробок

Если устанавливается скрытая проводка в кирпичной или бетонной стене, то провода укладываются в штрабу, проделываемую вручную или при помощи инструментов (штробление), а подрозетники и распределительные коробки монтируются в отверстиях, которые сверлятся в стене при помощи специальной коронки. Фиксация осуществляется при помощи гипса или алебастра.

Коронка для сверления отверстий для распределительных коробок

Каждый тип соединения проводов требует определенной длины выводов. Например, при использовании весьма громоздких соединительных колодок, на которых имеются болтовые клеммы подключения, мастера пытаются оставлять свободной длины проводов как можно меньше, чтобы все соединения поместились в коробку.

Но, если используется сварка проводов, то длина оголенных проводников должна быть около семи сантиметров, чтобы не допустить оплавления изоляции при сильном нагреве, плюс длина изолированных жил для удобного и безопасного монтажа. Длинные оголенные соединенные проводки изолируются и укладываются в распределительной коробке.

Соединения проводов выполнены с помощью сварки

Приведенные выше примеры означают, что независимо от выбранного способа соединения проводов, длина выводов, выступающих из распределительной коробки, должна быть не менее десяти сантиметров, ведь излишки проводников всегда можно обрезать, но нарастить их будет чрезвычайно трудно, и при этом ухудшится надежность всей линии электропроводки.

Подготовка проводников

На данном этапе мастер должен окончательно решить, как соединить провода в распределительной коробке, и соответственно подготовить проводники – снять изоляцию и подогнуть жилы кабелей. Перечень существующих типов соединений проводов приводится ниже, а сейчас, независимо от выбранного способа, следует уделить особое внимание качеству зачистки и подготовки проводников к электромонтажу.

Зачищенные провода готовы к подключению в распределительной коробке

Для проведения любого электромонтажа мастер должен иметь , ознакомиться с которым, можно, перейдя по ссылке. На данном этапе производится подготовка проводов к подключению – зачистка от изоляции. Следует с особой тщательностью отнестись к данному процессу, так как при использовании подручных средств (ножа, плоскогубцев, кусачек) возможны незаметные повреждения токонесущих жил.

Профессиональный набор инструментов электромонтажника

При изгибании проводов и последующем монтаже едва заметные трещинки в металле могут увеличиться, что ухудшит электрическую проводимость и может привести к разлому и потере контакта. При больших токах в самом тонком участке цепи (в месте трещины) будет выделяться большое количество тепла, которое может разогреть изоляцию и даже сам металл проводника до температуры плавления.

При большом токе в надломанном проводнике происходит лавинообразный процесс – при нагревании сопротивление материала возрастает, что еще больше увеличивает тепловыделение. Заканчивается данный процесс расплавлением металла проводника и возникновением электрической дуги, которая обжигая другие соединения проводов в распределительной коробке, приводит их в полную негодность.

Фото горения электрической дуги в распределительной коробке

Без сомнения, настоящий мастер даже с помощью кухонного ножа сможет аккуратно и быстро снять изоляцию без повреждения токонесущей жилы. Но людям без опыта будет очень трудно избежать малозаметных повреждений материала проводников, поэтому, чтобы соединение проводов в распределительной коробке было качественным, необходимо использовать специальные (стрипперы).

Разнообразие инструментов для снятия изоляции

Многим доводилось наблюдать картину, что некоторые мастера снимают изоляцию при помощи зубов. Абсолютно не стоит следовать такому примеру, и в этом случае покупка профессионального инструмента для снятия изоляции обойдется дешевле, чем услуги стоматолога.

Обзор различных инструментов для снятия изоляции показан на видео:

Способы соединения проводов

Как уже говорилось, для различных способов соединений проводов распределительной коробке существует своя технология электромонтажа, которая заключается в длине зачищенных проводников, их изгибании и использовании соответствующих инструментов.

Поскольку каждый из возможных способов имеет множество специфических нюансов и требует применения специальных инструментов и навыков, ниже, в виде списка со ссылками представлены типы соединений проводов:

• Клеммные колодки;
• Колпачки СИЗ;
• Соединительные гильзы;
• Сварка проводников.

Электромонтаж проводов в распределительной коробке при помощи клеммных колодок

Каждый из приведенных выше способов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомиться с которыми нужно обязательно, изучив материалы, перейдя по предложенным ссылкам. Выбирать тип соединений для проведения электромонтажа своими руками следует исходя из наличия инструментов, навыков, возможности приобретения материалов и ожидаемого качества контактов.

Наиболее надежной считается сварка проводов, но она требует специального сварочного аппарата и специфических навыков. Пайка проводников, которая также имеет хорошие характеристики, требует навыков владения паяльником. Клеммники Wago достаточно просты в монтаже, надежны при правильно подобранных изделиях согласно нагрузке, допускают соединение многожильных проводов без использования специальных наконечников, но следует опасаться подделок.

Соединения в распределительной коробке выполнены при помощи клеммников Wago

Использование гильз надежное, при применении специальных изделий можно соединять медь и алюминий, но само соединение требует специальных клещей и является неразборным, что не дает шанса на легкое исправление ошибки электромонтажа. Колпачки СИЗ надежны при соблюдении технологии и правильном подборе диаметра. Клеммные колодки требуют, чтобы болтовые соединения были надежно затянуты.

Колпачки СИЗ в распределительной коробке

Следует помнить, что согласно ПУЭ, скрутка проводов не допускается в чистом виде

Скрутка в чистом виде не входит в перечень дозволенных ПУЭ соединений

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительной коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Изоляция соединений в распределительной коробке при помощи термоусадочной трубки

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

Оплавленная изоляция одного из соединений в распределительной коробке

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электропроводки максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В связи с повышающимся спросом на монтаж электропроводки без распределительных коробок, мне все чаще стали задавать вопросы о схеме подключения выключателей при таком исполнении.

С розетками здесь все просто — питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».

Подключение розеток шлейфом не запрещено, главное это соблюдать ряд требований ПУЭ по подключению РЕ проводника, но об этом я расскажу Вам в следующей своей статье. Если не хотите пропустить новые выпуски, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Ну а сегодня я на наглядных примерах расскажу Вам про подключение выключателей без распределительных коробок.

По мнению многих граждан, распределительные коробки мешают и портят внешний дизайн отремонтированной квартиры или дома. Ясное дело, ведь кому хочется видеть на дорогих обоях множество пластиковых крышек-заглушек!? Поэтому каждый из заказчиков хочет по максимуму спрятать эти коробки подальше от глаз, тем самым забывая самое главное требование ПУЭ о том, что места соединения проводов должны быть всегда доступны для осмотра и ремонта.

Рассмотрим несколько вариантов реализации скрытых распределительных коробок.

Первый вариант — это установка распределительных коробок на потолке за натяжным полотном.

Если вдруг возникнет неисправность, то натяжной потолок можно всегда снять, провести необходимые работы и установить обратно. Но порой неисправность можно найти и обнаружить не сразу или она закралась не в одном помещении. Тогда придется снимать потолки во всей квартире.

У нас, например, снятие потолка в одном помещении стоит около 1000 рублей. Вот и посчитайте! Снять-установить натяжной потолок, например, в трех комнатах выйдет уже порядка 6000 рублей. Недешевое удовольствие…

Второй вариант — немного лучше, но обычно его применяют в том случае, если потолок выполнен из гипсокартона. Заключается он в том, чтобы в потолке сделать специальные ревизионные люки, через которые открывается доступ к распределительным коробкам. Люк обычно размещают где-нибудь в углу комнаты и, естественно, что все распределительные коробки также должны быть установлены в месте размещения люка.

В принципе, данный вариант можно применить и для натяжных потолков, но вот только как реализовать такой люк в натяжном потолке?! Ответ на такой вопрос мне даже не дали соответствующие специалисты, поэтому и пришлось в одной из квартир установить в углу за натяжным потолком без каких-либо ревизионных люков.

Третий вариант — это монтаж электропроводки без распределительных коробок.

Вот об этом сегодня и поговорим более подробнее.

Начнем с того, что электропроводка без распределительных коробок безусловно имеет свои преимущества.

1. Отсутствие лишних соединений жил проводов

Логика проста, чем меньше различного рода соединений, тем надежнее сеть. Некачественно-выполненные соединения жил проводов в дополнение к неправильно-выбранным номиналам аппаратов защиты может привести к плохому контакту, нагреву и в конечном итоге к обрыву цепи или короткому замыканию.

Беспрепятственный доступ к месту соединения проводов. Снимается механизм розетки или выключателя, и доступ открыт.

3. Удешевление стоимости электромонтажа

С применением данного способа безусловно идет удешевление стоимости электромонтажных работ, т.к. количество устанавливаемых точек и количество расключаемых жил становится гораздо меньше.

К недостаткам монтажа электропроводки без распределительных коробок можно отнести лишь некоторый перерасход кабеля при монтаже.

Разобрав все преимущества и недостатки данного способа, перейдем непосредственно к схемам подключения выключателей.

В моем же примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок, поэтому питающий кабель, в данном случае ВВГнг (3х1,5), с квартирного щита заходит прямо в подрозетник одноклавишного выключателя. Это, кстати, та самая ванная комната, про .

Второй кабель в подрозетнике - это отходящая линия на освещение, которая также выполнена кабелем ВВГнг (3х1,5).

имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда сенсорный выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода достаточно проблематично, но можно! Да, кстати, обычные одноклавишные выключатели имеют гораздо меньшие габариты, поэтому проблем с их установкой скорее всего не возникнет.

Для наглядности прилагаю монтажную схему подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Напомню, как выглядит привычная нам .

Но мы рассмотрим схему его подключения, но только без распределительной коробки.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с одноклавишным выключателем, только вместо одной группы освещения используется две.

Таким образом, теперь у нас в подрозетнике не два кабеля, а три. Один кабель — питающий кабель с квартирного щита, второй — кабель на одну группу освещения, а третий — на другую группу освещения или же вентилятор, как в моем примере.

Схему подключения я покажу Вам на том же выключателе от Livolo, только представим, что он не односенсорный, а двухсенсорный. Внешнее исполнение у него точно такое же, только изменена внутренняя схема и добавлена еще одна клемма L2 (Load).

На общую клемму L(In) двухсенсорного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму L1(Load) - подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля освещения, а на клемму L2(Load) — коммутирующую фазу отходящего кабеля вытяжного вентилятора. Нули и защитные проводники РЕ соединяем между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью клемм Ваго.

Для наглядности прикладываю и монтажную схему.

Рассмотрим еще одну ситуацию.

Если же у Вас вентилятор с таймером, то схема будет иметь немного другой вид.

Схема, в принципе, как и предыдущая, но отходящий кабель на вентилятор подключается по-другому:

• белая жила подключена на общую клемму L(In) выключателя
• синяя жила - на нулевую клемму (N)
• желто-зеленая жила — на клемму L2(Load) выключателя

Покажу еще один случай, когда в одном месте установлены одноклавишный и двухклавишный выключатели, и их нужно подключить без распределительной коробки.

В этом случае в подрозетник выведено 4 кабеля.

Питание у них общее и взято с квартирного щита. Одноклавишным выключателем будет управляться освещение на кухне, а двухклавишным выключателем — две группы освещения в гостиной.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с двухклавишным выключателем, только нам необходимо сделать перемычку между общей клеммой (L) двухклавишного выключателя и общей клеммой (L) одноклавишного выключателя, т.е. нам необходимо подать на одноклавишный выключатель питающую фазу.

Благо, что сделать это не проблематично, т.к. чаще всего на брендовых выключателях у каждого зажима имеется возможность для подключения двух проводников. Если у Вас в выключателе нет возможности подключить к одной клемме сразу два проводника, то придется устанавливать в подрозетнике дополнительную фазную клемму Ваго, тем самым заняв еще больше места в подрозетнике.

На общую клемму (L) двухклавишного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму (1) двухклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля 1-ой группы освещения гостиной и на клемму (2) — коммутирующую фазу отходящего кабеля 2-ой группы освещения гостиной.

С общей клеммы (L) двухклавишного выключателя делаем перемычку на общую клемму (L) одноклавишного выключателя, а к клемме (1) одноклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу освещения кухни.

И теперь нам осталось подключить все нули и защитные проводники на соответствующие клеммы Ваго (N) и (РЕ). Нулевую клемму (N) я разместил в нижнем подрозетнике, т.к. в нем больше свободного места, а клемму (PE) — в верхнем.

Для наглядности прикладываю монтажную схему.

Затем устанавливаю механизмы выключателей в подрозетник и готово.

Да, кстати, здесь не обращайте внимания на перевернутые выключатели, потому что по ошибке была приобретена не вертикальная рамка, а горизонтальная. Я перевернул выключатели на 90°, чтобы отделочники могли обложить вокруг рамки выключателей гипсовую плитку. В дальнейшем, вместо горизонтальной рамки я установлю вертикальную, а выключатели переверну соответствующим образом.

Дополнение: если вдруг, по каким-то причинам, в один подрозетник у Вас не помещаются провода, соединительные клеммы или Вы не можете утопить механизмы, то рядом можно установить еще один подрозетник, в котором и произвести все расключения, а в дальнейшем на этот подрозетник установить механизм в виде пластиковой заглушки.

По сути, это и получится как бы распределительная коробка, но в одном блоке подрозетников. Только вот учтите, что заглушки имеются не у всех серий механизмов. Вот, например, у серии Глосса такой нет.

Как видите, ничего сложного в подключении выключателей без распределительной коробки нет. Таким образом можно собирать и более сложные схемы, нежели представлены в статье. В ближайшее время я буду подключать проходные и перекрестные выключатели в блоке с одноклавишными выключателями, но об этом расскажу уже в следующий раз. Так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить выход новой статьи.

Предлагаю посмотреть видео по материалам статьи, вдруг информация в таком виде покажется для Вас более наглядной:

P.S. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. В заключении статьи хотел бы задать встречный вопрос! А как Вы относитесь к монтажу электропроводки без распределительных коробок?! Свое мнение пишите в комментариях ниже.

58 комментариев к записи “Подключение выключателей без распределительных коробок”

отличная статья

Уважаемый Дмитрий! А Вы не слышали об СП 76.13330.2012 — актуальную версию СНиП 3.05.06-85? Есть там такое:

6.3.1.12 …Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
…
— выполненных сваркой или опрессовкой …

Что можете сказать по этому поводу? Можно ли утверждать, на Ваш взгляд, что данная норма разрешает выполнять соединения в распределительных коробках, а затем скрывать коробки при условии, что эти самые соединения выполнены опрессовкой или сваркой?

Сергей, основными документами для нас (электриков) и по которым мы являются ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ (СО 153-34.03.603-2003), молниезащита (СО 153-34.21.122-2003), медицина и Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Естественно, что это не все НТД, которыми мы пользуемся в своей деятельности. Но вернемся к вопросу о скрытии коробок при соединении опрессовкой или сваркой. Согласен, сводом правил СП 76.13330.2012 оно допускается, но Вы попробуйте при сдаче объекта инспектору Ростехнадзора доказать это, который усердно будет Вам тыкать пальцем именно в ПУЭ, п.2.1.23. Сталкивался с этим не раз! И еще много подобных несоответствий могу привести, но все же! Если выполняете монтаж промышленных, производственных и прочих объектов, то советую пользоваться требованиями именно ПУЭ, поверьте, так будет меньше проблем при сдаче. В частных домах и в квартирах также рекомендую пользоваться требованиями ПУЭ, хоть после этого и не будет официальной сдачи и проверки объекта инспекторами.

Уважаемый Дмитрий! Вы не могли бы пояснить, каким образом у Вас приходит питание на розетки на противоположную(ответную) сторону комнаты, для запитки там розеток. Вот момент может с которым я бы сказал большой недостаток в таком виде монтажа по перерасходу кабеля, когда необходимость обустроить розетки на противоположной стене от уже установленных.

Статья интересная, можно взять на вооружение.

Я в своей квартире затеял ремонт 4 года назад. и потолок хотел сделать именно натяжным. Съездили в ТЦ, чтоб заказать установку у профессионалов. (тут все нормально заключили договор и назначили время на обмеры).
Походили по ТЦ и жене понравился встраиваемый квадратный светильник в ту комнату где будет натяжной потолок, его и купили.

Счастливые приобретениями приехали домой.

Через пару дней пришел обмерщик. Все померил все зафиксировал. Когда спросил какое будет освещение, я принес ему этот светильник и он чуть со стула не упал, говорит что его нельзя будет установить на мои вопрос почему, начал со знанием дела рассказывать про равномерность натяжения круглых и прямоугольных отверстий. На уговоры ответил что что нибудь придумает и сняв размеры светильника уехал.

Монтажники когда приехали все устанавливать, начали свои подготовительные работы выверение уровня и прочее. и вот что они сделали для установки светильника: для начала установили закладные для светильника (это два бруска которые прикрепили к потолку), потом взяли рамку из пластика толщиной 1 см и шириной 5 см, внутренний размер рамки был чуть больше размера светильника. так вот эту рамку они установили в уровень потолка прикрепив на пластины которыми крепят профиль для гипсокартона. Когда установили само полотно потолка, начали вырезать отверстие под светильник. сначала вырезали круглое отверстие, потом постепенно придавая (подрезая) квадратную форму отверстию приклеивали полотно к рамке клеем (Cosmofen). Потом прикрутили к двум брускам светильник и все готово. Единственное сказали что нельзя пользовать обычными лампами накаливания, т.к. сильно грется будет потолок и полотно может провиснуть, поэтому пользуемся обычными энергосберегающими лампами.

По такому же принципу можно и лючки устанавливать для доступа к коробкам и прочему оборудованию в запотолочном пространстве.

Петр, спасибо за подробную информацию.

Павел, согласен, в этом и заключается недостаток данного способа.

Дмитрий многие профессионалы подобный монтаж без распределительных коробок в котором схема и техническое присоединение собрана прям за выключателем и розетками называют «Гинекологией» И на это есть причины.

С механизмом в виде заглушки еще как то приемлемо более мение,но остальное нет.
Во первых это делает технически невозможно выполнять требования нормативных документов.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
МЕШАЕТ МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
ДАВИТ И ТЯНЕТ МЕХАНИЗМ ОПЯТЬ ИЗ ЗА НЕДОСТАТКА СВОБОДНОГО МЕСТА.

Также из-за недостатка свободного места можно забыть про маркировку проводов так как некоторые кабельные бирки имеют крупную маркировачную площадку для подписи линии. Что также противоречит НПД.

Мне доводилось вести монтаж освещения без распаечных коробок под потолком,распайки я ставил впритык к подрозетникам выключателей,распайки глубил с небольшим запасом,что бы после монтажа их можно было хотя бы слоем в сантиметр-два закрыть их штукатурной смесью а потом и шпаклевкой с обоями.В подрозетниках и распайках проделывал отверстия с тем что бы при необходимости вытянуть из распайки наружу скрутки.Т.о. распаечные коробки не видны а доступ к соединениям всегда возможен,нужно лишь снять выключатель.

Константин, если честно, то я не слышал, чтоб монтаж без распределительных коробок называли гинекологией. Лично мне наоборот, удобнее и нагляднее производить таким образом монтаж. Преимущества данного способа я привел с статье, в дополнение еще добавлю, что не нужно делать расключения, корячась под потолком. Про запас проводов в подрозетнике на фотографиях наглядно виден запас — он вполне достаточный, я бы даже сказал с избытком. При монтаже с распределительными коробками я оставляю точно такой же запас. То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! Бирки не проблема, хоть ПВХ трубочки, хоть кабельные маркеры — да без проблем!

Игорь, не пойму Вашего негодования?! Данный способ ни чем не нарушает нормативные требования!

Монтаж выключателей,а также розеток без распредкоробок практикую более двадцати лет.И ни разу не пожалел.Для тех кто боится инспекторов-заручайтесь поддержкой проектировщиков. Дмитрий,спасибо за ваши статьи.Изложены материалы очень понятно.Мне нравится,читаю с удовольствием.Хотя, честно говоря, больших открытий для себя не нашел,но все равно очень интересно.Особенно понравились Ваши статьи о прогрузке автоматических выключателей. Всем друзьям и близким рекомендую частенько ваши статьи в качестве учебника.Меня лично, интересуют более серьезные вещи.А спорить о правилах и нормативах можно сколь угодно, до хрипоты в глотке и тошноты в желудке. С уважением Виктор.

прекрасная статья но я не видел схемы проходного переключателя

Предлагаю на рассмотрение такую схему монтажа освещения без распределительных коробок, монтаж которой мы производим в офисах и жилых зданиях. Принцип такой. В групповом щитке организуется узел освещения на базе соответствующих групп клеммников типа Weidmuller. Таких узлов в щитке может быть несколько.
От этого узла в щитке до каждого выключателя отходит кабель с фазной жилой, которая или которые по этому же кабелю через выключатель по другим жилам возвращается в щиток на другой клеммник, и с него уже, подхватив РЕ и N идут к потребителю, т. е. не нужно ни одной распредкоробки все соединения собраны в узле освещения щитка. ДА вариант не бюджетный. Длина кабелей в среднем увеличивается, где-то на 25% плюс, клеммники тоже не дешевые. Но сколько приимуществ:
- Ни надо никуда лазать, ни вскрывать стены, потолки и полы.
- Можно перегруппировать освещение в случае чего.
- В любой момент могу произвести замер сопротивления изоляции или прозвонить любую линию нигде не ковыряясь.
- Могу вести контроль за подтяжкой контактов.
- Могу где необходимо при помощи автоматического переключения фаз, держать непрерывное питание
- Могу установить устройство плавного пуска и Т.Д.

Увеличится также размер щитка.

Виктор, спасибо.

Андрей, схемы с проходными выключателями будут чуть позже. Статья и так получилась объемной, поэтому решил вынести тему с проходными выключателями в отдельную статью.

Вик-тор, встречал такой вариант, но только в добавок к этому управление каждой линии освещения было выполнено через контроллер, соответственно через промежуточные реле. В таком случае можно собрать множество сценариев управления освещением объекта.

У себя в доме делал с распредкоробками, т.к. дом строился не как положено, а как всегда — т.е. когда в одних комнатах надо было уже жить, в других ещё даже понимания по местам расположения розеток не было.

В результате на втором этаже подумал-подумал — и вынес всю разводку с потолка на чердак. Да, с нарушением ПУЭ, т.к. на чердаке кабели в гофрах, а не в железных трубах. Но на свой страх и риск считаю это нарушение несущественным. Проводка открытая, и если бы это был не чердак, а другой этаж (или если чердак обозвать мансардой), то ПУЭ соблюдался бы. Поскольку в жилом доме на этот чердак всё-таки регулярно лазишь, то не думаю, что это так критично. Опять же, кабели НГ-LS, УЗО 10-30 мА типа А на все линии, включая освещение, автоматы категории B и т.п.

А вот на первом этаже из-за распредкоробок делаю подвесные кассетные потолки вместо натяжных. Есть варианты, где швов почти не видно, у них менее офисный вид. Зато при необходимости руками вынимаешь одну плитку — и всё, доступ к коробке есть.

Если бы строился не в таком авральном темпе и было бы время всё продумать и сделать сразу по уму — конечно, закладывал бы отдельный кабель к каждому электроустановочному изделию (выключателю, светильнику, розетке/блоку розеток) и уже в щитке распределял бы по группам, настраивал бы сценарии управления и пр. Благо в частном доме щиток можно хоть во всю стену размером поставить.

А предложенный в статье вариант, на мой взгляд, — хороший компромисс для небольших квартир, где всё делается один раз без расчёта на последующие изменения схемы проводки.

Ответ: Админ 23.01.2017 в 22:48
Дмитрий если у меня 20 светильников(20 отходящих линий+ питание) каким чудом я должен впихнуть такой объем проводов в Коробку Установочную d.68мм в месте с его механизмом. Это физически туда не поместить.Даже если поставить еще одну рядом. Устанавливать придется не одну.Батарея целая выйдет.
Про запас помолчу вовсе. Между прочем его длинна должна быть равносильна выведенному и зачищенному объему. Это жизненно необходимо для восстановительных работ. На фальшь стене запас проще сделать спрятав лишние провода за перекрытиями в стенке(как у вас в теме). А на сплошных стенах такое не получится.

«То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! » А если в натяжку? Дмитрий механизмы не у всех серий того же Шнайдера такие маленькие.Это присуще не ко всем видам электроустановочных изделий. Я могу продемонстрировать не одну розетку и не один выключатель разных марок как и бренд так и бюджетных производителей у которых механизм еле еле помещаются в Коробку Установочную d.68мм про распределительные соединения тем более запас к таким линиям можно вообще забыть с такими изделиями.
Что прикажите делать в таких ситуациях. Отговаривать вернуть эти изделия заказчику обратно в магазин ссылаясь на то, что я не могу физически вместить их из-за того, что я делаю распределения в КУ? В таких ситуациях будут сводится только к одному отказ от услуг такого мастера.

Да и лишних заморочек такой монтаж доставляет с полна в случаи поиска неисправности того же обрыва. Пол дома надо разобрать пока вычислишь от куда и куда у такого мастера идут линии электропитания и их ответвления.Весь объект голые шлейфы. Ведь схемы электропитания ни один такой монтажник не оставляет. А если чудесным образом она будет составлена не факт что сами хозяева её сохранят. Особенно если такой объект перепродается несколько раз подряд.
Поэтому я категорически против существования подобного рода электромонтажных работ.

Константин. Полностью с вами согласен. Бредовый метод монтажа. …для умельцев с очумелыми ручками.

А как вам такой вариант.По мне совсем не плохо.И надежно

Напомню комментаторам, что аналогичная статья у ЦС вышла ещё 4 года назад (вероятно, он был одним из тех, из-за кого теперь «повышается спрос на монтаж электропроводки без распределительных коробок»). Так что большинство заданных тут вопросов уже неоднократно разобраны (что не мешает каждому оставаться при своём мнении). Прям процитирую ещё одно преимещуство, которое Дмитрий не описал, хотя сделал: «Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания - вы … берёте - и делаете!»

Дмитрий, на смену 222-й серии «Ваго» теперь пришла 221-я, она такая же, только меньше. Не пробовали их?

И вопрос от меня, опять же про ваги. Соединения PE должны быть неразборными без специнструмента. В случае с вагами это не выполняется, а вы их используете. Что это - нарушение? Или же тут логика в том, что поверх ваг будет механизм выключателя, а для его снятия придётся применить отвертку?

Сам занимаюсь электромонтажом, интересный и познавательный сайт! подписан уже года два и всегда что то новое для себя узнаю!

У меня давно назревал вопрос к автору данных статей, про скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме? Понятно что лучше чтоб она была открытая, но заказчику это не всегда хочется! По ПУЭ монтаж скрытой проводки по деревянному основанию, если я не ошибаюсь, должен производиться в мет. трубах!!! Такой монтаж в реале просто не представляется возможным…..ну если и да то очень трудозатратным! Лично я делаю кабелем НГ LS и в мет. рукаве + хорошие автоматы и узо! А вы как производите такой вид монтажа?

Метод как метод, только ради чего это все? Ну не совковые времена же, когда не было ничего, кроме жестяных подрозетников и распредкоробок, х/б или синей изоленты, которая сама разматывалась, и не дорого все, и доступно- любое, и так извращаться???

Константин, во-первых я не согласен с вашей категоричностью в отношении способа расключения сетей освещения в установочных коробках. Есть много причин технологического и эстетического порядка, в силу которых неравнодушные электромонтажники пытаются что-то придумать и уйти от применения распределительных коробок в том виде, в котором они сейчас используются. Предложенный вариант — один из возможных к применению, но не обязательный во всех случаях. Допустим вашем варианте, когда надо подключить 20 светильников, этот способ не проходит, глупо 20 линий + питание затаскивать в одну установочную коробку. Но есть квартиры офисы, где этот вариант нормально можно использовать только все надо продумать, рассчитать и аккуратно все сделать. Поэтому считаю этот вариант имеет место быть.
Во-вторых, В ваших комментариях о недостатках способа расключения выключателей в установочных коробках на мой взгляд много правильного, что необходимо учитывать при выполнении этих расключений, но распредкоробки в стенах, за потолком и т.д. –это проблема. Проблему надо решать. Если этот вопрос Вас интересует какие бы Вы предложили технические решения или Вы считаете, что ничего не надо делать?

Ответ: Вик-тор
26.01.2017 в 13:29
Я не считаю, что ничего не надо делать. Отнюдь. В наше время куча доступных способов. Это не прошлый век. Одним из самых надежных способов монтажа электропроводки считаю Лучевую. Все технические соединения проводов в распределительном щите. Что-то вроде фото Сергей: 26.01.2017 в 07:29
Только аккуратней так для коммуникационных соединений есть специальные аксессуары. Многие скажут это дорого много платить за «провода» но извините красота требует жертв финансовых. Ведь пластические хирурги «красоту» тоже за копейки не делают. Между прочем для сокращения количества проводов в наше время есть дополнительные устройства в виде импульсных реле,Пультов Дистанционного Управления, Микропроцессорных контроллеров. Которые прекрасно помогут сэкономить деньги на провода и место для кабельных трасс. Выбираем такие устройства по месту.
Если уж так с средствами тяжело и без распределительных коробок не обойтись то почему бы не использовать современные отделочные материалы для их маскировки. Сделать распределительную коробку невидимку. Между прочем скажу по секрету такие варианты у меня пользуются большой популярностью при строительстве и ремонтах. Кто нибудь встречал такой отделочный материал как жидкие обои?Так вот с помощью них можно спокойно замаскировать любую распределительную коробку.Для этого просто необходимо утопить её чуть больше необходимого. Просто сровнять её крышку на ровне со стеной.Если стена шпаклюется толстым слоем то такие манипуляции с её уровнем можно не проводить так как штукатуры спокойно её сравниваю. Просто в следствии нужно канцелярским ножом прорезать границы(края крышки) для того чтобы не присохли и убрать шпаклевку от винтов. После того как нанесут жидкие обои поверхность становится идеально замаскированной визуально не отличишь, что там что-то есть но если подняться и детально рассматривать то можно увидеть маленькие винтики и еле заметный контур прорези. Фото обои тоже идеально могут подойти для маскировки таких элементов. Единственное нужно подобрать нужную картинку чтобы визуально нельзя было отличить квадратные или круглые очертания крышек. Идея с фото обоев в одно случаи была не моя но лично мне понравилась. Мой заказчик отказался от жидких и наклеил у себя фото обои картина была ночного города и после отделки выглядело ооочень красиво. А главное даже мне тяжело было найти замаскированную крышку.(Оказалась спрятанная в окне многоэтажного дома).
На счет потолков. Давайте мастера поговорим. Я например прочитав в теме увидел, что Дмитрий написал,что ему мастера выполняющие монтаж натяжного потолка не дали ответ как мол спрятать Драйвер и т.д чтобы в следствии получать туда к нему свободный доступ. Такая проблема между прочем решабельна также с распределительными коробками при одном условии если заказчик в качестве светильников как доп.освещение или основное выберет Led Панели. Вот прикрепил изображение такие:
За их корпусами можно расположить распределительные коробки и другие источники питания и контроллеры.Так как данные Встраиваемые панели имеют крупные размеры.И в следствии необходимости можно будет легко получить к электротехнической фурнитуры за ними доступ. Но не забывайте указывать их место расположения на проектной электромонтажной схеме особенно при большом количестве светильников.Что бы в следствии небыло проблем при их поиске.
Я допускаю вариант Дмитрия с отдельной КУ закрытой механизмом в виде крышки но с погрешностью на то что выбор КУ будет самой большой по диаметру и глубине. Не мение D.75мм В.50мм.

Константин, очень интересно, надо проанализировать весь материал и выбрать с чего можно пробовать. Админ выбрал важную тему, так как от распределительных коробок там, где возможно надо уходить, особенно в сетях освещения, устраивая расключение электропроводки или в установочных коробках или способами, указанными в комментариях. Лично я уже с 2011 года делаю монтаж электросхем освещения способом, указанным в моем комментарии от 24.01.2017. (пробую прикрепить изображение, только не знаю получаться эти снимки)
При монтаже розеточных сетей использую также лучевую электропроводку. Каждый потребитель или группу потребителей, но с учетом, что можно включить только один потребитель, защищаю своим адресным авт. выключателем.

Получился один снимок. Это и есть узел освещения, который собран в эл. щите. С него запитано различное освещение восьми комнат, в одной комнате установлены 5 проходных выключателей. Попытаюсь выслать снимок всего щита.

Уважаемый админ! Могли бы вы создать тему где коллеги электрики высказали б свое мнение и методы как вычислить воришек электроэнергии в садоводческом кооперативе? Учет общий, баланс не сходится, в дом к каждому особо не зайдешь (тем более прогуляться по чердаку и другим потаемным местам в доме).

ХОРОШО,а вот в большой квартире через несколько лет,вдруг поломка некая,а я не помню какая розетка или какой выключатель у меня работает в качестве коробки.Вскрывать все подряд?Тоже не хорошо.

Марк, как будто Вы будете помнить, где расположена у Вас необходимая коробка, к тому же, если она упрятана за потолком. В монтаже без коробок наоборот понятнее, в подрозетник приходит питающая со щита линия и 1-2-3 отходящих. И все это в одном месте — в подрозетнике 1-2 выключателей. Тут и искать не нужно по большому счету — все логично и понятно.

Ответ: Вик-тор:
27.01.2017 в 19:39
Ну вот отличная сборка. Если можно было поставить класс поставил бы. В полне отличная комплектация с коммуникационными соединениями схем электропитания в распределительном щите. У всех бы так было. На такое приятно смотреть тем более работать в нем.

Константин, на форуме есть группа участников к мнению и оценкам, которых я отношусь очень внимательно — даже если наши мнения расходятся и мы на какой-то вопросу смотрим по разному. Поэтому мне приятно, что вы дали такую оценку способу и качеству сборки электросхемы щита.

Ответ:вик-тор:
29.01.2017 в 12:36
Я один из участников этого форума. Ник тот же, что и тут. А как вас звать на форуме если не секрет?

Константин:
29.01.2017 в 17:18

На форуме я просматриваю материалы, как гость. Мне так удобно я не втягиваюсь в обсуждения, туго со временем, тем более медленно печатаю.

…»С розетками здесь все просто - питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».
КОТОРЫЙ делать ЗАПРЕЩЕНО при наличии защитного проводника PE(т.е. системе заземления TN-C-S, показанного на Вашем снимке. В ПУЭ прямо говорится — в трех-пятипроводной сети ТОЛЬКО через отпаечные коробки. Вы уж людей-то не вводите в заблуждение.

Снова здорова)) А как, интересно, в отпаечной коробке вы РЕ расключите, уж не через клеммы ли?))

Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.

Здравствуйте.

Делаю проводку в деревянном доме. Все соединения — в щите (лучевая схема). Но в некоторых местах удобнее скоммутировать в светильнике, когда светильник находится примерно посередине между щитом и выключателем.
У Вас на схемах питающий кабель от щита приходит в подрозетник, далее коммутируется, и идет в светильник.
А можно ли данный способ применить несколько по другому? Кабель от щита завести сразу в светильник, второй кабель провести от светильника до выключателя, но коммутацию сделать в светильнике (если место позволяет). Вроде бы это ничему не противоречит?
Но хотя делаю для себя, приходится думать и о тех, кто потом будет это обслуживать. Как он отнесется к тому, что сняв светильник, увидит не один, а два кабеля под ним?

Для YuTefan:
А что за светильник? Сейчас светильники делают такие хлипкие, что лишний раз туда влезать очень не хочется….А какие клеммы внутри светильника? Наверное тоже хлипкие, а Вы туда два кабеля. Тем более светильник на потолке(на потолке?)
Как вы думаете каким словом Вас вспомнят те, кто туда полезет)))))
Предложенный Вами вариант должен иметь очень веские основания для своего применения.

Подключение выключателей без распределительных коробок…
Почему нет?
Взять «поглубже» подрозетник…..
Забавные порой бывают моменты. Приезжаешь на «объект» -там проблема в проводке. И распайки под потолком. И как назло ни лестницы, ни стула ничего, на что можно влезть и добраться до распайки…)))))

«Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.»
С удовольствием почитаю Ваши ПУЭ. Видимо только что вышли. Где ПУЭ разрешает разрывать защитный проводник. Шлейфом (а я понимаю — это такое соединение, где провод приходящий сажается на ту же клемму розетки, что и провод отходящей линии) — нельзя и точка. Потому, что есть проводник РЕ. Он должен быть неразрывным. А как только вы отключите его в розетке в начале линии — все остальные розетки окажутся без него. Почему отключите — дело третье. Как вариант — оказалась неисправна розетка с заземлением, поставили что было под руками — без заземления. Естественно, провод РЕ соединять никто из «квалифицированных электриков» не будет. А зачем? Всё же работает! Мне нужно твердое доказательство, что РЕ никогда не будет разорван. Аргументы типа «квалифицированный электрик никогда не допустит» не принимаются. У нас «квалифицированных электриков» пол России. Почитайте также про заземление и зануление светильников. Только отдельный провод — и никаких «шлейфом». Категорически воспрещено брать «землю» в понимании «квалифицированных электриков» перемычкой между клеммой N и клеммой РЕ в розетке. Распаечная коробка позволяет выполнить монтаж строго по ПУЭ и кроме того, гораздо удобнее (и в обслуживании — тоже) собрать схему в коробке, чем лепить какую-то гинекологию. А то приходишь в квартиру — и тащи с собой весьма дорогой искатель скрытой проводки и разбирайся, выкорчевывая розетки — где, чего и как. Потому что постарались, а исполнительной схемы не сделали или вообще без понятия о ее существовании. Коробка конечно не красит, но можно её поставить в наименее заметном месте.

Михаил, РЕ проводник питающего кабеля в подрозетнике первой розетки не подключается на ее клемму, а делается ответвление от основного РЕ на каждый розеточный механизм. Таким образом, отключение РЕ проводника от клеммы любой из розеток не разорвет целостность РЕ проводника для другой.

Админу:
Поясните каким клеммником(укажите конкретный тип, марку …или чем ещё) делать ответвления РЕ проводника для случая с так называемым подключением шлейфом розеток?
Вопрос не так прост, как может показаться. Я подумывал об «орехах», но они великоваты по размеру….Я как-то озаботился этим вопросом (поиском соединителя-ответвителя) и почти ничего не нашёл подходящего (маленького и изолированного…наверное винтового.. и т.д.)

За всё время я видел только одно «хитрое» решение: «хитрые» монтажники в розетке выкручивали винт клеммы РЕ и скручивали провод РЕ в виде петли и прикручивали этим винтом эту петлю в клемму РЕ.Тем самым соблюдали и неразрывность и де ответвление….
Во всех остальных случаях и фазные и нулевые и защитные «пихают» по два конца под одну клемму….Электрики не усложняют себе жизнь и делают магистральную линию питания отрезками кабеля от коробки(розетки) до коробки(розетки), но не протягивают кабель через все коробки одним куском…(())

На «самом деле» и фазные и нулевые рабочие проводники тоже лучше соединять ответвлением…..(и не надо искать здесь нормативы и кому-то что-то доказывать….кому надо тот поймёт)

Наверное здесь скорее вопрос больше упирается в выбор способа можтажа магистральной линии (целиком или отрезками), а также подходящего соединителя-ответвителя и привычку разобраться и делать правильно всегда, а не как удобно и быстро для монтажника….

Получается, что и клеммы тоже можно применять…..
они по размеру меньше чем ГМЛ….

хотя это ещё вопрос, что больше, а что меньше…
разборные и неразборные соединители-вот наверное вопрос.

Вадим, тоже вариант, но для силовых цепей я бы его не рекомендовал.

А как подключить шлейфом шт.розетки без распределительной коробки?

Вот тема как раз вовремя как для меня, я столкнулся с этим ноу хао, но здесь получил более интересную информацию чем мне показывали. Спасибо этому создателю. Теперь заинтересовался этой схемой подключения без распределительных коробок, но с проходными выключателями.

Здравствуйте. Подскажите, есть ли какой-то норматив оговаривающий допустимое расстояние установки распределительных коробок от верхней плиты перекрытия (потолка)?

Нам устанавливали натяжной потолок с ревизионными люками и круглыми/прямоугольными светильниками, у исполнителей даже вопроса не возникло, видимо постоянно такие задачи решают.

Дом деревянный. Лучевая схема. Осветительная сеть выполнена в металлических трубах в подготовке пола второго этажа. К выключателям проводка открыто кабелем ВВГнг-LS, который прокладывается частично открыто и прикрывается пеньковой веревкой, частично за обналичкой двери. Выключатель рядом с обналичкой. Хочу применить Ваш способ монтажа. Но выключатели и розетки для открытой проводки. Можно ли установить подрозетник как для скрытого мотажа в нем сделать все расключения и установить сверху выключатель или розетку для наружного монтажа. Или такие расключения можно сделать прямо в выключателях или розетках для наружного монтажа. Прошу ответить.

Вопрос: Алексей Левашов,
Проектстройгрупп.

Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.

В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.

Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т.д.?

Ответ: Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ.

В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.

Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий.
* * *
По материалам «Новости электротехники».
На самом деле скрытая установка розеток/выключателей в домах из бруса иногда применяется. Например, с помощью изделий «Набревно.ру» — чешские монтажные коробки Kopos из самозатухающего ПВХ + деревянная декоративная накладка от «набревно».

Монтаж распределительной коробки в квартире является важным этапом электропроводки, благодаря ей происходит равномерное распределение электрического тока к точкам – потребителям электричества (светильники, розетки, выключатели). Грамотно смонтированная коробка обеспечивает стопроцентное бесперебойное использование электропроводки. По внешним признакам распредкоробка представляет собой конструкцию из металла или пластика с отверстиями по бокам. От коробки отходят провода, которые обеспечивают током все важные электрические приборы.

Для равномерного распределения электричества проводку разделяют на отдельные группы потребителей. В комнатах в местах соединения проводки устанавливают распределительные коробки.

Распределительные коробки выполняют несколько важных функций в жилых помещениях:

• обеспечение пожарной безопасности;
• создание эстетичного вида в квартире.

Внутри коробки расположены провода, благодаря корпусу, они не подвержены механическим воздействиям, что обеспечивает их сохранность.

По принципу установки коробки бывают встраиваемыми и наружными. Встраиваемые устанавливаются в специально подготовленные углубления в стене, а накладные фиксируются на поверхности стены.

Основная функция распределительной коробки

Распределительная коробка позволяет сократить затраты на провода . Если бы её не было , каждый прибор потребления электроэнергии соединялся бы отдельным кабелем . Отсутствие коробки предусматривает увеличение каналов укладки проводов , а визуально это смотрится неэстетично .

Преимущество использования распределительных коробок неоспоримо, и грамотно проведенное соединение проводов обеспечит безопасность помещений. Данное устройство изолирует точки соприкосновения от воздействия горючих материалов стены.

Удобство использования коммутационной коробки обеспечивает легкость в проведении ремонта. Основная функция коробки заключается в том, что за счет неё происходит равномерное распределение электроэнергии по местам расположения основных потребителей. К тому же, такие конструкции коммутационных коробок предполагают добавление новых веток электросетей к уже имеющемуся проводу в случаях необходимости.

Виды распределительных коробок

Распределительные коробки по типу крепления делятся на:

• накладные, которые устанавливаются снаружи на стену;
• внутренние, устанавливаются в подготовленное углубление стены.

Основная задача соединительной коробки – это обеспечение легкого доступа электрику в случае возникновения нарушений системы. Для удобства и сохранения целостности проводов коробка закрывается крышкой. Для совершения каких-либо манипуляций с электропроводкой специалистам достаточно снять крышку и ознакомиться с причинами неполадок.

Распредкоробки изготавливаются из следующих материалов:

1. Пластик.
2. Металл.

Металлические корпусы изготавливаются из листовой луженой стали или алюминиевых сплавов. Основное требование к материалам: чтобы они не были подвержены коррозийным изменениям.

Если распределительная коробка необходима для стратегически важных объектов, то необходимо её выбирать со следующими характеристиками:

• завинчивающаяся крышка;
• водоизоляционные прокладки.

Металлический корпус обладает универсальными свойствами и отлично защищает проводку во время пожара, то есть — во время возгорания металлическая конструкция способна сохранить содержимое коробки на некоторое время, за которое возможно провести обесточивание сети.

Корпус из пластика также обладает положительными свойствами: устойчивость к окислительным процессам и способность изолировать электрический ток.

Распределительные коробки различаются по геометрической форме и бывают:

• круглые;
• квадратные;
• прямоугольные.

В случае, если к коробке подводится небольшое количество проводов, то можно использовать круглую конфигурацию коробки. В случаях большого количества проводов лучше применить прямоугольную распределительную конструкцию.

Важно! Если стены бетонные, то легче и удобнее установить круглые конструкции коробок.

Размеры распределительных коробок зависят от количества проводов и их сечения.

Внутренняя структура распределительной коробки

Конструкция коммутационной коробки состоит из корпуса и крышки, а также боковых вводных отверстий.

Внутренняя полость коробки оборудована клеммами и зажимами для крепления проводов. Обычно при помощи клемм закрепляют вводный кабель, раздельные провода фиксируют при помощи зажимов. Если коробка не оснащена клеммами, то проводки закрепляются между собой методом скрутки.

Недостатком клеммного соединения является то, что после эксплуатации болты могут расшататься и нарушить контакт проводки. Ослабление контакта вызывает нагрев и впоследствии обгорание проводков. Соединение скруткой считается более надежным способом.

Следует учитывать, что соединение алюминиевого и медного проводов в распредкоробке приводит к разрушению соединения и возникновению электрохимического процесса.

Важно! Латунные клеммы обеспечивают качественное соединение алюминиевых и медных проводов.

Правила установки

Коробки, распределяющие электричество, монтируются примерно на расстоянии 25 сантиметров от потолка. В случаях монтажа распределительной коробки скрытым путем крышка должна находиться на поверхности, чтобы её легко можно было открыть и провести работы.

При выборе места для установки коробки скрытым путем нужно позаботиться об обеспечении доступа к ней при соблюдении дизайнерского замысла интерьера в квартире.

Монтаж

Бетонной или кирпичной конструкции электрические приборы размещаются в полости стены в специально подготовленных отверстиях в стене. Такие углубления изготавливаются перфоратором, в случаях круглой конструкции распределительного щитка отверстия делают специальной коронкой. В посадочное место коробка крепится к стене с помощью алебастрового раствора, который гарантирует прочное соединение корпуса со стеной.

После определения места установки коробки необходимо заняться подготовкой сети проводов и произвести подключение. Для того чтобы их подвести к коммутационной коробке, нужно подготовить штробы, в которые будут укладываться провода. Если стены допускают возможность разводки в горизонтальном положении, то для этого вполне пригодятся промежутки между стенами и потолком.

После подготовки каналов и подрозетников выполняют разводку проводной системы коммутационной коробки.

Важно ! Для правильного соединения проводов в распредкоробке в целях быстрого проведения в последующем ремонтных работ провода маркируются .

Вводный кабель от электрощитка обозначается как «ввод», провод от розеток следует также маркировать, потому что подписанные провода не допустят ошибок при профилактике и ремонте. Чтобы провода эксплуатировались правильно, нужно четко соблюдать сечение, например, для подвода электричества от щитка используется двух или трехжильный кабель с сечением 4 квадратных миллиметра.

Такой кабель гарантирует полноценное использование любого потребителя с большой мощностью. Для системы освещения используется сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для розеток — 1,5 квадратных мм.

После ознакомления со всеми нюансами приступают к установке коммутационной коробки. Основной принцип установки коммутационной конструкции обозначается точным соблюдением последовательности соединения проводков. Схема соединения проводов в распределительной коробке включает в себя следующие параметры: фаза подводится к фазе, нуль — к нулю, а заземление — к заземлению.

Укладка проводов происходит при соблюдении всех параметров и требований составленной схемы подключения. Провода укладываются внутрь коробки, желательно — с припуском примерно 10 сантиметров. При подсоединении проводов необходимо зачистить концы от изоляции и зафиксировать их в клеммах.

В случае отсутствия крепежей можно просто зафиксировать соединения методом скрутки. Такой метод предполагает скручивание проводов в местах их соприкосновения, этот способ используется часто и считается надежным. После этого места соединений фиксируются изолирующим материалом (изолента или пластиковые колпачки).

Важно! Провода монтируются в трубах из металла или пластика, обеспечивающих изоляцию от внешних негативных факторов.

Различные модификации коммутационных устройств широко представлены в специализированных магазинах электротехники. В прилагаемых инструкциях указываются основные характеристики и номинальные силы напряжения силы тока.

Принципы соединения

Для быстрого соединения, чтобы исключить путаницу, провода обозначены цветами различных оттенков. Популярным считается следующее сочетание цветов: белый цвет обозначает фазу, голубой цвет – это ноль, светло-зеленый – символизирует заземление. При подсоединении необходимо четкое соблюдение соответствие и последовательность.

Как и любая другая работа, электропроводка в коммутационной коробке также начинается с проекта. Для составления грамотной схемы электропроводки нужно определить точное расположение точек электрических установок – светильники, розетки, выключатели. В соответствии со схемой распределительные коробки размещают в удобных местах. Обеспечение доступа необходимо для на случай возникновения сбоев в снабжении электричеством.

В правилах устройств электроустановок регламентировано, что провода должны соединяться посредством спайки, сварки или с помощью зажимов. Однако в народе себя зарекомендовал «дедовский» способ скрутки проводов, такой метод обеспечивает технологичность и надежность системы.

Иногда недостаточно использования скрутки проводов, для обеспечения надежности площадь контакта обрабатывают спайкой. После подсоединения проводки изолируют и укладывают в корпусе коробки таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.

После проведения всего комплекса работ проводят диагностику, для этого в квартире самый мощный электроприбор подключают к сети и проверяют провода на наличие нагрева. Если вы обнаружите нагрев какого-нибудь провода, то это значит, что в нем недостаточная площадь контактов, и в таких случаях следует провести , возможно, заменить провод на провод большего сечения.

Заключение

Все виды работ с электричеством неукоснительно связаны с монтированием коммутационной коробки. Такое устройство является важным звеном в электрической сети, и правильная установка обеспечивает полноценное обеспечение объекта электричеством.

Специалисты рекомендуют устанавливать коробки в каждой комнате, потому что в них соединяются все провода от розеток, светильников и выключателей. В случаях возникновения неполадок с электричеством довольно легко можно установить место локализации поломки и тем самым быстро и без ущерба для других помещений провести ремонт.

Вышеперечисленная информация послужит инструкцией для правильного монтажа распределительной коробки.